Стамбул – Гереме (Каппадокия) – Фетхие – Олюдениз – Демре – Каш – Бодрум – Мармарис – Стамбул.



День 1.
Ну, началось!
А что еще можно сказать после глотка виски, только что купленного в дьюти фри при вылете? Вообще первоначально началось в голове уже как пару месяцев назад, читая отчеты свободолюбивых тревелеров на turkey.ru и пр. Опустим предысторию выбора маршрута (тем более что его окончательно так и нет) и поиск попутчицы на mail.ru (в итоге так же нет) т.к. это темы отдельных историй. А что определенно есть, так это: я сам с собой, билет Екб-Стамбул-Екб (560 $, вылет туда 29.09.06 в 11.30, вылет обратно 11.10.06 в 15-10, вообще хотел сделать трип на 2 недели, но пятница, ссука, 13-е), желание определенно посетить Кападоккию и зависнуть на несколько дней в Бодруме, 800 баксов в кармане, фотик, сотик, КПК для заметок с забитым туда переводчиком. В бэкпэке на 50 литров сданном в багаж: сандалии, 2 шорт, 3 футболки, 5 пар носков, 2 плавок, плав. очки, water shoes, крем от загара ну и всякая хрень для утренних процедур, силиконовые затычки в уши и фонарь на лоб, спиннинг с блеснами, 8 матрешек по 60 рублей каждая. Филиас Фог блин. С собой в рюкзаке на 15 л уже снятая с себя флисовая куртка, уже без 3-х глотков бутыль Teacher`s, на всякий случай бутылка французского вина и шоколадка, путеводители, русско-турецкий словарь.
Сигареты не взял, типа все равно курить не буду.
О путеводителях.
Понравился тревелгайд "Турция" из серии "Твой путеводитель". Костя Генш по-честному отработал свои гонорары. Братья Борзенко также дали массу информации в книжке из серии "Самостоятельные путешествия". "Ле пти фюте" - зря потраченные деньги. Ну и огромный респект всем пиплам пишущим на Turkey.ru. Вообще англоговорящим рекомендую не жалеть денег на Lonely Planet, вещь реальная, сам убедился в этом позже. У меня с ним получилась такая история.
Захожу в букшоп на www.lonelyplanet.com смотрю, Турция стоит около 15 фунтов. Жаба давит. Делаю заказ на Камбоджу так как собираемся туда зимой, а путеводителей по ней в России всего один, и тот слегка доработанный вариант LP 2002 года. Честно указываю номер Vis`ы дабы расстаться с 18 фунтами за книгу и жду. Проходит 1,5 месяца, книги нет. Проверяю счет - не снято ни копейки. Ну, думаю, игнорируют буржуи наш народ. И хренась на следующий день посылка из Лондона, пришел родимый. А там еще и счет, на котором написано "отнесите это в вашу бухгалтерию, пусть она оплатит". Деньги на карте на месте, LP на столе. Я не жлоб и мне не жалко 18 фунтов, но обычный перевод за границу стоит 20 баксов независимо от суммы. Написал им письмо, типа возьмите сами с карты, нахрена мне лишний геморрой, молчат.
В день вылета дождь. Тетка-таксист гнала по мокрому асфальту так, как арабы гоняют по сухому. Кто круче?
В самолете (ТУ-154 Уральских Авиалиний) первый салон закончился 10-м рядом, второй начался 16-м. У меня 14-й. Но я не парюсь, сажусь на свободное, т.к. из пассажиров человек 10 гастрарбайтеров и штук 15 челноков. Мы к этому привыкли, когда после 9-го вагона идет 11-й. Летим!
Через 4 часа разглядываю сквозь облака Стамбул.
Сейчас это огромный мегаполис с почти 10-милионным населением, размером 150 км с запада на восток и 50 км с севера на юг на берегу Мраморного моря и на обоих берегах пролива Босфор, соединяющего Мраморное и Черное моря. Нынешнее название и предков нынешних обитателей он получил в 1453 году, когда его завоевали турки. До того момента город более или менее спокойно существовал в течение 1123 лет (с 330 по 1453 год) под именем Константинополь (русские тогда его почему-то называли Царьградом), являясь столицей Византийской империи. А еще раньше он собственно и назывался Византием в течение еще почти тысячи лет, как его нарекли греки, поселившиеся на европейском берегу Босфора в 660 году до н.э. (более 2600 лет назад!) Хотя еще с VIII века до н.э. (почти 3000 лет назад) на азиатском берегу Босфора уже существовало заложенное местными племенами поселение Халкедон. От осознания древности камней, по которым ходишь, начинает торкать.
Стамбул встречает небольшим дождем при +25. При выходе из самолета здороваюсь с болгаро-турецкой девушкой Веселе, представителем компании, которая организует обслуживание рейсов Уральских Авиалиний в Стамбульском аэропорту имени товарища Ататюрка.
Здесь, наверное, стоит оговориться, что я уже несколько лет летаю в Стамбул по бизнесу. И эти поездки путешествиями никак не назовешь. Прилетаешь на 2-3 дня, весь день по рабочим кварталам типа Зейтынбурну, Мертер и Енибосна, вечером спать в Лалели (район челноков), и опять по кругу. Так что Стамбула туристического можно сказать не видел. Безусловно, и в этот раз заодно пришлось полдня посвятить встрече с поставщиками.
Итак. По бегущей дорожке докатываюсь до окна выдачи виз. Длиннющая очередь движется очень быстро и спокойно, что не характерно. Раньше было так. Какая-нибудь Люда пробивалась к окну за визой, на чистом русском обращалась к девушке за стеклом типа "щас подожди" и кричала в зал остальным Ларисам и Люсям, которые стоят в конце очереди, что она первая, давай сюда! Те естественно толпой в несколько человек ломятся вперед создавая сумятицу, потом все вместе суют деньги в окно и само собой мнение их и девушки за стеклом сколько кто дал денег расходятся. Как-то потом этот вопрос все же решается с использованием слов "тупая" и "ссука" и толпа убегает дальше, оставляя о себе долгую память у охреневших буржуев.
Короче перемены порадовали и мое iyi gunler (добрый день) вызвало у девушки за стеклом улыбку. Ищу кругом халявные карты Стамбула, но почему-то все стойки пустые. После границы захожу в дьюти фри, беру виски для Вели (знакомый турок). Понятие таможня отсутствует. В поисках карты прохожу не сразу на выход, а в сторону domestic terminal, там, где будки с бюро размещения и рентакаром. Человек из будки, видя, что я кручу головой выбегает с радостным криком "прьевет"! Почему он решил, что я русский? Объясняю, что у меня уже есть бронь в отеле и я ищу только карту. Дядька легко вынимает из своих закромов таковую и отдает мне с пожеланием gule-gule, типа пока-пока.
Оранжевое аэропортовское такси насчитало до Зейтынбурну 16 лир (1$-1,5 лиры), по совету бывалых обратил внимание на счетчик что написано gündüz (день) или geçe (вечер). Специально подъехал прямо к порогу своих поставщиков и естественно те рассчитались за меня. Мой вид с 50-литровым пэком за спиной и пояснения о 2-х недельном трипе вызывает у них уважение. Через 2-3 часа по дороге на трамвайную остановку останавливается передо мной машина и оттуда радостное, и небритое лицо орет "прьевет". Помню, где-то видел дядьку, но где? Его слово "Москова" возвращает мне память, и я уже помню, что мы встречались в Москве на ярмарке полгода назад. У него дикое желание меня подвезти до Султанахмет (исторический центр) где я решил остановиться. Изначально хотел на Истикляль (место ночной тусовки) но Таня сказала, что там опасно, наркоманы и пр. Она живет здесь больше 10 лет, и я ей верю. Желание меня везти у турка пропало, как только мы доехали до его магазина в Лалели.
Само собой он пытался вызвать у меня интерес к его товару в магазине, но желание заняться в ближайшем будущем его ночными рубашками, панталонами и пр. у меня не возникало. Хотя чаю попить пришлось.
От Лалели до Султанахмет 15 минут пешком. Дошел до площади межу Айя Софья и Голубой мечетью и тут же был атакован пожилым турком, предлагающим сингл в ближайшем отеле за 20 баксов. Желания искать что либо самому не было и я согласился. Anadolu hotel (www.anadoluhotel.com) оказался достаточно уютным (в моем понимании!) и расположенным в живописном месте. Конечно, можно было пободаться и скинуть цену до 15 баксов, но было в лом т.к. устал. Приняв душ в номере, и перелив виски из бутылки во флягу пошел гулять и тут же оказался под дождем, переждал который под навесом какого-то магазина. Задача на вечер - Истикляль. Через вокзал Сиркеджи, периодически поглатывая вискарь, вышел к Галатскому мосту. Все! Дальше идти просто невозможно! Запах только что пожаренной рыбы и мяса у лоточников сносит башню у человека, который вспомнил, что то, что он ел в последний раз это был завтрак в самолете. Донер (шаурма) с мясом за 1,5 лиры не порадовал, поскольку в огромной булке мяса было на 2 куса. Мясо съел, булку выбросил. Был свидетелем, как с автофургона огромная очередь голодных турков получала бесплатно какую-то еду в пластиковых коробках и тут же ели. Среди них было замечено двое дедушек-буржуев с рюкзаками. Я постеснялся присоединиться к ним и купил жареной рыбы с салатом в булке за 3 лиры. Не мог удержаться от соблазна выпить пива в кафешке на Галатском мосту. Перейдя залив Золотой Рог решил что еще не настолько пьян, чтобы не найти вход в Тюнель. Это 2 вагончика типа фуникулер едут под землей и через 3-4 минуты выныривают прямо на Истикляль.
Вот он Стамбульский Арбат. Народу - тьма, под фасадами домов тусуются турецкие неформалы, в переулках куча кафе с выставленными на улицу столиками так, что не пройти. Атмосфера всеобщей радости. Но что напрягло - раза 3 обращались по-турецки какие-то ребята. На мой ответ türkçeyi bilmiyorum (турецкий не знаю) делают удивленное лицо и по-английски спрашивают you are not turkish? Это какая-то разводка или я реально похож на турка? Вопрос мучает до сих пор. Узнают что я из России, и общение происходит по типу: слово на русском, слово на английском, слово на турецком. Все пытаются показать мне свои мобилы, где забиты телефоны Иры из Мосвы, Оли из Спб и т.д. Наверное, это круто. Я тоже мог им показать свой телефон с фото тату в виде бабочки на попе Светы из Екб, не стал, врожденная скромность. Чтобы отмазаться - говорил, что жду турецкого друга. Турецкий друг Вели подъехал в 10 вечера к разгару и естественно не на тот конец улицы где договаривались. Но все же встретились. Присели у кафе, где турки отжигали рок. Пили пиво и съели куриное мясо-гриль с салатами и картошкой, поговорили за жизнь. Счет вытянул на 46 лир (охренеть, это ж 30 баксов!). Вели, ссука, бедный, так что платил я.
Все же попсовое место стоит денег. В 12 захотел спать, у нас уже 3 ночи.
Да, опять за 10 шагов до отеля, передо мной остановилась машина, и водитель пытался со мной поговорить. Опять радостное удивление на его лице по причине моей национальности. Далее предложение заехать за его знакомыми русскими девчонками и потом видимо к цыганам. Вот это уж точно, блин, разводка. 5 минут потрепались ни о чем, и я пошел спать.
День 2-й.
Как и следовало ожидать, муэдзин заорал где-то под боком ровно в 5 утра. Попытки уснуть не увенчались успехом, зато появилось время поработать над отчетом. Завтрак в отеле - 1 яйцо, по 3 куска помидора и огурца, засоленные маслины, хлеб, чай - ликвидирован моментально. Собрал большой рюкзак, оставил его на ресепшен и на легке вперед в Айю Софью! Оказалось что она в 2-х шагах от отеля, вчера вечером не заметил.
Сооружение просто нереальное! Вставляет своими размерами уже снаружи, а внутри ощущения многократно усиливаются. Вообще если бы я не был по натуре атеистом, возможно торкнуло бы гораздо сильнее. Ну, там всякое про жизнь Христа на фресках и т.п. Но мне достаточно и истории с архитектурой чтобы внушало.
Построена Софья в нынешнем, 3-м варианте в 532 году во время правления императора Юстиниана. Общие размеры 100*70 м, высота - 55 м, диаметр купола - 31 м. Вообще первоначальный вариант был построен в 360 году при императоре Константине, но дереву свойственно гореть, что и произошло в 404 году, второй вариант - аналогично, и лишь нынешняя из розового камня стоит около 1500 лет. Обалдеть! Внутри прикольно пристраиваться к группам с гидами и на халяву слушать историю. Прикол в том, что когда уже идешь по третьему кругу и слушаешь третьего гида, то понимаешь, что никто из них не повторяется. Пусть даже рассказывают про одно и тоже, но каждый по-своему и другими словами. Даже попалась одна русская группа, но под косыми взглядами гида пришлось испариться. Про все, что касается храма полно написано в инете и в путеводителях, пересказывать не буду. Но что не указано, так это то, что оттуда просто не хочется уходить! Какая-то сила притягивает и от этого торкает нереально! Через 2 часа заставил себя выйти. И сидя рядом на скамеечке, заглушил печаль парой глотков виски.
И еще. Невольно приходит мысль - что есть наши, человеческие разборки по сравнению с этими стенами? Фигня! Сколько народу померло и сколько еще помрет со своми тараканами в голове, а этим стенам хоть бы что. Хотя если какой-нибудь очередной урод задастся целью - и этих стен не будет.
С утра мучил один вопрос - оставаться еще на ночь или уехать вечером в Гёреме (Каппадокия). Ответ появился тупо сам собой - в Стамбуле я буду еще не раз. И я отправился в отогар (автовокзал) за билетом.
Для справки.
От Султанахмет до отогара доехать 40 минут. Покупаем 2 жетона по 1,3 лиры в киоске «jeton gisesi» (есть у каждой трамвайной остановки). На трамвае едем до станции Üsufpaşa. Там выходим и идем через мост на станцию метро Aksaray 5 минут. Можно спросить у любого - "Аксарай метро истасьону нереде?" - покажут рукой. Метро - тот же трамвай, только под землей. Жетон тот же. На метро едем до станции Otogar.
Начитавшись отчетов на turkey.ru уверен, что мне предложат билет за 30 лир, и я легко сторгуюсь за 20. Хрен там! В Каппадокию ездят всего 3 компании и все заряжают по 40. Мои убеждения, что я типа писатель, пишу путеводитель и если они мне продадут билет за 30, то я напишу, что они лучшие и все бэкпэкеры из России попрутся к ним, не имели результата. Их доводы были убедительны - если раньше было десять компаний и из-за конкуренции они опускались в цене, то сейчас 3 и все стоят на своем. Я выбрал компанию Nevsehir seyahat (офис №24) так как они показали мне красивую картинку автобуса, и как оказалось, не соврали. Автобус отправляется в 21-00 и должен быть в Гёреме в 8-00. После билета я вернулся в Султанахмет где успел посетить Голубую мечеть и побродить по переулкам, заодно зайдя в пару гестхаусов спросить про цены. Самый дешевый вариант за отдельный сингл с душем был в Motif guesthouse (www.motifguesthouse.com) - 25 лир (17 баксов) без торговли. Правда далековато от трамвая и от туристических сайтов. Так что свой вариант с Anadolu hotel счел нормальным.
Во время пересадки с метро на трамвай, когда ехал с отогара зашел в локант (маленькая кафешка для местных). Зеленый салат, тушеная фасоль, кёфте (небольшие котлеты) с гарниром и 2 айрана обошлись в 9,5 лир. Ну, думаю, развели иностранца как лоха, я то читал, что в локантах за 5 лир едят. Но потом попросил меню, оказалось по-честному. Видимо кто как ест или все дорожает.
Блин, еще часа нет как еду в автобусе, а уже неудобно. Автобус полный и я обломался, мечтая ехать один на 2-х сиденьях. Что со мной будет завтра???
По дороге разговаривал с турком соседом. Я ему предлагал виски (for a good sleeping) он отказался. Турок жаловался на жизнь. Типа что высокая конкуренция в Стамбуле (он фотограф работает на агентство) заставляет искать работу в провинции.
Ура! Ночью часа в 3 в Конье сосед вышел, теперь можно спать на 2-х сиденьях.
День 3 экстремальный.
Каппадокия. Вообще, так называлась провинция Римской империи в то время, когда Византия еще входила в ее состав. Сейчас же при упоминании этого слова, как правило, все имеют в виду небольшой участок территории где-то размерами 30*60 км, который образован в основном из мягкой вулканической породы – туфа. Сколько то миллионов лет назад пепел и лава из близлежащих вулканов сформировали основу нынешнего ландшафта. Спрессовавшись за миллионы лет, пепел превратился в туф. За эти годы вода и ветер сделали свое дело, создав тот пейзаж, что есть в настоящее время с его каньонами и скалами различных причудливых форм и цветов, от одиноко стоящих гигантских фаллосов до розово-красных конусообразных скал. Так же характерной чертой Каппадокии является то, что еще с древности люди селились прямо в скалах. Говорят за пару дней кайлом можно выбить в туфовой скале комнату 2*3 метра. Да и сейчас так живут, хотя конечно уже понастроено современных жилищ кругом. А в древности хватало и самодельных пещер. Вообще Lonely Planet пишет, что подобного нет нигде в мире, а ему можно верить.
Утро 8-00. Небольшой поселок Гёреме и такая же небольшая центральная площадь с отогаром. Обращение в tourist information не помогло. Там висит куча проспектов отелей, гестхаусов и пр. Но без цен. Что толку? Пошел вверх по центральной улице и потом по переулкам, где больше всего указателей. Желание было разместится в отеле который вырублен в скале поэтому и искал таковой. Минут через 5-10 захожу в Arif pansion (www.arifcavepension.com). Хозяин (его так и зовут Arif) заряжает 30 лир за номер с душем. Дабл, сингл пофиг плати за номер и все. Спрашиваю "а 20 можно?", можно но, туалет и душ общие. Говорю спасибо и ухожу дальше. Еще минут 10 ходил по ближайшим отелям, но там все вымерли, т.е. ни на ресепнш, ни рядом, ни души. Думаю, время дороже, и возвращаюсь к Арифу. После ночного автобуса душ в кайф. Через полчаса вперед, треккинг на крепость Учхисар, 6 Км от Гёреме.
Учхисар (в переводе почему-то «три крепости») самая высокая скала в Каппадокии – 60 метров высотой. В ней еще до недавнего времени обитали люди. Теперь она только для туристов. Обещано что вид с нее просто обалденный. В принципе так оно и было. С вершины открывается захватывающая панорама почти всей Каппадокии, а на вершине естественно турецкий флаг. В дальнейшем замечено что везде, где есть возвышающиеся крепости, построенные кем угодно турками, греками, византийцами, крестоносцами, обязательно наверху будет турецкий флаг, типа мы все равно победили.
Но что я не учел. Нужно было в любом агентстве первоначально взять схему треккинга и дальше уточнять путь по дороге у людей. Я же поперся напрямки т.к. Учхисар виден практически отовсюду. В итоге путь мне пересекли три небольших каньона. Один, из которых пришлось огибать, так как слезть было нереально, а через 2 других перелазить. Но еще надо умудриться найти место, чтобы слезть и забраться по другой стороне! Мои труды компенсировал обалденный пейзаж туфовых скал с высеченными в них древними жилищами, в которые естественно надо было заглянуть, а так же свежий виноград, срываемый по дороге и осознание того, что я прошел нехоженым (наверное) путем. За пару часов дошел таки. Перед подъемом на крепость еще посидел минут 40 и на штурм.
Что запомнилось на вершине естественно кроме вида. Залезают на вершину молодые парень с девушкой и с видеокамерой. Она по виду японка, он европеец. Держатся за ручку и обнимаются. Тут некто предлагает им помощь, чтобы запечатлеть обоих. Слушаю их разговор на свободном английском. Оказывается парень из Бразилии, девушка – японка, помощник из Канады. Залезает еще одна девка, из Америки. Все стоят на вершине, делятся впечатлениями. Рассказывают кто где был и что видел. Дикое желание составить им компанию накрылось. Меня тупо заклинило! Кроме How are you ничего не помню! Как-то символично :(.
Назад дошел уже по автодороге за час. По пути зашел в несколько контор, которые организуют встречу рассвета над Каппадокией на воздушном шаре - но 150 евро за часовой трип жалко. Пытался выдавить с них хоть каплю жалости, типа это моя давняя мечта, но у меня всего 100 долларов - пофиг, как сговорились. Еще говорят: - Вам, конечно, могут предложить цену дешевле, но Вы хотите быть уверены в своей безопасности?
Зашел в отель переодеться и в душ, что было просто необходимо. Обед - дёнер и 2 пива – 9,5 лир. За обедом изучаю карту треккинга и читаю путеводители. Вариантов масса и я выбираю rose valley. Долина называется розовой не из-за цветов, как в Болгарии, а из-за розового цвета скал, которые как обещано в путеводителях, при закате солнца меняют окраску от нежно-розового до багряно-красного, отчего все называют этот пейзаж марсианским.
Теперь уже пошел по схеме, хотя все равно пару раз сбился и спрашивал дорогу у турков. Мне решила составить компанию турецкая собака, но через час она куда-то испарилась. Блин, все-таки попал под дождь! Но спрятаться не проблема, кругом полно скал с дырками. Залез в одну из них, где скоротал полчаса с помощью виски и шоколада. Иду дальше, но широкая тропа постепенно становится еле заметной. Хотел вернуться и опять у кого-нибудь спросить дорогу, но думаю, не успею на закат, поэтому только вперед!
Все же вышел на вершину. Вид потрясающий! Может и вправду он марсианский, это у кого как с фантазией. Для символического глотка виски, только что сорванного винограда и фотосъемки едва хватило времени. Все! Бегом назад! Темнота наступает мгновенно! Блин, потерял тропинку! Куда? Я здесь не шел! Сквозь кусты промелькнула тропа. Бегу напролом туда, рискуя покатиться кубарем по склону. Добежал, но куда по ней дальше? Это не моя тропа, я шел по другой! Соображаю, так как я поднимался вверх, сейчас надо идти вниз, но куда она выведет? Голова работает - возвращаться и искать старую тропу - 100% стемнеет, и можно будет искать до утра, бежать дальше - хоть какие-то шансы (нафиг, спрашивается, брал фонарь). УРА! Через несколько десятков метров я выбежал на свою старую тропу. Все! Можно не париться, по широкой тропе в темноте я уже знал куда шел. Быстрым шагом до Гёреме дошел за час. Бутылка «Эфес дарк» за пережитое у первого же магазина.
Всего 8 вечера, а поселок как вымер. Хотя и посреди дня-то никого не было. Но днем ясно, все на обзоре сайтов. А вечером что? По идее все кафе должны быть битком, или бэкпэкеры не тот народ, чтобы просаживать в кафешках по 10-20 баксов за вечер? Может и так, на эти деньги можно столько воды и хлеба купить! Ситуацию проясняет официант в кафе за ужином, что народ, конечно, есть разный, но, в общем-то, сезону пришел конец. И его мысль подтверждает тот факт, что утром автобусы привозят человек по 10, а вечером отправляются практически полные.
Когда ехал сюда, то обязательной задачей стояло посещение каньона Ихлара. Это 16-ти километровый каньон, вырезанный за многие года речкой Мелендыз в туфовом плато. В стенах каньона, а они высотой 80-90 метров, в VIII – XIII веках были выбиты церкви и часовни. Но на трип туда необходимо потратить как минимум целый день. Какие были варианты. Первый - купить пакет здесь же в турагенстве. Отпадает, так как тур, в который входит Ихлара и некоторые другие сайты Каппадокии рассчитан на 2 дня, а оставаться здесь еще на один день желания нет. Хочу к морю. Второй - ехать на минибасах с двумя пересадками в Невшехире и Аксарае. Поездка только в одну сторону, по словам турков 2,5-3 часа. Итого на дорогу 5-6 часов и по каньону 5 часов с остановками (все-таки трип 15 км!) итого 10-11 часов. Отпадает. У меня завтра автобус в 20-00, могу не успеть. И третий вариант мудреный - брать на прокат мотобайк (на 10 часов - 40 лир и были готовы торговаться) и ехать по прямой 90 км. Оставлять его в деревне у одного конца каньона (деревня Ихлара), топать до другого (деревня Селиме) или наоборот. Дальше запаривать такси (их тут есть в каждой деревне), возвращаться до мотика и назад. Этот вариант выходил немногим дороже пакета в агентстве, но зато сам и быстрее. В процессе торга выясняется, что на мотобайк нужны права, которые я в последний момент решил не брать с собой. Вообще, как правило, trafik polis байкеров не трогает, но в нестандартных случаях права попросят обязательно, иначе нереальный штраф. Рисковать не стал, и Ихлара накрылась полностью. Вывод - надо было ехать в Ихлару в первый день, а еще лучше планировать на Каппадокию 3 дня. Что же - сайтов еще полно. Запланируем на завтра подземный город Деринкую (это пол дня) а там посмотрим.
Справка.
Подземные города строились в Каппадокии около VIII-X веках (1100-1300 лет назад). Вы спросите зачем? А я вам отвечу: в то время на территорию Анатолии (т.е. нынешнюю центральную Турцию) совершались постоянные набеги арабов. Греков-христиан населявших эти места в то время это достало и они полезли под землю, благо порода позволяла. Во время очередного набега они загоняли под землю себя и скот и затыкали входы камнями из твердой породы. Когда на смену арабам с нынешней территории Туркмении пришли первые турки (они же турки-сельджуки), которые особо-то и не гоняли греков-христиан, те уже видимо продолжали там жить по привычке.
Деринкую (в переводе «глубокий колодец») самый продвинутый в туристическом плане из нескольких подземных городов в Каппадокии. Попробуйте себе представить 8 подземных уровней уходящих вниз на 55 метров и более 1200 помещений под землей когда-то вмещающих в себя 10 000 человек. Правда для посещения открыто только 4 уровня, но и этого хватает.
День 4.
Блин как болят пальцы ног после вчерашнего трипа. Минут 10 отмачивал душем и разминал. Помогло. После завтрака (точно такого же, как в Стамбуле) оставил большой рюкзак в отеле до вечера, пошел на почту поменять денег и купил билет до Фетхие (турки говорят Фетье) опять же компании Nevsehir seyahat за 45 лир на 20-00. Выпрашивал скидку на турецком, но хитрый сцуко сказал, что обычная цена 50 и он уже скинул 5 лир. Компания Metro предлагала такую же цену, но их автобус был с пересадкой в Анталье, а у этих типа прямой (все же зря не взял Metro).
От Гёреме до Невшехира ехать 20 минут за 1.5 лиры. Выехал в 9-30 и в 9-55 уже сидел в автобусе на Нийде (Nigde) который идет через Деринкую. Автобусы идут каждые полчаса с 7-00. Я выехал в 10-00. Доехал за 3.5 лиры и 50 минут. Вход в подземелье нашел по указателям на улице. Билет - 10 лир. Как обычно пристроился к группе и получил массу информации. Больше часа там быть сложно, да и незачем. Хоть и интересно, но становится трудно дышать и вообще как-то гнетет.
Один момент из турецкого бытия. Метров за 50 от входа в подземелье сидят бабки в национальных турецких одеждах и тут же собирают из тряпок таких же кукол. Думаю - прикольно, надо купить. Бабки орут: 2 lira, 2 lira. Я им отвечаю sonra (после, потом) и бабки замолкают. НО! Это где-нибудь на рынках в районе Антальи русское "потом" турецкие продавцы уже понимают как "спасибо, не надо". Здесь же sonra так sonra. Только я вышел на белый свет тут же был атакован бабками. Они реально ждали меня! Больше никто из вышедших туристов не подвергся их атаке. ОК. Выбрал понравившуюся, отдал за нее 2 лиры, как тут же все заголосили 1 lira, 1 lira, понимая, что только так можно мне впарить еще пару штук. Если бы они сидели тихо, то может быть, я и взял бы, но сейчас у меня было одно желание - бежать!
Назад автобус так же каждые полчаса. Я выехал в 12-00.
В итоге трип Гереме - Деринкую - Гереме занял 4 часа и 19 лир, т.к. На обратном пути из Деринкую с меня взяли 2.5 лиры. Все понятно.
По прибытию в Гёреме решил забрать рюкзак из отеля, чтобы оставить его в отогаре и рассчитаться за проживание сейчас, а то вечером будет в лом подниматься в гору. Прождал полчаса, пока кто-то появится. Пришла девчонка, дочь Арифа. Рассказала что их отелю уже 19 лет, а до этого в этой пещере жили её пра- и пра-пра- дедки и бабки. "А до этого десяток поколений греков, которых переселили с этих мест в Грецию в 20-х годах 20 века" - подумал я, но вслух высказывать мысль не стал. Рассчитался за жилье и стирку. Оставив рюкзак в автобусной конторе, спрашиваю их, что у меня полдня и что я могу посмотреть? Они мне рекомендуют ждать минибас и ехать до деревни Зельве, далее 3 км пешком и я в долине Paşabağı или в "долине фаллосов". Именно такие формы имеют туфовые скалы высотой по 10-12 метров понатыканные по всей долине. Но сперва обед. Салат, суп с утонувшим комаром, пиде (национальная еда типа пиццы в форме лодки с начинкой из фарша и пр.) и 2 стакана вина - 20 лир. Пока ел, время шло. Кажется мне, что если я сейчас поеду в Paşabağı, то повториться вчерашняя история. Перспектива бродить среди гигантских фаллосов в темноте меня не радует, и я отправляюсь в "музей под открытым небом" за 1 км от Гёреме.
Музей под открытым небом представляет собой небольшое пространство посреди опять же туфовых скал причудливой формы, где в некотором количестве этих же скал, высечены церкви и монастыри. Часть из них датируется III веком (1800 лет назад!!!), а часть X веком (1100 лет назад). Внутри всякие алтари и т.д. что положено быть в церквях и соответственно фрески с картины жизнедеятельности Христа и прочих апостолов. Некоторые из фресок совсем недавно были восстановлены. Почти на всех лицах персонажей выколоты глаза. Почему? Спросите вы меня. А я вам отвечу! Глаза им повытыкали турки, когда захватили эти места, потому как считали, что фрески с глазами их сглазят, а так типа безопасно.
У каждой церкви поставлена табличка с описанием, какие сцены там изображены, кому это интересно.
На все про все уходит час, хотя при желании можно растянуть удовольствие на 2-3 часа. Две девки-американки фоткают друг друга, я напрашиваюсь в помощники, что с радостью воспринимается, но при дальнейшем разговоре опять все упирается в отсутствии практики и мне остается вежливо попрощаться.
Вернулся в деревню за пару часов до автобуса, которые провел с огромной пользой в интернет-кафе, где нарыл массы инфы, чтобы завтра было, где остановиться в Фетхие. В магазине взял местного вина и коньяка из того винограда, что растет на плато в Каппадокии. И в автобус, который опоздал на полчаса.
Автобус набился полный молодежи - японцы (особенно много), американки и еще черте кто. Основная масса пересела в Невшехире на автобус в Стамбул и всего несколько бэкпэкеров остались на рейсе Гёреме - Анталья - Фетхие.
Об автобусных компаниях.
Если не жалко переплатить 5-10 лир пользуйтесь все же компаниями Metro, Kamil Koc, Ulusoy, Varan. У них более новые автобусы, как правило, англоговорящий персонал и лучше сервис (чай, вода и т.д. предлагаются чаще), другие же на чем-нибудь да сэкономят. Это тем, для кого комфорт бывает более приятен сэкономленных денег.
День 5. Море.
Ночью была большая остановка в Конье. Народ менялся. В 8-30 утра в Анталье вышли все туристы и в автобусе остались я и человека 4 турка. На отогар Фетхие прибыли в 11-40. Сразу взял инфу как доехать до Бодрума и в сторону городков Каш и Демре т.к. имелись планы посещения этих мест как древних свидетельств существования ликийской цивилизации.
Справка.
Древнее государство Ликия образовалось около X века до нашей эры (3000 лет назад!) и находилась на западной части средиземноморского побережья современной Турции между нынешними Фетхие на западе и Кемером на востоке. Это был союз независимых городов называющийся Ликийским союзом. Города эти в цивилизованном виде организовали опять же древние греки, пришедшие с Крита и разгромившие существовавшую еще на этом месте до них страну Милиаду. Ликии удавалось сохранить свою независимость даже в то время, когда практически вся территория Анатолии была завоевана персами в IV веке до нашей эры. Лишь в I веке до нашей эры римский император Клавдий превратил Ликию в провинцию Римской империи, объединив ее с Памфилией (нынешняя территория Анталийского побережья).
Итак. Выйдя с отогара на улице ловлю маршрутку в Олюдениз (на всех маршрутках на стекле написан маршрут). Езды 30 минут и 3 лиры. Все же решил остановиться там, сколько бы это ни стоило, хотя все путеводители рекомендуют останавливаться в Фетхие за дешево и ездить в Олюдениз на море. В самом Фетхие конечно тоже есть море, но там и порт, а Олюдениз почти курорт.
Доехав до конечной остановки маршрутки, прямиком иду в OBA Motel (www.obahostel.com) о котором почерпнул информации в инете накануне. На ресепшене турецкая девушка с почти русским именем Дария предлагает номер за 30 лир, но в этот раз легко удается сбить до 25-ти. Правда как оказалось в бунгало отсутствовали: полотенце, мыло и пропускная способность раковины, зато присутствовал шумный вентилятор, и большая трещина во всю стену. Но мне пофигу. На мой вопрос относительно ночной жизни, Дария сделав безрадостную гримасу, сообщает: - no disco, beech bars only. Печально.
Теперь все! Только на море! Я так ждал этого!
Дойдя до пляжа, обнаруживаю, что он сплошь из средней и мелкой гальки. Возникает желание вернуться в номер за watershoes (тапочки для купания), но желание окунуться пересиливает. Босиком заходить в воду хреново, но зато, какая прозрачность! Все же через полчаса возвращаюсь в номер за тапками, по дороге покупаю полотенце, мыло и обедаю. После пошел на знаменитую Олюденизскую косу. Описывать бесполезно – нужно видеть, хотя бы фото. Вход туда платный – 2,5 лиры. Народу тьма, НО одни пожилые. Если и попадались те, кого можно отнести к молодежи, то семьями. Не доброе предзнаменование. Провалялся до вечера, даже уснул.
Ранним вечером, около полшестого, перед закатом такая тема: на пляже, народ располагается то ли на креслах, то ли на диванах наполненных пенопластовыми шариками. Из динамиков кафе на весь пляж разносится relax music, солнце не спеша садится за гору, в небе летают последние парапланеристы. Отрыв от реальности полный!
Ну что ж, посмотрим на вечерний Олюдениз и что мы там увидим: толпа народу заполняет прибрежные кафе. По мере их заполнения, очередь приходит за теми, что подальше от моря. Часам к 9-ти вечера все заполнено, кто не успел, располагается в пампасах. Процентов 80 англичан, остальные отовсюду, видел даже 1 семью русских. Отдельно молодежь здесь скорее исключение, наверное, этим и обусловлено полное отсутствие здесь дискотек.
Тетушки, как правило, в вечерних платьях, дядьки в шортах и теннисках. Буржуазия. Замечено что те, кто присел еще часов в 7, в 10 еще не думают уходить. Музыка, конечно, играет, но для фона, танцевать никто и не думает. Все сидят и бла-бла-бла. Соответственно экономичный вариант питания здесь проблематичен. Местные локанты отсутствуют напрочь и даже просто шаурму съесть на улице стоит 6 лир (в 2-3 раза дороже, чем в Фетхие). Не, конечно можно в магазин, хлеб, консервы и т.д. и съесть все в номере, но статус не позволяет.
В такой обстановке невозможно не отужинать. Одному пристроиться гораздо проще, хотя бы у барной стойки, что я и делаю.
Протянул еще час до 10 вечера. Как еще скоротать время? Ну не верю я, что все так и будут сидеть до часу ночи. Зашел в интернет-кафе где просидел еще час. Выхожу - все так же. В итоге меня хватило до начала 12-го ночи. Все, хочу спать, парить что-то дальше нереально, и приткнуться не к кому.
День 6. Демре, Кекова, Каш.
В 7-45 я уже сидел в минибасе, уходящем на Фетхие и через 35 минут вышел там на отогаре. Поскольку на завтрак я забил т.к. не хотел ждать 8-ми часов, когда он начнется, решаю выпить чаю в локанте. В 8-30 я уже еду в автобусе рейсом Фетхие – Каш – Демре – Финикие – Анталья. Четких планов пока нет, я хочу и в Каш и в Демре, на месте которого и находилась столица Ликии – город Мира, а так же посмотреть затопленные ликийские города около острова Кекова.
Автобус ехал до Каша 2,5 часа заезжая во все деревни по дороге. Вот где видишь реальную жизнь глубинки. В каждой деревне водителю передают письма, посылки, суют ящики с шампиньонами и всякой фигней в багажное отделение. В других деревнях и городишках это все передается. Дорога шла то по ле