Началась наше путешествие 4 декабря, ньчью мы сели на поезд ГОА-Мумбай, чтобы вылететь оттуда в 11:30 в Варанаси. Билет на самолёт дорожал быстро, стоило купить его по Интернету дома, обошёлся бы в 2 раза дешевле. Четверо из нас успели купить его за 5910руп, через пол часа он стоил уже 7000руп. С билетами на поезд тоже тянуть не стоило, за 5 дней билетов не было, купили т.н. emergency ticket, не уверена, но наверно это waitting list, когда подтверждение места приходит в последный момент, к счастью обошлось. С большой грустью вечером мы покинули ГОА и поехали sleeper классом до Мумбая, так было на 1500 руп дешевле, чем прямо самолётом.
Слипер класс – это наш плацкарт, сразу скажу, что AC с кондеем – это то же самое, но вагон отделён от поезда закрытой дверью, поэтому нет проходного двора. Поезд № 0112 Konkan kanya express. Поезд пришёл вовремя, задержек не было от станции THIVIM(THVM) в 19:00 к станции DADAR(DR) 5:17. Дадар не последняя станция, никто будить не будет, поэтому заранее надо стоять с вещами в тамбуре. Стоил билет 480руп.
От ж-д вокзала на 2х такси доехали до аэропорта. Хочу предостеречь тех, кто путешествует первый раз, прежде чем заплатить, убедитесь, что вас привезли именно туда, куда вам надо. Как-то нас привезли в Domestic аэропорт, вместо международного, мы вышли и пришлось брать ещё одно такси, так они мстят тем, кто торгуется и не хочет платить в 2 раза дороже.
Варанаси (Бенарес, Каши) (5-7декабря)
Самолёт spicejet неприятно удивил, за такую сумму даже сок приходилось покупать за свои деньги, летели с пересадкой в Дели, не выходя из самолёта и в 15:45 уже приземлились в долгожданном Варанаси! Поскольку нас было 5 человек и 5 чемоданов, на протяжении путешествия постоянно возникали проблемы с переездами. Взяли prepaid taxi до Meer Ghat за 600руп машину побольше и поехали. В Индию мы приехали в 3й раз, может поэтому уже знали чего ожидать. От грязи и пыли в такси было трудно дышать, вид из окна не удивлял, серость, беднота, море людей и конечно коровы и собаки вокруг. Темнело, такси остановилось уже в полной темноте. Таксист сказал, что дальше машина не проедет, т.к. улочки слишком узкие и предложил помочь с жильём. Мы вышли, просмотрели намётки с жильём из Интернета и по Lonely Planet (LP) и решили всё же посмотреть, что он предлагает, если что искать дальше. Обещанные 5мин ходьбы по брусчатке, ямам и говну, превратились в час. Тащя свои тяжеленные чемоданы, некоторые без ножек после самолёта, мы сходили с ума, толпы глазеющих индийцев, везде помои, говно, коровы, с которыми не разойтись в узких местах, вонь, мимо постоянно проносят трупаки на носилках, завёрнутые в золотую ткать. Этой дороге не было конца! Сразу скажу, что влюблена в Индию давно и всем сердцем, грязь, вонь и пр. меня никогда не волновали, я наверно их не особо и замечала, но здесь, вымотанные долгой дорогой я елеем сдерживалась. Ночной Варанаси показался мне самым настоящим адом. Наконец, мы пришли. Отель назывался PUJA GUESTHOUSE tel.2405027, адрес D.1/45 Lalita Ghat, Near Nepali Temple, Varanasi – 221001(кстати они бесплатно встречают, если забронировать заранее)/ Естественно недорогих 3х номеров у них не было свободных, поэтому нам предложили по 600 руп. За 200 – просто жуть! Пригрозив уходом и поиском других вариантов, на которые сил естественно не осталось, мы заселились в низ по 400 руп. Отель оказался очень милым, с очень даже неплохим ресторанчиком на крыше с живой индийской музыкой, куда мы и направились переодевшись. После тёплого ГОА, температура на улице поражала всё больше и больше, окончательно замёрзнув мы пошли спать. Вот так нас встретил Варанаси, самый долгожданный пункт нашего путешествия.
На утро была запланирована встреча восхода на лодке по Гангу. Встав в полшестого, одевшись потеплей, разбудив работника отеля, чтоб открыть дверь мы пошли к Ганге. Без фонарика там конечно делать нечего, хоть и идти всего минут 5. Оказалось, что живём мы на Lalita Ghat (Гат – спуск к реке). Подойдя к воде сразу нашёлся лодочник, с которым сговорились на 100 руп в час. Взятое из отеля одеяло явно не помешало, и поскольку вышли мы рановато, восхода пришлось ждать почти час. Уже за пол часа до восхода стало достаточно светло, всё было окутано дымкой, на гатах уже началась жизнь. На Dasaswamedh Ghat уже пели мантры и море людей устремлялись к реке. На Harishchandra Ghat и Manikarnika ghat горели костры, всё это было как в сказке, казалось, что это сон, это не по-настоящему. Солнце вставало быстро, вокруг кружили чайки, плыли лодки с туристами и продавцами. Продавцы предлагали покормить чаек, мы отказались, т.к. видели как других туристоа окружали огромнейшие стаи и чуть ли не из рук выхватывали корм. Внезапно к нам приблизился лодочник и стал раздавать тарелочки с цветами, красным порошком и свечкой, чтоб запустить их в реку(по путеводителю это свеча из цветка лотоса). На вопрос о цене он сказал, что это плюс к его карме, а раздав всё потребовал денег. В этом они все, люди туристических мест! Плавая на лодке, в глаза нам бросились 2 огромные картины, Шивы и Ганги. Лодочник рассказал, что раньше Ганга была на небе, на землю её позвали люди, чтоб она помогла им спастись от грехов. Но Ганга была настолько сильна, что спустившись с неба, она сделала бы в земле дыру насквозь, поэтому люди попросили Шиву о помощи. Шива поймал Гангу на свою голову и плечи и пустил её в её русло. Поэтому Шиве посвящено такое большое количество храмов в Варанаси. Всё побережье Ганги усыпано различными красивыми строениями. Каждый могущественный и богатый человек хотел построить свой гат. На лодке мы проплавали где-то 2,5 часа, за это время увидели много омовений, гид сказал, что в день иногда съезжается до миллиона человек, ведь Ганга в Варанаси священна, омовение в ней чистит карму, а умереть в Варанаси, быть сожженым и преданным реке – это особое счастье для любого индуиста. Умереть в Варанаси, значит прекратить цикл земных перерождений и остаться на небесах.
Где-то в Интернете я читала, что многие знаменитости просили сжечь их в Варанаси и предать прах Ганге, например Ждордж Харрисон из Биттлз. Может быть так бы все и ехали сюда, но цена кремации составляет минимум 30.000руп, а цена самой дорогой древесины (сандала) намного дороже, что для большинства индусов непомерно дорого.
Вышли на берег мы рядом с Manikarnika ghat, прогулявшись там, среди гор древесины для костров вы отправились в отель завтракать.
В ресторане к нам подошёл очень интересный человек, стал разговаривать о религиях, о корнях разных народов, затронул сходство русского и хинди, разговорившись с ним об арийцах (эта тема нам всегда была интересна, по самой распространённой версии арийци шли на юг и разделились на 2 группы, одна пришла в Иран, другая в Индию) он рассказал, что он профессиональный гид, дорогой, но он может бесплатно нам всё рассказать и объяснить куда съездить, куда сходить. Мы решили ему заплатить, чтоб он нас возил. Зовут его Shiva, он от отеля, если что может встретить и всё организовать. Денег заплатили ему много, 800 руп (знаю, что в Варанаси это может быть дешевле в 2 раза), плюс транспорт за наш счет. До оговорённых 2х часов дня у нас было свободное время, поэтому мы пошли искать билеты на поезд. Было воскресенье, поэтому и банки и тревел агентства были закрыты, с большим трудом, с помощью т.н. хэлпера, мы нашли агентство, фиг знает где, купили там билеты на поезд в Patna по 300руп, чтоб оттуда добраться до Каджурахо. До отеля добирались на велорикшах, я почувствовала себя настоящим эксплуататором, когда бедный водитель толкал нас в горку спрыгнув с велорикши, это при цене 20 или30 руп. В 14 часов пришел гид. Сначала он сводил нас на Manikarnika ghat, рассказал о священном пруде, куда если не ошибаюсь Парвати, жена Шивы, уронила свою серёжку, рассказал немного о кремации. Тело приносят на берег, родные омывают его в реке, что дальше мы не видели, т.к. близко не стали подходить. Он рассказал, что тело жгут не более 3х часов, далее, недогоревшие женские бёдра и мужскую грудную клетку просто сбрасывают в реку. Не кремируют детей, беременных женщин и святых людей, их тела просто предают Ганге, где их забирает Шива, т.к. они безгрешны. Сама Ганга очень грязная и омываться в ней желания совсем не возникло, особенно у берега, куда приплывает вся грязюка. На берегу стоят хоспесы, по-моему уже не действующие, говорят их перенесли вглубь города.
Далее мы прогулялись в Nepali Temple, очень маленький, красивый храм, покрытый деревянной резьбой, гид про него много рассказал, но я уже ничего не помню. Потом прошлись до Dasaswamedh Ghat, поднялись и поехали, обошли Benares Hindu University (мне кажется его можно смело исключить из посещения, ничего особенного, тем более он дальше всех находиться), Monkey Temple (Sankat Mochan) (видно, что храм очень старый, обезьян действительно много, они носятся и барабанят по крыше, правда так меня раньше не обыскивали, даже лифчик проверили. Всё дело в том, что несколько лет назад там был совершен теракт во время свадебной церемонии, много людей погибло, поэтому такие меры безопасности ), Durga Temple (Понравился больше других, там за 10руп ещё благословили, это было очень мило. Воздвигнут был в 18м столетии, Бенгальским махараджи, окрашен в красный цвет. ) и последний Golden Temple (wishwanath temple).Посвящен храм властителю вселенной – Шиве. Данный храм отстроили в 1776г, украсив вершину 800кг золота. Гид рассказал нам, что место это было святым ещё до появления какого-либо храма, там стояло дерево, к которому шли молиться. Есть легенда, что после разрушения храма мусульманами, наступил голод и засуха, мусульмане обратились к индуистскому мудрецу. Тот сказал, что невзгоды вызваны недовольством Шивы, отстройте Вишванат Темпл и всё наладиться. Муслимы согласились, при условии скорого дождя. И ливень обрушился на город, они сдержали данное слово и построили храм в 1569г. Потом Аурангазеб в 1669г снова его разрушил его, на его месте был воздвигнут Gyanvapi Mosque, который до сих пор стоит среди храмового комплекса. Именно поэтому храм был воздвигнут немного в сторонеКак не странно, больше всех нам понравился Золотой храм, в который не пускают не индуистов, но он даже снаружи поражает красотой. Попасть туда наверно можно, нас чуть ли не пустили, мы с мужем долго стояли у входа и добрый охранник хотел пустить нас под залог паспорта, но тут подбежал ещё один и указал на табличку, что не индуистам вход воспрещён.
Вообще, полицейского в Варанаси можно встретить каждые минуты три, их там столько, что можно безбоязненно гулять по городу и ночью, конфликт индуистов и мусульман держется под контролем.
Далее мы двинулись к Dasaswamedh Ghat, где в районе 6 вечера должна была начаться церемония Ganga Aarti. Когда мы пришли, церемония уже началась. То, что я увидела, сильно отличалось от того, что я представляла. Почему-то я ожидала что-то хаотичное, что-то более простое, песни и пляски у реки, а увидела 7 молодых служителей, одетых в розово-бежевые шелка, каждый на постаменте, выполняют обряды, посвященные Ганге во все стороны света, обращаясь ко всем стихиям, всё это так четко, так выверено! Играет музыка, люди в толпе впадают в безумие, в транс. Это повторяется каждый день, столетиями и даже наверно тысячелетиями! Люди съезжаются, чтобы отдать дань уважения и любви святой Ганге.
Наверно каждый надеется на чудо, просит чего-то, в момент Ганга Аарти или в момент омовения, не знаю, но все эти люди в ярких сари или ярких головных уборах приехали сюда с искренней верой, я и сама прониклась этим действом.
Утром мы собрали чемоданы, отнесли на ресепшн и пошли гулять по гатам. Где-то в районе Panchganga Ghat мы нашли более менее чистый вход в реку. Ночью в Варанаси очень холодно, мы все простудились, но это не помешало хотя бы по колено зайти в холодные воды Ганги. Постояли минут десять. Зачерпывали воду руками, пропуская через пальцы, прося Гангу помочь. Один парень из нашей компании даже омылся с головой несколько раз. Не знаю кто как, а я не хотела уезжать из Варанаси, тот ночьной ад превратился в блаженный рай, место, из которого трудно уехать. Два дня слишком мало, чтобы прочувствовать всю силу этого места, а для тех кому просто галочку поставить где был, хватит и дня. Я туда вернусь совершенно точно, это место превзошло мои ожидания, хотя обычно бывает наоборот. Неделя прошла, а гаты в дымке на восходе так и стоят у меня перед глазами.
Рикшу в отеле за 125 руп смысла брать нет, всё равно пилить до места их остановки самим, там можно взять наверно вдвое дешевле.Ехать стоит заранее, т.к. можно попасть в большие пробки. Вокзал в Варанаси достаточно большой, в палатке помощи туристам нам сказали куда идти. Ехали мы sleeper class, количество индийцев в нашем отсеке увеличивалось в геометрической прогрессии, билетов явно продали раза в 3 больше чем мест и по простоте душевной они просто садились к нам, занимали наши верхние полки и спали. Ближе к ночи мы решили лечь и их попросили уступить места девушкам (нам), не тут-то было, они сказали что ещё минут 10 поспят, вот такая простота! Спать в таком вагоне можно, особенно если как индусы приковать цепью свой чемодан к ноге, иначе можно проснуться и без багажа. Поскольку за день на ночной поезд билетов не было, мы ехали поездом который отъезжал где-то в 15:30, а прибывал в 2 с чем-то в Патну (300руп).

Каджурахо (8-9 декабря)

Прибыл поезд с опозданием в полчаса. Выгрузившись, мы поняли, что ближайший автобус до Каджурахо в 6:30 и договорились с такси за 1100 руп. Доехали до Каджурахо за 3,5 часа, было темно, город спал, естественно таксист предложил свой гест, который при осмотре оказался бомжарником, при чем за 400 или 500 рупий. Мы пошли по главной улице, прошли мимо озера и свернули налево, попутно стучась и осматривая гесты на дороге, за поворотом нам приглянулся Hotel Krishna Cottage, сторговались за 350 дабл (можно было и за 300). Отель супер, единственное, проблемы с горячей водой, она точно в 7 утра и вечера, в остальное время чуть тёплая, но это проблема всего города. Отели-клоповники с горячей водой 24часа по 800 руп предлагали. Нас Кришна Котадж вполне устроил. Находится он напротив Shiv Sagar Lake, Khajuraho – 471606, tel. +919993976939,+919202506429.
Каджурахо - некогда столица могущественной династии Чанделла, сейчас это небольшое (по меркам Индии) местечко с населением около 3000 человек. Нам этот город показался большой деревней, а может и не очень большой. Насколько мы поняли, там все друг друга знают.
Легенды говорят, что создатели Каджурахо спустились с Луны. Хемавати, прекрасная дочка Брамина, была соблазнена богом Луны, когда купалась в реке ночью. От этого союза смертной и бога родился сын, Чандраварман. Преследуемая обществом, незамужняя мать нашла прибежище в глухих лесах Центральной Индии, где она стала и матерью, и гуру для своего сына. Мальчик вырос и стал основателем великой династии Чандела. Когда он был признан правителем, он увидел во сне свою мать, которая умоляла его построить храм, обнажающий человеческие страсти и вызывающий понимание пустотности человеческих желаний. Отсутствие выражения на лицах фигур в разных сексуальных позах ясно показывает это.
Местоположение спасло храмы от мусульманских набегов и привело их в запустение после заката Чанделла в XIII в. Заросшие густым лесом в в течение нескольких столетий, они были вновь «открыты» в 1838 г. англичанином Т. Бертом. По преданиям изначально здесь было 85 храмовых построек, и в ходе раскопок тут отрыты многочисленные руины. Сохранившиеся двадцать пять храмов, признанные ЮНЕСКО мировым наследием, были воздвигнуты в IX-X вв. Здесь свыше 800 изображений богов и богинь, воинов и животных, музыкантов и танцоров, чувственных дев, и, разумеется, знаменитых эротических сцен.
Если признаться честно, храмы достаточно схожи между собой, хоть это и бесспорно шедевры, резные громады из камня. В первый день мы погуляли по восточной и Южной группам храмов. На следующий за 250 руп. Осмотрели Западную группу. Это лично моё мнение, но мне показалось, что лучше сначала ехать в Каджурахо, а потом в Варанаси, т.к. после Варанаси, это всё показалось немного скучновато и однообразно. Да простят меня те, кто обожает Каджурахо. При каждом храме – гид, который с радостью бесплатно что-то расскажет. В западной группе есть кафе, где можно купить воды, там мы увидели огромное количество то ли белок, то ли бурундуков (их можно покормить и пофоткать). На выходе толпятся продавцы, прикупили Кама-сутру за 60 руп на русском языке (переводчиком переводили), карты по 25 руп.
Как обычно за сутки билет на поезд было купить не просто, попытка съэкономить и поехать на автобусе за 100 руп до Jansi (Джанси), дальше слипером до Агры не удалась, поэтому пришлось купить билет с ж.д. станции Каджурахо прямо в Агру AC3 класс за 800 руп.
О еде в Каждурахо тоже говорить не хочется, первый раз поели в Green View Restorant, ужас, вечером нас так долго разводили местные товарищи, общаясь о добре и душе и плавно переходя к бизнесу, что почти все рестораны закрылись и мы попали в пиццерию прям рядом с Грин Вью Ресторан, там тоже не ахти. В общем-то мы не избалованные, до этого 3,5 недели на везде всё нравилось. На следующее утро решили воспользоваться LP и пошли в Raja’s Cafe, конечно по сравнению с предыдущими это шедевр Там неплохое рагу из курицы и овощей, вкусный блин из картошки, а вот куриная масала как-то подкачала. В первый же вечер я поняла, что заболела серьёзно, поднялась температура. Для тех, кто не знает, очень хорошее средство часто пить чай с имбирем, медом и лимоном (Hot lemon ginger honey tea) + в аптеках очень хорошие местные конфетки от горла с имбирем и особенно фирмы Гималая, неплохие микстуры от кашля.
Курс валют в Каджурахо оказался значительно лучше, чем в Варанаси, но всё же ниже ГОА.
Хэлперов в Каджурахо хоть отбавляй, все такие добрые, о карме думают, не дадут и шагу ступить. Попался нам как-то даже хиромант, гадал по руке, бесплатно, правду говорил, наверно хороший психолог, я ему даже поверила, только вот на следующий день попросил помочь деньгами другу на операцию. Мы дали 100 руп. Не знаю почему, захотелось ему дать. До сих пор хочу верить, что он настоящий!
Поезд наш до Агры № 2447A/KURJ NZM EXP, должен был прибыть в 18:15 и в 2:20 ночи доставить нас в Агру на станцию AGRA CANTT(AGC), поэтому за 1,5 часа мы тронулись, взяли 2 рикши на дороге по 70 рупий и поехали. Вокзал в Каджурахо новый и красивый. Один из нас купил билет WL, т.е. waitting list, и его надо было подтвердить, конечно же оказалось, что место не в нашем купе. В поезде с нами сел дед и парень, попросив поменяться с нашим другом дед как-то уверенно отказался, да и парень тоже. Он заговорил с нами на хорошем английском, спросил, где мы останавливались в городе, всё ли осмотрели. Мы сказали ему, что нам очень интересен индуизм, но мы так и не разобрались в нем как следует. Он оказался хозяином сети отелей Сурья и профессиональным гидом. Полвагона были его помощники, он ехал в Дели на операцию. Вот что он рассказал.
У них 3 главных бога, все они хотят улучшить мир:
1.Брахма – творец планеты и всей вселенной.
2. Вишну – защитник, он присматривает за миром
3. Шива – разрушитель, он стремиться разрушить всё плохое.
Жизнь разделяется на 4 эры (периода)(извиняюсь, если что-то не точно услышалаили он неправильно рассказал):
Сатья-юга — Золотой век —22000лет
Трета-юга — Серебряный век — 23000 лет
Двапара-юга — Бронзовый век —30 000 лет- Родились Брахма, Кришна и др.
Кали-юга — Железный век — 2500 лет – наша эра. Родились Махабира, Будда, Иисус.
Всё это написано в Ведах и др. святых книгах. После 4й стадии всё уйдёт в воду, наступит конец света. Это произойдёт от потепления и Брахма создаст новую вселенную. Жара придёт из 3го глаза Шивы. 75% людей больше остальных превозносят Шиву.
Ещё он рассказал интересную легенду:
Один человек ходил в храм Шивы, носил туда листья тортуры, цветы. Два месяца Шива был счастлив и спросил: «Что ты хочешь?». Человек по имени Басма сказал: «Ты мой бог, я не хочу умирать, сделай меня бессмертным!». Шива ответил, что он не творец, не может дать ему бессмертие, но может вложить силу в его руки, если тот дотронется до чего или кого-либо, то убьёт. Человек был рад и горд и начал убивать, разрушать, стал террористом. И люди пришли к Шиве, Шива расстроился. В один прекрасный день Басма увидел в саду красивую девушку, он подумал, что сможет обязательно заполучить её, предложил ей замуж. Она отказалась, ответила, что её имя Парвати и она жена Шивы. Басма решил дотронуться до головы Шивы и убить его. Шива убежал и обратился к Брахме, к Хануману, согласился же помочь только Вишну. Вишну реинкарнировался в красивейшую женщину – Мохени. Басме она понравилась больше Парвати и он попросил её руки. Вишну согласился, но сказал что танцует, и если Басма тоже хороший танцор, то проблем нет. Басма соврал, сказав, что он великолепный танцор, а Вишну потребовал доказать это. Начались tandova танцы и Басма должен был повторить каждую позу за прекрасной девицей. Танцы продлились 3 дня без остановки, на четвёртый день Басма так устал, что случайно положил руку себе на голову, и сжег себя в пепел. Так Вишну снова навёл порядок. (кстати когда я покупала статуэтку танцующего Шивы, он стоит на человеке, продавец рассказал что-то подобное и я так и не поняла, почему танцующий Шива? Победитель?).
Кстати, г.Каджурахо ещё особенный тем, что там сохранился Джайнизм, много Jain Temples. Джайнисты не убивают, они не верят в сотворение мира, чистые вегетарианцы. Святые джайнисты придерживаются строгого поста, 1 раз в день пьют (даже в 50 гр.жары), 1 раз едят, 2 раза в неделю голодают, недельный голод раз в месяц. Они не носят одежды вообще, даже надевают маску, чтоб в рот не попала даже мошка. Раз в год они выдирают себе все волосы на теле. Просто приверженцы Джайнизма работают только во благо людям, они могут быть врачами и т.п, но никогда военными или полицейскими.
Ночью, с опазданием в час в полчетвёртого мы прибыли в Агру.

Агра (10 декабря).
На вокзале за 10руп за штуку оставили багаж в камере хранения и пошли искать такси.
Такси от вокзала взяли в бутке prepaid taxi, на 4 часа за 450, плюс 2 часа бесплатно + парковка на нас, ещё 50 руп в целом.
Поехали в Тадж Махал. Было ещё темно, рассвет настиг нас прямо перед ним. Писать тут нечего, он прекрасен, в утренней дымке он показался мне сказочным дворцом.
Кстати, у входа нам предложили гида за 250 рупий (вход 750 руп), гид нам понравился, помимо интересных рассказов, ещё и фоткал всех по сто раз. Мы ему ещё 100 руп на чай дали. Выйдя с территории мы пошли к камере хранения, стали искать туалет и вышли к реке, где как и в Варанаси горели костры и жгли людей.
Дальше двинулись в Agra Fort (250 руп с чел + билет из ТаджМахала дает скидку 50 рупий), по пути заехали в тревел агенство, в котором подозрительно дешево нам продали билеты до Дели. Честно говоря, я так плохо себя чувствовала, что на нормальный осмотр Форта сил не хватало, но все в восторге. Запомнились так же куча белок около лавочек, мы кормили их прямо с рук. Время пожимало, даже бесплатные 2 часа уже закончились, да и сил уже не было после бессонной ночи в поезде. Мы вернулись к вокзалу. Все те уродства, грязь, нищета и страшные болезни, которые я рассчитывала увидеть в Варанаси я увидела на этом вокзале Агры при свете дня. Хотелось поскорей скрыться, уехать и мы нашли недорогого рикшу за 40 руп, который отвёз нас в ресторан Lakshmi Vilas c южноиндийской кухней. Место нам понравилось, в конце зала стоял большой диван, на котором мы и собирались дождаться поезда до Дели. Еда нам понравилась, например, Meals оказалось блюдо типа Тали : 2 соуса, 2блюда, йогурт, сладкое, 4 лепёшки и рис. Неплохой томатный суп всего за 45 руп. Я ела Mix Veg Uttapam – это запеканка из овощей, в меру острая + 2 соуса, мне понравилось, Veg Rawa Masala – это блин из овощей, внутри картошка с соусом, тоже нормально. А какой дали банановый ласси – это вообще супер! Но не подумайте, это обычная кафешка, любителям изысков куда-нибудь ещё! Просидели там долго и двинулись на вокзал. Там оказалось, что в туристическом офисе как каши в рот набрали, ничего не понятно, билет в общий вагон, да ещё и опять лист ожидания, который надо было уточнить, всё оббегали, оказалось выходишь с вокзала и направо до упора. Слава богу хоть эти места подтвердили, тем более ехать не долго, 3 часа, и в 10 мы должны уже прибыть в Дели. Поезд Taj Express отбывает со станции AGRA CANTT в 18:55 и прибывает в Дели на станцию Nizamuddin Train Station. Общий вагон – это как наша переполненная электричка, вот и цена 175 рупий. Наши места конечно были заняты, все валяли дурочку, что не понимаю, что это наши места, в общем с горем пополам сели. Все пялятся, глаз не отводят, кашляют в лицо, ноги чуть ли не на колени кладут, в общем, прикол! Помимо этого поезда, были ещё два, в 5 и 6 часов вечера.

Дели (11,12 декабря).
Прибыли в Дели по расписанию. Сразу скажу, что с 23:00 ночной тариф на такси. До Мейн Базара можно было доехать после долгого торга за 200 руп, но мы принципиально уже поехали на 2х рикшах, оплатили в prepaid бутке, с багажом 2 рикши 150 руп до Vivek Hotel, в котором мы думали, что забронировали места, позвонив из Агры по телефону. На сайте у них приличные номера за 500 руп, в реальности ужас, а горячую воду утром в ведре предложили принести. Следующие 2 часа ушли на поиски чего-то приличного за нормальные деньги. В 2 часа ночи мы свернули справа у Вивека отеля, прошли прямо до упора, взяв правее и оказались у отеля Alfa Continental, 500 руп дабл, неплохой, горячая вода по требованию, включают обогреватель. Адрес: 1335, Sangatrashan, Pahar Gang (behind dispensary bus stop), www.hotelalfacontinental.com, mail info@hotelalfacontinental.com /Ничего в Дели не посещали, не хватило сил и желания, поскольку за поездку ничего не покупали, рассчитывали всё купить в Дели,первый день провели на Мейн базаре, второй день искали серебряные рынки, нас отвезли в Chandi Chouk рынок, там хамы какие-то везде, за бешенные деньги всё серебро. В итоге промотались до вечера, вернулись на Мейн Базар и что успели купили там. Кстати работает он с 10:30 до 19:00, так вот мало! Без всякого сожаления, уставшие и больные, мы покинули Дели, доехав в аэропорт, рикша - 250рупий, а такси – 350 руп.
Кстати ром Old Monk продавался в аэропорту только в одном месте, и-то оно было закрыто, стоил он там 8 долларов, хаха, вот тебе и беспошлинная торговля!

В заключение, хочется сказать всем, не пытайтесь слишком насытить поездку, чтоб она не превратилась в постоянный гон! Наш график показался нам немного перенасыщенным.
Всем счастливых поездок!