18.06.08, среда, день 7-й. Гёреме-Кайсери-Карадут (Немрут Даг)

Проснувшись часов в пять утра, я решила выползти на улицу, чтобы сфотографировать Гёреме на рассвете. Внимание мое привлек странный звук: «Пуф-пуф-пуф», - разносилось над долиной. И тут моему изумленному взору предстали два ярких воздушных шара, величественно проплывавших прямо над крышами домов. Катание на воздушных шарах – один из главных аттракционов Каппадокии. Забава не из дешевых – 120 – 160 евро с человека за час, но она того стоит. Мы, правда, не катались – жаба задушила, а вот Арина не отказала себе в этом удовольствии. Впечатлений получила массу, а фотографии у нее вышли просто потрясающие! Ну, ничего, зато у меня теперь есть мечта – полетать на воздушном шаре над Каппадокией! Полеты проводятся рано утром (сбор в 4.00), т.к. в это время наиболее благоприятные воздушные потоки, полет длится 1 или 2 часа, стоимость соответственно тоже вырастает в 2 раза, один шар поднимает около 20 пассажиров, а количество одновременно летящих шаров исчисляется несколькими десятками. В сочетании с каппадокийскими пейзажами и восходящим солнцем зрелище получается просто фантастическое! Арина так описала свои ощущения: «Как будто ты вырастаешь в сотни раз, как Алиса в стране чудес, объевшаяся грибом, и большие деревья сначала становятся маленькими, потом ты перерастаешь горы, потом смотришь на все, словно птица, выбирающая место, куда приземлиться, а потом твое реальное земное существование переходит в нереальное, сродни рассматриванию крупномасштабной физической карты…»
К сожалению, время, отведенное на Каппадокию, истекло. Нас вновь ждала дорога. Сегодня нам предстояло преодолеть более шестисот километров – самый длинный перегон за всю поездку. Целью нашей была легендарная гора Немрут.
Немрут Даг - это гора высотой в 2200 метров в окрестностях Адыйамана. На ее вершине Антиох I, царь Коммагены с 69 по 34 год до н.э., построил необычный памятник, который должен был напоминать о его собственной славе и о славе богов. Сам он был греко-персидского происхождения и управлял вполне благополучным царством, жившим за счет торговли с Сирией и Персией. Антиох превратил Немрут Даг в площадку для огромных статуй богов - и поставил себя в один ряд с ними. На вершине горы находится могильный холм, сформированный из груды камней. Высота кургана равна 49 метрам, а диаметр - примерно 150 метрам. По обеим сторонам его, западной и восточной, стоят одинаковые фигуры: два льва, два орла и статуи богов и самого Антиоха высотой девять метров. Головы у них с течением столетий отвалились, и обломки разбросаны повсюду вокруг. Статуи на восточной стороне террасы сохранились лучше. Похоже, Антиох не сомневался, что принадлежит к числу бессмертных: на хорошо сохранившемся барельефе восточной террасы показано, как он пожимает руку Аполлону, Зевсу и Гераклу. На восточной стороне могильного холма находится алтарь. По всей вероятности, эта территория регулярно использовалась для религиозных церемоний. После столетий безвестности Немрут Даг был открыт в 1881 году немецким инженером Карлом Сестером. Во время раскопок, последовавших за этим открытием, могила Антиоха найдена не была, но предполагается, что он все-таки захоронен именно в этом месте. Гора Немрут входит в список объектов Всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО. Вообще в Турции есть две вершины под названием Немрут: вторая находится около озера Ван и представляет собой недействующий вулкан, облюбованный альпинистами.
Однако до Немрута еще нужно было добраться. Для начала мы заехали в Кайсери – довольно крупный современный город (кстати, в Турции на указателях, обозначающих начало населенного пункта, под его названием пишется и численность населения - “Nüfus”. Очень удобно, дает первичное представление о размерах города). Есть аэропорт, в него прилетают туристы, собирающиеся посетить Каппадокию. Имеется здесь и крупная военная база: на подъезде к городу мы наблюдали высадку воздушного десанта из двух военных самолетов. Из достопримечательностей: крепость, комплекс Хунат Хатун (мечеть, медресе, гробница), рынок Бедестен, Улу Джами, гробница Дёнер Кюмбет (мы ее не нашли), пара музеев и золоченая конная статуя Ата-Тюрка. Прямо скажем, так себе достопримечательности, отдельного посещения не заслуживают, но по дороге можно и заскочить. На осмотр города ушел час. Местные жители явно знакомы с туристами, приставалы и зазывалы неприятно напомнили курортную зону…
Ну а мы едем дальше. Между городками Пынарбаши и Гюрюн попался очень длинный участок ремонтируемой дороги: щебень, пыль, и прочие прелести. Кстати, о турецких дорогах… Они бывают в двух состояниях: либо в хорошем, либо в ремонтируемом. Третьего не дано. Вы не встретите привычных для России ям, колдобин, потрескавшегося асфальта или наезженной колеи. Видимо, как только дорожное полотно перестает отвечать установленным нормам, его тут же начинают ремонтировать. Поэтому быть дорожным рабочим в Турции должно быть выгодно, без работы уж точно не останешься никогда :) Ремонт идет повсеместно, причем это касается и больших городов, и федеральных трасс и второстепенных дорог в отдаленных горных районах. Одним словом, молодцы! Вот с кого нам пример надо брать в этом плане…
В районе Малатьи нас угораздило срезать путь по второстепенной дороге через Акчадаг. Это мы сделали зря. Дорога не позволяла ехать быстро, а жители придорожных поселков, по всей видимости, принимали нас за инопланетян. Они выбегали из домов, показывали на нашу машину пальцем и долго смотрели вслед… С тех пор мы старались не съезжать с цивилизованных трасс… Забегая вперед скажу, что Немрут Даг был последним оплотом туристической Турции, дальше начинались районы, в которых туристов видели раз в год по праздникам. Представьте себе глухую африканскую деревню, в которую приехали белые люди. Путешественников тут же плотным кольцом окружает толпа детей, взрослые бросают работу, старики выползают из домов поглазеть на заморское чудо… Нечто подобное мы неоднократно испытали на себе. Ощущение, прямо скажем, не из приятных…
Обогнали одинокого велосипедиста европейской внешности. Вот перед кем снимаю шляпу, так это перед бэкпекерами, автостопщиками и велотуристами. Я бы так не смогла – с рюкзаком на край света без гроша в кармане. Все же какой-то определенный уровень комфорта мне необходим…
Пообедали в придорожной кафешке, открыли для себя новое блюдо – сач кавурма: обжаренные на специальной сковородке (сач) кусочки говядины с овощами. Вкусно! Обслуживал нас бойкий мальчишка лет 12: он один управлялся с несколькими столиками, да еще и шипел на деда, который попытался было ему помочь, мол, я сам разберусь! Умный мальчик, далеко пойдет )))
Несколько раз попадался нам плакат со странным лозунгом: “Trafik canavarı olmayın!” («Не будьте чудовищами дорожного движения!»). По всей видимости, данный призыв все же возымел действие над неокрепшими умами водителей, ибо ни одного чудовища за рулем мы, к счастью, так и не встретили :)
До горы Немрут добрались мы только к вечеру, хорошо хоть успели до наступления темноты проехать по горным серпантинам. Заночевать планировалось в Карадуте – ближайшей к вершине деревне. На подъезде к Карадуту водитель какой-то маршрутки протянул нам визитную карточку местного пансиона. Надо сказать, что он в деревеньке один. Правда, сразу на въезде нам перегородил дорогу местный житель и минут 15 уговаривал нас поселиться в его доме, завлекая нас обильным завтраком из домашнего варенья и телевизором в семейной гостиной. Однако перспектива просмотра футбола в окружении родственников вышеуказанного господина нас не особо прельщала, поэтому мы решительно направились в пансион. Может и напрасно мы это сделали… Да, после Карадута есть еще два отеля, Euphrat и Kervansaray, но по описанию Арины (она останавливалась в «Евфрате»), по цене они в два раза выше Karadut Pansiyon, а по сервису немногим его превосходят.
Но вернемся к нашим баранам. Крохотная каморка с тумбочкой, кроватью, лампочкой Ильича вместо люстры, бельем не первой свежести и текущей сантехникой обошлась в 35 лир с завтраком. Помимо нас в пансионе жили несколько японцев и еще какой-то хмурый юноша европейского вида. Японцы вечером впотьмах за каким-то лешим бродили с фонариками по огородам в окрестностях пансиона. Но самое интересное началось, когда мы пришли ужинать. Картина маслом: в помещении типа застекленной террасы (окна пластиковые, что характерно ))) рядами стоит несколько длинных столов, накрытых потрепанными клеенками, как в наших деревнях. За одним из столов сидит пара туристов вместе с хозяевами. В углу под потолком висит маааленький телевизор. По привычке спрашиваем, что есть из еды. На что нам отвечают, мол, присаживайтесь, ща все будет. Так, понятно, выбор не предусмотрен. Через несколько минут нам подали нечто в алюминиевых мисках. Это нечто стекало с краев посуды на стол и представляло собой какую-то перловку, яичницу с помидорами и неизменный «чобан салатасы» («пастуший салат» - помидоры, огурцы, лук, и другие компоненты на вкус повара). Ни грамма мяса!!! Ни рыбы, ни курицы, ничего!!! Аааа, катастрофа!!!! Пива тоже не было, от предложенного местного вина мы принципиально отказались. Правда, на десерт был арбуз, и на том спасибо. Тем временем Олег боролся с телевизором. По причине то ли неисправности оного, то ли удаленности от цивилизации, работал он весьма своеобразно: две минуты показывает, затем картинка застывает, и чтобы вернуть изображение в нормальный режим, нужно провести ряд манипуляций с пультом. И так на протяжении всего матча, а играла, между прочим, Россия со Швецией… Можете себе представить состояние Олега, удивляюсь, как он не раздолбал этот пульт вместе с телевизором… Ко всему прочему, один из присутствующих аборигенов в течение часа истошным голосом распевал дикие курдские песни… В общем, жесть как она есть. Экзотика, ё моё ))) Перловка и концерт обошлись в 15 лир.
Итоги дня: проехали 621 км, Россия - Швеция 2:0. Урраа, мы в четвертьфинале!!!

19.06.08, четверг, день 8-й. Немрут Даг-Евфрат-Диярбакыр-Татаван

Существует мнение, что гору Немрут лучше всего лицезреть на рассвете или на закате, мол, статуи особенно хороши в лучах восходящего (заходящего) солнца. Ну, фотографии действительно интересные получаются, а так, особо неземной красоты я не заметила. Зато днем на горе тепло, даже жарко (Арина рассказывала), а вот утром… До сих пор удивляюсь, почему мы не заболели. Поднялись мы в 4 утра, въехали на территорию национального парка (5 лир с носа), оставили машину на стоянке и полезли на гору. Дикий пронизывающий ветер насквозь продувал наши свитера и джинсовки, а поскольку в результате довольно крутого подъема мы вспотели, то все условия для воспаления легких были созданы. Особенно досталось Олегу, поэтому он за одну минуту осмотрев холм, со скоростью горного козла ломанулся обратно (при этом сбившись с тропинки и чуть не переломав себе ноги). Я же осталась ждать рассвета вместе с группой таких же сумасшедших туристов. Некоторые из них были закутаны в пледы, а мы вот не сообразили захватить одеяла из пансиона. Солнце взошло только в 05.05, т.е. выходить надо было позже на полчаса, не пришлось бы так долго мерзнуть. Быстренько все сфотографировав, я тоже побежала к машине. В пансионе мы навернули по стакану горячей «Упсы» и завалились досыпать и греться. В общем, не стоит эта гора таких трудностей, ИМХО. Олег был еще боле категоричен в оценке: «Только люди, которые никогда не видели рассвет, могут найти на таком ветру что-то интересное для себя. Поднимись днем спокойно и смотри себе памятники, сколько душе угодно!» )))
После завтрака мы покинули сие чудное место и направились дальше на восток. Нам предстояло пересечь водохранилище Ататюрка посредством паромной переправы. А находится это самое большое водохранилище Турции, между прочим, на реке Евфрат. Да-да, тот самый Евфрат, который еще со школьных времен четко ассоциируется с Тигром. Колыбель цивилизаций Месопотамия располагалась, конечно, чуть ниже по течению, на территории современного Ирака, но все же, величия у этих рек не отнимешь. Тигр мы тоже сегодня увидим, но позже.
А пока мы подъехали к переправе через Евфрат. Взору нашему предстала длиннющая очередь из порядка 50-ти долмушей (маршрутки так в Турции называются), грузовиков и легковушек. Очередь жила своей жизнью. За три с половиной часа, которые мы там простояли, у меня сложилось впечатление, что все эти люди приехали на переправу чисто потусоваться, никто никуда не спешил, было видно, что убить пол дня на стояние под палящим солнцем для них в порядке вещей. Мужчины сидели в придорожных «чай бахчеси» (чайных садах), попивая чай из турецких стаканчиков и играя в нарды, женщины прогуливались, дети купались и ловили рыбу, подъезжали маршрутки, высаживали пассажиров и уезжали обратно, вперевалочку через поле к переправе подтягивались капалухи (укутанные в черное, так называемые «закрытые» женщины), какой-то грузовик привез коров и пытался поставить машину в тенек, рядом паслись ослы и лошади, периодически проплывали моторные лодки, неторопливо курсировал паром, солнце стояло в зените, жизнь текла с восточной неторопливостью. Один лишь водитель школьного автобуса из Урфы сильно нервничал, видимо проклиная себя за то, что не поехал в объезд по длинной дороге (все равно бы ничего не выиграл), несколько раз порывался покинуть очередь и выражал бурное недовольство, если кто-то пытался пролезть вперед него. Естественно, мы были единственными иностранцами в этой честной компании, что поначалу привлекло к нам всеобщее внимание. Какая-то женщина не выдержала и, выждав момент, когда Олег отошел прогуляться, вступила со мной в беседу:
- Вы откуда?
- Из Москвы
- Оооооо… А куда вы направляетесь?
- На озеро Ван
- Вы живете в Ване (городе)?
- Нет
- Ваш муж ванец?
- Нет, он русский
- ТОГДА КАКИЕ У ВАС ДЕЛА МОГУТ БЫТЬ В ВАНЕ???
Изумлению женщины не было предела, и ее можно понять. Я бы, наверное, тоже удивилась, если бы встретила турка, направляющегося на машине, скажем, во Владивосток… )))
Водитель школьного автобуса тоже поинтересовался нашей родиной, слово «Москва» вызвало бурную реакцию среди школьников. Однако к концу стояния очередь к нам попривыкла и почти не обращала на нас внимания. Возникало дикое желание искупаться, но меня смущали эти десятки глаз, которые неминуемо уставились бы на женщину в купильнике. Поэтому ритуальное купание в Евфрате мы не совершили, а жаль.
Здесь обнаружилась еще одна особенность местного населения: без зазрения совести они загрязняли все, что можно загрязнить. Прям где стоит, там и обертку от мороженного выкидывает, из окон машин постоянно летят бутылки, банки, тряпки какие-то и т.п. В итоге территория перед переправой напоминала свалку. Дикие люди…
Паром (feribot по-турецки) берет на борт около 15 машин, плавание туда-обратно вместе с погрузкой-разгрузкой занимает около часа. Вот и считайте… В общем, чудно время провели. Стоимость перевозки легкового автомобиля - 10 лир.
После переправы пейзаж изменился, причем не в лучшую сторону: выжженная солнцем степь с разбросанными по ней черными валунами, Мордор, одним словом. Этот регион один из самых бедных в Турции, наиболее популярный вид транспорта здесь – осел…
Через некоторое время мы подъехали к следующей точке нашего маршрута – Диярбакыру, столице гордого Курдистана. Честно сказать, я боялась этого города. Он представлялся мне мрачным и грязным, с нависшей над ним зловещей тишиной и местными жителями, похожими на моджахедов. Страшновато было ехать и дальше на восток: воображение упрямо рисовало курдских террористов, блокпосты, и прочие прелести приграничных районов с ведущимися на них военными действиями. Это сидело где-то глубоко в подсознании, хотя я знала, что на самом деле ничего подобного нет. Никогда не забуду фразу, которую прочитала в отзыве Александра и Татьяны Симо: «На очередном посту спросил, как дела с курдскими террористами, безопасно ли ехать. Ответ был «мы и есть курдские террористы, а ехать безопасно» )))) Накануне поездки я поинтересовалась у своего турецкого знакомого, опасно ли туристам в Диярбакыре, Ване, Эрзуруме и как обстоят дела с курдским вопросом, на что он ответил: «Безопасно. Курдского вопроса не существует, по большей части он раздувается правительством…» Вот такое мнение. Наверное, доля истины в нем есть, по крайней мере, лично у нас никаких проблем с курдами не возникло, они вообще умело скрывались: разговаривали все исключительно по-турецки.
И Диярбакыра я опасалась совершенно напрасно. К моему удивлению город оказался большим, светлым и современным, за исключением, разве что, трущобных районов вдоль крепостных стен. Стены известны тем, что являются вторыми по протяженности после Великой Китайской Стены, они тянуться на 5,5 км и имеют высоту 7-8 м. Построены стены из черного базальта, имеют 16 башен и 5 входных ворот. Дата их постройки, точно не известна, но было это еще до нашей эры. Стены особо не впечатлили, ожидала большего, зато поразил вид, открывшийся с них: жуткие трущобы с многочисленными бассейнами явно технического назначения, видимо в них что-то полоскали, однако это не мешало местным детям плескаться в грязной воде. Ужос…
Кстати о детях… Напасть пострашнее курдских террористов. Повсюду нас преследовали детские возгласы “Hello, hello!”, а особо одаренные детишки с крепостных стен, поняв, что мы не реагируем на их крики, начали… кидать в нас камнями. Один раз даже попали мне в ногу. Не со зла, просто привлекали наше внимание таким образом…
А еще со стен открывается вид на реку Тигр: узкая мутная речушка, никакой солидности. Помимо стен осмотрели Улу Джами, в которой встретили итальянских туристов.
В Диярбакыре мы отведали настоящей кахраманмарашской дондурмы, мороженого то бишь. (Кахраманмараш – город в Турции, центр производства мороженого) Вкуснотища необыкновенная! И всего-то по лире за штуку. Все, что мы пробовали до или после, несмотря на уверения продавцов, было жалкой подделкой. Настоящая кахраманмарашская дондурма имеет ярко-выраженный насыщенный вкус, характерную тягучесть и очень долго не тает даже при сильной жаре (а в Диярбакыре было жарко, очень жарко, несмотря на вечернее время).
Проведя в городе около часа, мы двинулись дальше. За окном машины проплывали поля, горы и захудалые придорожные городишки. Типичная картина: возле дома, стоящего прямо у дороги, в пыли, сидят мужчины и играют в нарды. Подозреваю, что так они проводят большую часть жизни…
На очередной заправке весь персонал сбежался на нас посмотреть, потом на радостях нас угостили бесплатным чаем. Выяснилось, что дальше начинается плохая дорога и ехать придется яваш-яваш, т.е. очень медленно. Аркадаш не обманул…
Эти последние 30 километров между Битлисом и Татваном я запомню на всю жизнь. Ночь, горный серпантин, ремонт дороги (читай – асфальта нет, сплошной щебень) и бесконечные вереницы фур, направляющихся транзитом из Ирана и обратно. Для полного счастья не хватало только дождя или тумана… Видимость стремилась к нулю, а скорость не превышала 20 км/ч. Вжавшись в сиденье и вцепившись в дверь, я молилась всем святым и мысленно прощалась с жизнью. Олег же весь обратился в зрение и просто слился с рулем. Когда мы, наконец, добрались до Татвана в пол одиннадцатого ночи, первое, что я сказала: «Надо выпить…»
Татван – небольшой городок на берегу озера Ван, примечателен железнодорожным паромом, курсирующим между Татваном и Ваном. Больше достопримечательностей в Татване нет. Ну и не надо, нам бы только переночевать… Отелей в Татване мы нашли три: один не работал, второй не помню, а в третий, “Alize otel”, мы и заселились за 40 лир с «завтраком». Нам достался мансардный номер, обшарпанный, конечно, но довольно уютный. Наволочки на подушках были сшиты из какой-то вельветовой ткани и явно не стирались после каждого нового гостя. Пришлось вместо наволочек использовать собственные футболки. Для полноты картины сразу опишу завтрак - он заслуживает отдельного упоминания. В отличие от всех предыдущих, местный завтрак был организован по типу «шведский стол». На пожелтевшей газете (!) стояла большая тарелка с маслинами, две тарелки с остатками огурцов-помидоров, одно яйцо и много меда. Все. Мы, конечно, подошли уже ближе к концу завтрака, но не до такой же степени!!! Сидим, давимся маслинами. Наконец, откуда-то выполз мрачный хромой турок. «Нам бы покушать», - робко попросили мы. С недовольным видом он принес мутный чай, хлеб и тарелку с бейяз пейниром (сыр типа брынзы). В этот момент в помещении появились еще два постояльца. Турок недобро посмотрел на них и пошкандыбал с тарелкой обратно к холодильнику. Пока он докладывал сыр и шел назад, постояльцы удалились. Старик вздохнул, и понес на место только что доложенный сыр. Мы валялись ))) Однако, не смотри ни на что, отельчик мне скорее понравился :)
Итоги дня: проехали 436 км, Германия - Португалия 3:2, Германия выходит в полуфинал.

20.06.08, пятница, день 9-й. Татван-оз.Ван-о.Ахтамар-г.Ван-Догубейазит

Проснувшись утром, мы выглянули окно и обалдели: серебристое от яркого солнца озеро сливалось с горизонтом. Словно море. Озеро Ван — самое большое озеро Турции, самое большое содовое озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее бессточное озеро. Ширина озера в самой широкой его части составляет 119 километров. глубина достигает 451 метра. Благодаря высокому содержанию углекислого натрия в нем можно стирать без мыла. Вода соленая. В озере водится единственный вид рыбы. Район озера Ван известен редкой породой кошки (тур. Van Kedisi), которая, в отличие от большинства пород кошек, любит купаться в воде и отличается разноцветными глазами. Первым государством в районе озера Ван было Урарту, существовавшее здесь с XI по VI века до н.э. Посреди озера Ван лежит остров Ахтамар (Акдамар на турецкий манер) - резиденция армянских царей Арцрунидов (10-11 вв.) Озеро Ван наряду с горой Арарат – давняя армянская боль. До подписания в 1921 году Карсского договора между РСФСР и непризнанным турецким правительством во главе с Ататюрком, эти земли принадлежали Армении. Об армянском архитектурном наследии на территории современной Турции можно почитать здесь: http://www.westernarmenia.net/index.files/menu.htm
Чистейшее бирюзовое озеро, над которым летают крикливые чайки, заснеженные вершины гор, ярко-зеленый травяной ковер, обилие цветов, пышная растительность, многочисленные пасеки, отары овец, тучные коровы – таким предстал перед нами этот благодатный и плодородный край. Красота неописуемая!!! Сразу захотелось построить себе домик на берегу озера и провести остаток дней в занятиях пчеловодством :)
В районе города Геваш мы пересели с нашего железного коня на катер и поплыли к острову Ахтамар – купаться и осматривать одноименную армянскую церковь. Кораблик отплывает, когда наберет 10 пассажиров, стоимость проезда в оба конца – 5 лир. Пристаней вокруг озера несколько. Вместе с нами плыли несколько турок и турчанок (на острове принято устраивать пикники), и две подружки – полячка и шотландка. Вход в церковь Ахтамар платный – 2 лиры.
С островом связана легенда о царевне Тамаре. Царевна Тамара полюбила юношу, но отец запретил ей и думать о нем, увез Тамару и запер в башне на маленьком островке. Каждую ночь приплывал к ней туда любимый. Верные слуги Тамары разжигали огонь, указывая юноше путь в ночи. Узнав об этом, царь приказал убить слуг. В ту ночь не загорелся путеводный огонь, и юноша, сбившись с пути, утонул в озере. Погиб он с именем Тамары на устах. Крик его замер над островком, который с тех пор стал называться Ахтамар – Ах, Тамара…
Церковь Ахтамар, она же Сурб Хач (Святого Креста) – одна из жемчужин армянского зодчества. Церковь очень красива: снаружи она богато украшена барельефами с изображениями сцен из Ветхого и Нового завета, апостолов и святых, внутри церкви сохранились фрески. Вокруг церкви несколько хачкаров (арм. «крест-камень») - армянских средневековых памятников в виде вертикально поставленных каменных плит с резным изображением большого креста в сложной орнаментальной композиции. Хачкары служили также и в качестве надгробия. А виды, открывающиеся от церкви, просто потрясающие!
Осмотрев церковь, мы спустились к озеру с противоположной стороны острова и погрузились в кристально-чистую воду. Кайф!!! Вода холодная, мыльная на ощупь, соленая и противная на вкус. Но классно, мне очень понравилось это ванское купание. Рядом с нами турецкое семейство занималось стиркой белья. Они аж шеи посворачивали, глядя на нас. Потом их сменила группа гарных турецких хлопцев, которые шумно плескались в воде с криками «Буз гиби!», «Как лед», то есть :)
Вдоволь накупавшись и позагорав, мы почапали к пристани. Вот тут обнаружилась засада: кроме нас на большую землю возвращаться никто не хотел. Пришлось подождать минут сорок. Тем временем нас окружила стайка подростков, желавших со мной сфотографироваться. Я милостиво разрешила. По очереди они подсаживались ко мне и щелкали друг друга. Навеяло «фото с обезьянкой, недорого» ))))
Вернувшись к машине, мы решили пообедать в придорожном ресторанчике напротив пристани. Выбор оказался неудачным: заведение с минуты на минуту поджидало организованную группу туристов. В итоге, пришлось довольно долго ждать, пока обслужили подъехавших пенсионеров непонятной национальности. Вывод: никогда не следует питаться там, куда возят организованные группы.
Следующий пункт программы: город и крепость Ван. Город понравился: чистый, светлый, много зелени, скверики всякие, фонтаны, в общем видно, что все у людей хорошо.
Ванскую крепость построил король государства Урарту I Сардури в 9 в. до н.э. Крепость расположена на берегу озера, она хорошо сохранилась и очень живописна. В крепости имеется отдельностоящая похожая на минарет башня с лестницей внутри. Олег забрался по ней наверх и сел на краю, свесив ножки, чем напомнил мне сидящего на скале отца Федора из «12 стульев» ))) Ну и, конечно же, самая высокая точка крепости увенчана памятником Ататюрку, выполненном в модернистско-кубическом стиле из металла. Весьма оригинальная конструкция ))) У подножья крепости устроена зона отдыха с ресторанчиками, детской площадкой, мини-зоопарком, местами для пикника и т.п. Замечательное во всех отношениях место. Вход 2 лиры.
Напоследок окрестности Вана подарили нам потрясающее облако, похожее на гриб ядерного взрыва, и Мурадие шелалеси – довольно живописный водопад с перекинутым через речку подвесным мостиком. Красиво.
После водопада дорога побежала совсем рядом с иранской границей, поэтому начались обещанные посты Jandarma. Останавливали нас два раза, проверяли паспорта и документы на машину, досматривали вещи, впрочем, без особого пристрастия.
Стемнело, погода испортилась, над пограничными горами сгущались тучи, где-то над Ираном бушевала гроза, в общем, мрачненькая картинка получалась. А нам в прокатной конторе строго-настрого запретили ездить по ночам в приграничных районах. Ага, щаз! )))) И вот впереди среди всего этого хаоса наконец-то возникла заснеженная вершина легендарной горы – Арарата (Ağrı dağ, «гора страданий» по-турецки, Масис – по-армянски). Вид почти как на коньячной бутылке :) Впечатляет. Армяне, правда, утверждают, что Арарат красивее смотрится со стороны Армении )))
Гора состоит из двух слившихся основаниями конусов потухших вулканов: Большого Арарата высотой 5165 м (самая высокая гора Турции) и Малого Арарата высотой 3925 м. Согласно Библии к вершине горы Арарат пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковчега, выбросил подпортившиеся запасы зерна и обнаружил виноградную лозу, положив тем самым начало пивоварению и виноделию. Древние записи гласят, что здесь были найдены остатки ковчега: обломки, пропитанные смолой. В 1916 году пришло сообщение от русского пилота, облетевшего гору, о том, что он заметил остатки большого корабля. Тогда император Николай II послал экспедицию на Арарат. Ее участники вернулись с записями и фотографиями, но, к большому огорчению, все материалы исчезли во время революции. Американская экспедиция 1977 г. обнаружила огромные камни, похожие по конструкции на якорные, которые и по сей день находят на дне Средиземного моря. Последующие экспедиции нашли останки древней постройки и стелу, расколотую на большие обломки. На одном фрагменте высечена сцена, изображающая горный склон, вершину горы на заднем плане, корабль с восьмью людьми и двух воронов. Однако, современные покорители Арарата никакого ковчега не обнаружили: http://neplaneta.ru/expeditions_kovcheg_chernobrov.shtml Так или иначе, многие считают земли в окрестностях горы Арарат «колыбелью человечества». Арарат привлекателен для альпинистов, однако для восхождения необходимо получить разрешение турецких спецслужб. Документы рассматриваются аж более двух месяцев! Такое решение принято после того, как совершившие восхождение американские студенты армянского происхождения водрузили на вершине флаг Республики Армения.
Однако хватит романтики, пора спуститься на грешную землю. Ночевать нам предстояло в Догубеязите – ближайшем к Арарату городишке. Дыра редкостная! Обшарпанные дома, мусор повсюду валяется, люди какие-то чумазые (причем исключительно мужчины, ни одной женщины вообще встречено не было), ну и, как обычно, главная проблема – дети… Пока мы шли от локанты (едальня типа забегаловки, жутенькая на редкость, алкоголь, естественно, не продают, к чему мы, впрочем, уже привыкли) до отеля, два совершенно неуправляемых агрессивных турчонка сначала преследовали нас с привычными криками “Hello!”, а потом и вовсе перегородили путь какой-то тачкой, нагло смотря нам в глаза. Только пара не очень приличных фраз, сказанных нами на турецком, немного охладили их пыл. Дикие люди…
Кто бы мог подумать, что один из самых фешенебельных и дорогих отелей за всю поездку ждал нас именно здесь! “Grand Derya Otel” 3*, 80 лир с завтраком. Шикарный холл и салон с огромным телевизором, просторный, со вкусом оформленный номер, хорошая сантехника, чистое белье – боже, как я по всему этому соскучилась, оказывается! С криками «ура, цивилизация!» в безумной радости скакала я по номеру. Дожили… ))))))
Итоги дня: проехали 331 км, Турция - Хорватия 1:1, по пенальти выигрывает Турция 3:1 и выходит в полуфинал!!! Эта победа стала главным информационным поводом на следующие пять дней, во всех СМИ только о ней и говорили :)

21.06.08, суббота, день 10-й. Догубейазит-Эрзурум-Паландокен-Ризе

С самого утра вершина великой горы была скрыта тучами. Нормального снимка так и не получилось, по поводу чего Олег очень сокрушался. В шести километрах от Догубеязита расположен дворец Исхак Паши (İshakpaşa sarayı), куда мы и направились. Дорога шла мимо натовской военной базы: танки и прочая боевая техника присутствовали в изобилии. Дворец очень красив и изящен, словно парит над окрестностями, а благодаря песочному цвету стен он словно является естественной частью пейзажа. Этот архитектурный ансамбль был построен на рубеже XVII-XVIII вв. Исхак пашой, курдским эмиром, которому стамбульский султан пожаловал титул правителя. Эта мощная крепость контролировала древние караванные пути, что позволяло ее владельцам стяжать себе огромные богатства. Дворец уникален тем, что здесь впервые в мире была установлена система центрального отопления. Внутри можно осмотреть некоторые помещения, мечеть, склады, казематы. Впрочем, ничего особенного. Вход 2 лиры.
Здесь стоит остановиться на истории городка Догубеязит. Дело в том, что раньше он назывался Баязет. Помните одноименный роман Пикуля и снятый по нему популярный сериал? Вот это тот самый Баязет и есть. Баязетское сидение — один из драматических эпизодов Русско-турецкой войны 1877-1878 года. Незначительный гарнизон русской армии (около 1650 человек) защищал в течение 23 дней крепость Баязет от турецкой армии (около 12000 человек). О подробностях этого исторического события можно почитать здесь: http://nvo.ng.ru/history/2003-11-28/5_bayazet.html
Я очень хотела увидеть крепость Баязет, но никаких указателей на нее нам не встретилось. Из окон дворца Исхак паши открывался вид на мечеть и какие-то развалины, прилепленные к скале. До них было от силы пол километра. То, что это и была крепость Баязет, я узнала только, когда начала писать этот отчет… Обидно стало до безумия! Почему мы поленились доехать до тех развалин, до сих по не понимаю. Могу объяснить этот факт только временным помешательством рассудка…
Однако мы достигли самой дальней восточной точки и середины нашего путешествия, теперь дорога пошла обратно, на запад. Погода стояла прохладная, было облачно и ветер, временами шел дождь. После очередной попытки сфотографировать Арарат, к нам подъехал автомобиль жандармы, и нас вежливо попросили прекратить это занятие – нельзя, военная зона. Несколько километров спустя снова проверили документы.
Немного скрасил наше путешествие очень красивый мост Чобандеде, что в 100 км. от Эрзурума. Мост имеет 7 пролетов, построен из разноцветного кирпича в 1297 году неким визирем Эмир Чобан Салдузом. Перекинут мост, между прочим, через реку Аракс.
Довольно быстро мы добрались до Эрзурума – города, запланированного как место сегодняшней ночевки. Однако увиденное повергло нас в такую тоску и уныние, что захотелось бежать оттуда, не оглядываясь. Мрачный и жуткий город, никакой логики в застройке, страшные обшарпанные дома, многочисленные узкие кривые переулки, в которых мы тут же заблудились, несмотря на имевшуюся у нас довольно подробную карту. Ужос!!! Диярбакыр по сравнению с Эрзурумом – просто сказочный оазис. В поисках одной из достопримечательностей – Эрзурумской крепости, мы были вынуждены обратиться к помощи местного населения, чего в принципе стараемся не делать, а тут просто, не можем найти дорогу, и все. К крепости (Kale) мы подъехали за 20 минут до закрытия, но нам вполне хватило этого времени, чтобы для галочки сфотографировать ее мрачные черные стены и влезть на вершину башни с часами, дабы «насладиться» окружающим пейзажем. С башни же была сфотографирована вторая достопримечательность Эрзурума – медресе с двумя минаретами. Теперь город можно было покинуть с чистой совестью. Кстати, в крепости топталась масса народа, в основном школьники. Бедолаги, и пойти-то им больше некуда… Вход 2 лиры.
Мы решили попытать счастья в Паландокене - центре турецкого горнолыжного туризма, расположенном на склонах одноименной горы в 6 км от центра города. Хотелось увидеть уютный курортный поселок с кафешками и магазинчиками. Но, увы, Паландокен – это три пятизвездочных отеля и все. Справедливости ради стоит отметить, что в самом Эрзуруме отелей