Некоторое время назад я ездила в Турцию по маршруту «Античное Ожерелье Турции», о чем уже писала ранее. В этом году я обследовала новый маршрут «Восточное Ожерелье Турции». Конечно, он более интересен для тех, кто уже ездил в Античку, поскольку новый тур более специфичен. Но лучше обо всем по порядку.
Мы прилетели в Стамбул утром и в середине дня уже были в гостинице, расположенной в историческом районе. До ужина у нас была масса свободного времени и нам была предложена дополнительная экскурсия на теплоходе по Босфору.
Мы приехали на автобусе на пристань в Eminonu и там сели на теплоход. На противоположной стороне залива, как на ладони, был виден район Karakoy, его небольшие домики поднимались вверх, как лестница, из-за чего можно было рассмотреть каждый домик. Выше всех вздымалась башня Галата. Пахло солью. До горечи. Крича, кружили чайки. У берега были привязаны небольшие лодочки, больше похожие на миски. В них располагались рыбаки-торговцы, они вылавливали небольших рыбешек, тут же в лодке жарили их на мангале и продавали, завернув как хот-дог. Лодок было несколько, но и популярность у них была большая, как среди местного населения, так и среди туристов.
Мы проплыли мимо Kizkulesi справа, похожей на башню из 1001 ночи, и Dolmabahce слева, затем потянулись различные дома с красивыми фасадами, уличные кафе, рестораны, лавки. Когда мы подплыли к мосту, соединяющему Европу и Азию, уже почти стемнело. Сколько раз я пересекала этот мост на машине, а теперь еду под ним, а вверху по-прежнему несутся машины, в них люди, такие же, как я, и мысли у них, наверно, как мои. Те же мечты, такие же надежды, одинаковые слова.
Мы возвращались. Совсем стемнело. Город загорелся тысячами огней. Все светилось и пахло. Пахло Турцией. Вернее, кофе, кальяном и бараньими шашлыками. На пристани уже не было рыбаков-торговцев, они понакрывали свои лодки и брезентом и те мерно покачивались на воде.
После ужина мы были предоставлены сами себе, но поскольку наш отель Olimpiyat был в историческом центре, то занять время было совсем не трудно.
На следующий день мы отправились на обзорную экскурсию по Стамбулу. Памятники, осматриваемые нами, не повторялись с Антички, что меня больше всего удивило. Я боялась, что придется по пятому круги тащиться в Святую Софию. Но нет.
Сначала мы отправились в Церковь Хора или Kahrie Gami. Дошедшее до нас здание построено в XI веке и достроено в XIV. Самое примечательное в этой церкви - ее росписи и фрески, которые заполняют стены и потолок. Наиболее реалистичные изображения в мозаиках нартекса. Для Византии того времени новаторски передано пространство за персонажами: объемные изображения окружены зданиями, уходящими вглубь. Перспектива условна, как и формы зданий, но художник более стремился передать взаимоотношения персонажей. За счет довольно низких потолков пространство живописи кажется приближенным к зрителю, а замкнутые в рамах композиции, как иконы, делают сцены замкнутыми и статуарными. Хотя все изображения идут в хронологическом порядке Библии, каждое из них кажется отдельной, законченной картиной. Фигуры на изображениях не просто стоят, а предстоят перед богом, в чем их главная красота. Весь мир рассудочен и разумен, таким его видит Бог, и не важно, что мы видим мир другим. Но Божья красота неуловима, что передано во фресках, все зыбко. Все ускользает. Мир подвижен. И переменчив.
Затем побывали в мечети Сулеймана построенной зодчим Синаном, по приказу османского падишаха Султана Сулеймана Законодателя, царствовавшего между 1520-1566 гг. Зодчий мечети вошёл в историю как "зодчий, которому не нужна архитектурная планировка". Выдающийся и плодовитый архитектор, который жил и творил в 1490- 1588 гг., и был на посту главного придворного зодчего у пяти османских падишахов, за 50 летнюю творческую жизнь, Синан построил около 400 архитектурных памятников. Синан, не мусульманин из Кайсери, в Стамбул попал 22 летним юношей, для службы в янычарском корпусе. После 19-летней янычарской службы, в нём обнаружились блестящие способности в архитектуре. По проектам Синана в Мекке была построена медресе, в Будапеште мечеть и ряд других сооружений. Существует предание, что в день открытия мечети, Сулеймание Синану была оказана честь взять в руки золотой ключ от ворот. Здание мечети считается самым устойчивым к землетрясениям, ибо фундамент его переполненный водой по образцу водохранилищ, защищал здание. На открытии мечети, Синан провозгласил следующее: "Эта мечеть будет стоять вечность". Эти слова выдающегося зодчего доказывает история землетрясений 500-летней давности. По планировке мечеть напоминает Айя-Софию, но София гораздо монументальнее и пышнее, нежели памятник Сулеймана. Ровно через 1 000 лет, христианская базилика Айя-София послужила архитектурной моделью для мусульманской мечети, построенной в честь султана Сулеймана Законодателя. Район города, в XVI столетии принадлежащий не мусульманам, был расположен на третьем из 7 холмов, на склоне с видом на Халич.
Центральный купол мечети, высота которого достигает 50 м., диаметр 26, 5м., поддерживаемый четырьмя широкими пилястрами с востока и запада имеет два купола полусферической формы. С северной и южной сторон имеются две большие аркады, поддерживаемые двумя колоннами из красного гранита. Одна из этих колонн привезена из Люблянского храма Зевса (Баалбек), вторая из Александрии, третья из Стамбульской мечети, расположенной в ближайшем районе от Сулеймание и, наконец, последняя колонна - из окрестностей дворца Топкапы. Предполагается, что колонны символизируют четырех исламских халифов.
Эту мечеть Синан называл "Моё детище" и построил в центре сада. Перед фасадом мечети - двор, покрытый портиком, а внутри двора две тюрбе Султана Сулеймана Законодателя и его жены Хуррем. В 1566 году, позади мечети, во дворе, в центре кладбищ, был захоронен Султан Сулейман Законодатель. Внутри тюрбе, 8 гробниц, три из них принадлежат падишахам. Здесь похоронены и два других османских султана - Султан Ахмед 2-й и Султан Сулейман 2-й. Здесь же находится гробница дочери Султана Сулеймана Законодателя Михриман. Парные купола мечети, украшенные горным хрусталем, придают им видимость звёзд на небе. Предполагается, что во внутрь купола вделан священный камень из Каабы ("чёрный камень"). Стены мечети украшают изникскими керамическими плитами. Рядом с тюрбе султана Сулеймана Законодателя, имеется еще одна тюрбе, принадлежащая его жене, дочери русского священника, матери последующего падишаха Селима II, принимающей самое близкое участие в государственных делах султанши Хуррем (настоящее имя Роксолана).
После посещения обзорная площадка на Босфоре, откуда виден почти весь город, мы отправлялись в Анкару. Переезд сопровождался рассказами и шутками, пока большая часть туристов не уснула.
Я проснулась, когда мы уже въехали в Анкару и, как полагается в столице, застряли в пробке. В столице Турции мы были не поздно, поэтому после ужина еще вполне можно было погулять, что я и сделала. Удивительно, как этот город утыкан памятниками Ататюрку. Стараюсь, конечно, понять национальную гордость турок, но свидание у памятника Ататюрка лучше не назначать, а то еще придется пояснять какой именно памятник я имею в виду.
Странно, но Анкара ничем не отличается от Берлина, Мадрида, Парижа. Обыкновенный город, обыкновенная столица. Проспекты, бульвары, машины, правительственные здания. Наверно, если бы можно было закрыть глаза и очутится неизвестно в каком городе мира, то Стамбул я бы сразу признала за восточный город, даже не увидев ничего знакомого, Анкару я бы назвала Турцией, только за запах.
Несколько лет назад я была уже в Анкаре, проездом, тогда этот город не произвел на меня впечатления, да и сейчас тоже. А может я просто провела слишком мало времени в нем.
Утром третьего дня мы отправились в Самсун, по дороге заехав в небольшую деревню Богазкей, которая 5 тысячелетий назад была столицей империи хеттов. Вековые камни смотрели на нас, а мы на них, мы фотографировали их, они равнодушно молчали. Четыре тысячелетия назад здесь правили Хаттусили I , Хандили и многие другие, а через тысячелетия в н.XX века сюда приезжали такие ученые как Х. Винклер и Б. Грозный, чтобы разгадать самой загадочной империи на Земле. Но о хеттах можно рассказывать бесконечно и все равно всего не скажешь, но многое можно почерпнуть с сайта: http://hworld.by.ru/hyst/hatti/drhet.html
Не буду описывать каждый камень и статую, которых мы там облазили и обфоткали, да и словами не передашь эти атмосферу желтых камней на выжженном солнцем желтом пейзаже. Лучше один раз увидеть. И обязательно посмотреть Пантеон Хеттских Богов в Язылыкой. Это огромные фризы рельефа, высеченного на скалах, где изображены Хеттские Боги и Герои. И все они молча шествуют. Шествуют через века и тысячелетий. Шествуют делать Историю.
Далее мы отправились в Трабзон. По пути между Самсуном и Трабзоном, мы остановились на берегу, чтобы искупаться в Черном море. Сколько раз в детстве я купалась в этом море с другой стороны, в Новороссийске, а теперь, если бы возможно было, переплыть все море, то, наверно, я бы оказалась в России.
После купания мы отправились дальше. На сегодня у нас был запланирован осмотр Трабзона. Сначала мы посетили Собор Святой Софии, которая была монастырем, построена в XIII веке. На севере церкви найдены руины часовни с тремя апсидами. Предполагается, что часовня была построена раньше церкви. Это сооружение после завоевание Фатих Султан Мехмеда (Победоносец Султан Мехмед) Трабзона, было преобразовано в мечеть.
Церковь является хорошим образцом архитектуры поздне-римского периода: сооружение в виде квадратного креста с высоким центральным куполом и тремя нефами, законченными апсидами. Двенадцати угольный купол поддержан 4 мраморными колоннами с аркадой.
В декорациях церкви можно найти как Византийские мотивы, так и позднеисламские орнаменты. В южной части изображены сцены из Ветхого Завета. На замковых камнях арок иногда встречаются одноглавые орлы – символ династии, правившей в Трабзоне более 200 лет. Мозаичные панно были добавлены значительно позднее. Большая часть стен декорирована фресками в обычной для того времени манере исполнения со сценами из Библии. Но они во многом напоминают Фрески Карие в Стамбуле.
После Церкви мы побывали в Мечети Фатиха, построенной Султаном Мехметом II. Этот султан сыграл выдающуюся роль в сложении Османской империи, именно он завоевал Стамбул, за что и был прозван Фатих (Завоеватель). Он родился в Эдирне в 1430 году и умер в 1481 в Гебзе в семье падишаха Мурада II. Византийцы, полагавшие, что Мехмет II неспособный правитель, стали лелеять новые поползновения против Османской Империи. В результате Византия совершила захват территорий Османской Империи и продвинулась вплоть до Чорлу. Византия хоть и раздувала политические страсти против Османской империи, силами потягаться с нею не могла, потому что сама раздиралась внутренними религиозно-этническими распрями и не представляла из себя серьёзного противника. Зимой 1452-53 года Мехмет II подвел войска в плотную к границе Византии. 5 апреля, Мехмет II остановил свои войска у Топкапы и устроил привал, а на следующее утро, велев открыть огонь из большой пушки, приступил к атаке. Сражение, вошедшее в мировую историю, как 53 дневное окружение и взятие Стамбула, было завершено победоносно. Константинос ХI к концу сражения, ввёл в действие свои запасные силы, находящиеся возле границ, но и это не спало положения. 28 мая, совершив в Святой Софии последний молебен, предпочёл умереть вместе со своими войсками. 29 мая, во вторник, в раскрытые городские ворота стали стекаться войска, которые соединились в Аксарае с морскими силами. Итак, столица Византии склонила голову перед Мехметом II. В 1454-55 гг. в двухразовом походе была взята Сербия. В 1456 году, в целях защиты пограничных берегов, были присоединены к владениям империи острова в Эгейском море, Тамоз, Имроз, Семендре и Лимни. Пока свершались все эти события, Папа попытался восстановить против Османской Империи, находящиеся на Востоке мусульманские народы и их правителей, поставил себе целью убедить в этом Аккойунлу Хасан Бея, но, не сумев довести начатое до конца, ушёл из жизни. Его дело продолжал Папа Пий II, уже делая ставку на христианские народы и пытаясь объединить их, с целью создания ощутимой силы против Османской Империи. Завоевательные походы Османской армии продолжались, в результате которых Мехмету II удалось захватить ряд Балканских территорий, а затем и Крым. В 1479 году он объявил войну против итальянских городов-крепостей Неаполя и Милана и вывел Гедик Ахмет Пашу, с сильными морскими силами в Белое море. В результате этого похода без труда были взяты острова «Аялавра», «Кефалонья» и «Занта» и 11 августа 1480 года взял приступом, находящийся на юге Италии Отронто. Эта победа поставила Европу на ноги. Возможность падения Италии вызвала горячие толки и пришедший в движение Ватикан, стал готовиться к большому крестному ходу, Мехмет II отказался от дальнейших завоеваний. Тем более что сам султан заболел, а его наследник был отравлен. Похороны Мехмета II состоялись 21 мая 1481 года.
В отель мы приехали довольно поздно, но отказаться от бассейна и турецкой бани при отеле, конечно, было не возможно.
После бани, на утро, мы проснулись в хорошем настроение, отдохнувшими, хотя спали не так уж много, и отправились в Сумелу, скальный монастырь близ Трабзона. Дорога проходила через ущелье, пока автобус не остановился на специальной площадке, до входа оставалось еще около двухсот метров по плоскости и около трехсот вверх. Это расстояние мы преодолели примерно за 40-50 минут со всякими остановками для фоток. Путь пролегал через лесок над пропастью, а сам монастырь разместился на отвесной площадке в скале. Образование этой площадке точно неизвестно: то ли это природная шутка, то ли ее выдолбили трудолюбивые монахи. Монастырь не мог расти вширь, поэтому со временем, заняв всю площадку, он начал подниматься вверх, отвоевывая все новое пространство у скал. Некоторые стены просто весят над пропастью. Главная церковь сплошь расписана фресками и все лики с огромными глазами, эти глаза открыты в мир, они смотрят на нас, но будто не видят: они ждут Второго Пришествия. Идентифицировать персонажи и сцены иногда довольно трудно, мастера предали сюжетам Библии совсем новое звучание. Обратно мы спускались по другой дороге, через мостик и отвесные скалы. В этом забытом Богом месте, веся на волоске над пропастью, 15 веков теплилась отшельническая жизнь. Существует легенда, что однажды сюда перелетела икона Богоматери, написанная самим Лукой. Ее обнаружили двое греческих монахов Варнава и Софроний и решили посвятить ей монастырь, который вскоре разросся в довольно большую обитель. Значение этого места было настолько огромно, что даже Мехмед II, завоевав Трапезунд, не разрушил это святое место. Сегодня монастырь не действует, это лишь музей, состоящий из церкви, подсобных помещений, келий и обходной галереи, которая использовалась как сторожевой пост.
После осмотра монастыря мы сели тут же рядом в кафе на обед. Нам подали что-то национальное, еда в миске, состоящая из сыра и кукурузы, тянулась как резиновая. Взяв кусочек на вилку, я растянула ее в рот, потом вилкой в сторону, на расстояние вытянутой руки, но поскольку оно так и не отрывалось от меня, то другой рукой я потянула ее в другую сторону. В общем, пока это было съедено, я вся испачкалась, поэтому следующая остановка у водопада была как раз кстати. Мы спустились с мостика, по огромным глыбам к воде, самые экстрималы даже подобрались к водопаду, однако, путь обратно был для них труднее, чем туда.
После этого наш путь лежал дальше в Ерзурум, тот самый, где Пушкин, встретив труп Грибоедова, заметил, что эта была великая жизнь, но мы же ленивы и малолюбопытны.
В Ерзуруме мы посетили несколько мечетей, больше всего мне запомнилась Ulu Gami (главная мечеть), там люстру, свисающую с потолка, можно было потрогать рукой, встав на носочки. Сам город Ерзрум был основан в IV веке как византийская крепость Феодосиополис, после чего он несколько раз переходил из рук в руки. В 622 году в этом городе состоялся собор, оказывавший давление на армян по поводу присоединения их к Православной церкви. Это не удалось ни одному императору Византии, после чего в VIII веке армян выселили из города во Фракию. До 1029 года за город боролись арабы, армяне и персы, пока его не захватили Сельджуки, они же переименовали его в Арз эль Рум. Также важными достопримечательностями являются медресе Якутийе, построенная с двумя минаретами, мавзолей эпохи Аладдина Кейхусрева и множество кривых старых улочек, которые опутывают весь город.










На следующий день нам предстоял большой пути через город Догубаязит мы добрались до города Ван. Выехали мы как всегда рано, хотя первые лучи солнца уже начинали пригревать плечи. По дороге нам попался «горбатый» мост, оставшийся от римских времен. Каменное строенице через речку, которую можно перепрыгнуть.
Еще через некоторое время на горизонте появилась гора Арарат, к сожалению, мы не смогли подъехать близко, это, пожалуй, самое важное упущение экскурсии, но даже из далека она величественна с белой опушкой снега наверху. Арарат – это горы вулканического происхождения, самый высокий пик 5 211 метров. По библейской легенде именно здесь причалил Ноев ковчег, у древних армян и турок гора считалась священной. Первое восхождение на Арарат состоялось в 1829 году.
К обеду мы добрались до замка Исхак-паши в Догубаязиде. Сам город издавна был важным торговым местом и до сих пор не потерял своей привлекательности для туристов. Над долиной главенствует замок, построенный в XVII-XVIII веке, эмиром Исхаком. Эта крепость контролировала древние караванные пути, что приносило огромный доход, Благодаря этим деньгам замок часто достраивали и украшали, поэтому сегодня ансамбль включает в себя традиции различных стилей. В замке даже в очень жаркие дни царит прохлада и полумрак, только в окна вдруг резко пробиваются яркие солнечные лучи.
К вечеру мы добрались в город Ван. Сегодня это крупный областной город. Основан он был в VI-IX веке, правителями Урарту, и стал их столицей Тушпой. В конце IX века при царе Менуа к городу был проведен канал с водой горных родников. В 1827 году археологами были открыты гробницы в скалах и клинопись. Тушпа часто упоминалась в ассирийских источниках, так в 735 году до н.э. ассирийцы разрушили город, но крепость взять не смогли, цитадель поддалась лишь мидийцам в VI веке до н.э. С этого времени город стал называться Ваном, некоторое время он входил в состав мидийского царства, потом был надолго забытой отдаленной провинцией и лишь на рубеже эр при армянском царе Тигране II снова стал упоминаться как крупный город. В 364 году н.э. Ван был разрушен сасанидским царем Шапуром II. Новый взлет города происходит в X веке в составе Васпураканского царства. Это было небольшое армянское государство династии Арцруни, возникшее в 908 году и просуществовавшее до начала XI века, до присоединения к Византийской империи. После присоединения к Византии город пережил нашествие турок-сельджуков и осаду Тамерлана. В XVII веке Ван захватили турки, население армян было почти вырезано, остальные убежали и на сегодняшний день их там почти не осталось.
Итак, мы разместились в этом историческом городе и сразу же отправились самостоятельно гулять по городу. Мы шли по широким проспектам, многолюдным улицам, большим площадям, на которых вершилась история.
С утра мы первым делом отправились в замок Махмудие в городе Хосапе. Курдская крепость 1643 года в не очень хорошей сохранности. Кроме крепости в этой части Турции есть еще множество курдских памятников, поскольку и основное население в этом регионе – курды. Курды известны с V века до н.э. Это индоевропейские племена, населявшие Восточную часть Турции. В источниках они почти нигде не упоминаются отдельно, видимо, они входили в состав армянского государства Урарту. В XI веке курды попали под власть сельджуков, а в XIII оборонялись от монголов. С 1514 года судьба Курдистана связана с турками, почти до XIX века курды сохраняли некую свободу в рамках Османской империи, но Мехмет II решил сделать их полностью турецкими подданными, что вылилось в курдское движение 1843-46 годов, которые вспыхивают иногда до сегодняшнего дня.
После этого мы подъехали к озеру Ван, расположенном на высоте 1720 метров, и пересели на катер. Мы плыли к острову Ахтамар. Такое название по легенде остров получил по имени красивой девушки Тамары, которая была заточена на этом острове в крепость. Она полюбила молодого человека, который каждую ночь приплывал к ней, но однажды в бурю он не смог преодолеть расстояние и погиб с криком «Ах, Тамара!». Вода была такой чисто, что было видно дно. На острове мы осматривали остатки армянской церкви святого Креста (915-921). Когда-то это были владения армянских царей Арцруни, а сегодня груда камней. После осмотра достопримечательностей желающие могли искупаться в Ване, вода была очень холодной, несмотря на то, что солнце палило нещадно.
Ночевка нас ждала в Диярбакире, поэтому после Вана еще предстояло отправиться туда. После ужина мы отправились на прогулку по городу, прошлись вдоль крепостной стены, погуляли по площади, прошлись по полутемным улицам.
На стену, которую мы изучали ночью, мы забрались утром. После посещения ряда мечетей, мы приехали в Харранскую долину, в этом места, по преданию, жил библейский Авраам, который является предком всех религий. В долине мы остановились у истока реки Тигра. Первым делом мы отправились в город Шанлы Урфа, это важный исторический центр, здесь найдено много курганов и древних городищ, начало III века до н.э. и до XIII века н.э. На месте пребывания Авраама сейчас находится мечеть, она имеет значение не только для мусульман, но и для мусульман, но и для христьян, и для иудеев, хотя ярые исламисты относятся к этой святыни так, будто это принадлежит только им. Когда мы вошли внутрь мечети, с покрытыми головами, босые, соблюдая все их правила, многие смотрели на нас с нескрываемой ненавистью и даже каким-то мистическим страхом, будто мы демоны и пришли осквернять их святыни. Это, конечно, было неприятно, хотелось побыстрее уйти оттуда, но все же этот поход того стоил: почувствовать святость этого намоленного места не важно кем намоленного! Кто бы не были эти молящиеся, они верующие и как писал апостол Павел «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследника.» (Гал.4-28). После этого мы разместились в гостинице переваривать впечатления.
На следующее утро мы выспались, потому что экскурсия началась поздно. Мы отправлялись на гору Немрут Даг к могиле Антиоха I. На вершине этой горы, высота которой 2200 метров, царь Коммагены (69-34 год до н.э) построил необычный памятник. Согласно надписи этот памятник должен напоминать о его славе и славе богов. Он был царем не большого, но довольно богатого царства, унаследованного от отца. Царство представляло собой смешение народов и языков, поэтому царство не было крепким и не вело завоевательной политики. Площадку на Немрут Даг Антиох превратил в могильник с огромными статуями богов. Эти статуи представляют Геракла, Зевса и Ормозда, среди них он выставил и свою статую. Со временем головы у статуй отвалились, но их легко идентифицировать по надписям, возможно, около каждой статуи были жертвенник. Находится ли труп самого Антиоха внутри кургана или нет точно неизвестно, хотя лазерные исследования показывают, что внутри что-то есть. Мы начали спускаться, когда солнце уже садилось, так что закат мы встретили еще наверху.
Весь следующий день мы провели в дороге в Каппадокию, посетив по пути Халдейскую церковь.
Рассвет мы встретили на воздушном шаре над скальными образованьями Каппадокии. Затем поехали в музей Зельве, образованный, как и вся Каппадокия, вулканическими выбросами. Геологические образования причудливой формы, разница в составе скальных пород и возможность эрозии создали здесь почти сюрреалистический пейзаж. С давних пор люди здесь селились в скальных пещерах, которые выдалбливались вручную или вскрывались водами. Позже начали строить церкви, вспомогательные помещения и хозяйственные постройки. Одна из таких церквей получила название Юзюмлю Килисе (Церковь виноградных гроздей) из-за нарисованных на ней виноградин. Вернее, это даже не совсем рисунок, просто в треугольнике нарисована виноградина, что у ранних христиан являлось символом Христа.
В середине следующего дня мы вернулись в Анкару, но на этот раз у нас было лишь несколько часов в этом городу для посещения музея Анатолийских Цивилизаций. Рассказывать про этот музей все равно, что рассказывать про истории Центральной Анатолии от Каменного Века до Второго пришествия, до бесконечности. Самые ранние экспонаты музея датированы 8000 годом до н.э., а самые поздние рубежом I-II века н.э.
До вылета в Москву, утром, у нас были запланированы еще экскурсии по Стамбулу. Сначала мы посетили дворец Долмабахче, что в переводе означает «наполненный сад», построенный в сер. XIX века султаном Абдул-Меджидом I. Этот дворец строился в расчете перещеголять европейских монархов, поэтому он и очень велик по размеру и построен согласно европейским вкусам. Больше всего поражает Зал приемов, в котором 56 колонн и огромная люстра весем в 4,5 тонны. Во дворце собранна большая коллекция картин, в том числе и Айвозовского.
Затем мы прогулялись по площади Ипподрома и отправились в аэропорт. На этом закончилось еще одно мое путешествие в Турцию. Но ведь, если закончилось одно, значит, скоро обязательно начнется другое.