Душа Индии



Ох, неспроста дата нашей поездки радикально менялась - все должно было случиться в свое время и в нужном месте!

Первое - собралась совершенно чудесная, оригинальная компания.

Второе – наш маршрут пролегал отнюдь не по «боевым местам индийской славы»- мы путешествовали в стороне от Тадж-Махала и розовых крепостей Джайпура, от изощренных храмов Каджурахо и широких вод Ганги.

Третье - помогла погода.

Итак, поехали!



День первый . При знакомстве в аэропорту выясняем, что неизбежна путаница-в тур едут две Ирины и три Сергея. Ничего, пережили J Полет родным «Аэросвитом» прошел комфортно, посадка в Дели была мягкой. Бурно радовались ночной «прохладе» в 35 градусов - днем обещают +43…

Заселяемся в бюджетный отель(это один из целенаправленных моментов тура –показать агентам, куда НА САМОМ ДЕЛЕ не стоит селить туристов), гоняем по потолкам гекконов и пытаемся смириться с прохладной водой в душе.

День второй. На завтрак из привычной еды-омлет и йогурт, называемый в Индии «ласси». Остальное-либо чересчур сладкое, либо слишком острое. За пределами отеля-коровы на улицах и тележки с фруктами.



Едем инспектировать отели и понимаем, что жизнь в Дели возможна. В отелях класса Ashok или Shangri - La . Дружно фотографируемся с сикхами в дверях отелей-уж очень колоритны. На лицах группы читаются разные чувства. Основное - культурный шок. ( Позже кое-кто мне признается, что в этот самый день было желание бросить все и вернуться на Родину.)

За обедом активно выясняем, что значат странные названия блюд в меню. И учимся объяснять персоналу, что нам все “ no spicy !!!!” Несмотря на пояснения, приносят нечто среднее по перченности между харчо и чахохбили. Запиваем все огромным количеством воды. Там же выясняем, что все имена, что мы запомнили - Сергей и Ирина, посему Алексей и Владимир становятся автоматом Сергеями, а Оля и Наталья - Ирами. Никто не обижается - жарко и лень уточнять. Ира - так Ира…

Едем по Дели. За окном-другая планета , пока неизведанная и пока еще настораживающая.

Лица другие, транспорт другой, даже едет он по другой стороне улицы. Все другое. Другая жизнь, другая Вселенная.



Кутаб - Минар поразил каменной резьбой и утешил вечерней прохладой на закате. После ужина в национальном ресторане битый час ловили рикш-почему-то все они с подозрением относились к толпе белых разнузданных туристов и никак не хотели везти нас. Те, что согласились, прокатили с ветерком-ночью на улицах Дели они устроили вариант гонки Париж-Дакар. До сих пор не пойму, как никто не выпал из этих шатких конструкций.

День третий. Все с трепетом ждали поездки в Амритсар на легендарно ужасных индийских поездах . А вышло как в анекдоте: «не дождетесь!» Шатабди экспресс, первый класс, широкие кресла, кондиционер, завтрак и вода-включены. Народ озадачился…



По прибытии в Амритсар быстренько проинспектировали местные отели. Вполне приличные, Пенджаб - штат богатый, а уж Амритсар –самый богатый город штата.

Плотно пообедали. С пивом. Это нас и подвело. Оказывается, народная почта работает везде и, когда мы попали в информационное бюро при Золотом Храме, нам сказали, что нас видели выпивающими за обедом и потому в храм нам дорога заказана. И тут героизм проявили наши гид и сопровождающий-они «признались», что это им заказано было пиво, а остальные трезвы, аки стеклышки, так что программа наша была исполнена в полном объеме. Золотой храм заслуживает отдельного внимания. Это сикхистский храм, стоящий на священном озере, где верующие могут очиститься от грехов. Причем, религия сикхов очень терпима и исповедует формулу «один Бог - много пророков», благодаря чему им не чужды любые верования, начиная с ислама и заканчивая христианством. Вообще, если говорить о религии в Индии, то сразу надо отметить, что в чистом виде здесь мало какие верования сохраняются. Ведь только индуистский пантеон богов достигает 84 тысяч божественных персоналий. Особенность Индии в том, что она ни с кем и ни с чем не борется. Она просто поглощает народы, религии, обычаи, переплавляет их и выдает в эдаком усредненном, удобном для всех виде. В результате, например, в Кашмире, мусульмане не едят говядины из уважения к индусам, а индусы не употребляют свинину из уважения к соседям-мусульманам.



Вернемся к Золотому Храму. Строить его начали в 15-м веке и с тех пор постепенно что-то достраивают. Сикхи жертвуют на храм деньги, на которые, как правило, закупается золото, которым покрывается этот храм, внутри и снаружи все золотое, в промежутках - каменная резьба, похожая на ту, что в Тадж-Махале, с инкрустациями драгоценными и полудрагоценными камнями. И, заметьте, никто не пытается отковырнуть себе на память кусочек золота или камушек, хотя все это можно потрогать руками.

Службы в храме идут непрерывно, также очень много волонтеров-послушников, готовящих и раздающих пищу, помогающих в строительстве и администрировании Храма.

Из Храма все выходили под впечатлением. Метров через сорок это впечатление сменилось другим-ребята первый раз увидели индийскую аварию-на развороте здоровенный автобус «чмокнул» в фару маленькую машинку. Фара вдребезги, бок помят. Так вот-водитель машинки даже двери не открыл-просто поехал дальше. Логично-фару все-равно менять, зачем еще нервы тратить на выяснение отношений…



Но на этом вечер не закончился. Игнорируя мои отчаянные призывы выспаться перед тяжелой дорогой (видимо, не верилось людям, что я не шутила, когда писала, что 200 километров мы будем ехать минимум семь часов), народ начал дружно спаивать сопровождающих. Устав от ужасного индийского виски, часть компании пошла в бассейн…, а попала на индийскую свадьбу. Так мы узнали, откуда пошло выражение «принц на белом коне»- добропорядочный индийский жених приезжает на свадьбу не иначе, как на белом коне. «Мерседесы» едут следом J



Бедные молодожены сидели на подиуме часов шесть, пока с ними не перефотографировалась вся толпа приглашенных. Жениху явно мешала чалма и он периодически приподнимал ее, чтобы промокнуть вспотевший лоб платочком. Невесте было не легче-на нее навешали украшений килограммов десять, начиная с кольца в нос и заканчивая колокольчиками на браслетах. Но боже мой, до чего оба были красивы!!!

Погуляли мы на славу, а назавтра предстояла дорога в горы…

День четвертый. Количество принятогонакануне виски отражалось на лицах несчастных… Мы погрузились в автобус и стали потихоньку удаляться от равнин в сторону Гималайских хребтов. Дхарамшала, нынешнее прибежище Далай-Ламы, встретила нас дождем с градом. Почему-то, мой любимый город никак не хотел встретить нас неумытым J Пока мы перекраивали программу соответственно погодным условиям, дождь прекратился и наступил чудесный гималайский вечер, с солнечными отсветами на долину и загорающимися огоньками на склонах гор. Мы попали на буддийскую молитву в резиденции Далай-Ламы и поддались гипнотизирующему ритму песнопений. Нет, мы не очистились и просветление не пришло к нам, но, как всегда бывает в этом городе - мы успокоились. И именно сейчас в голове у многих провернулся тот самый ключик, переключающий внимание не на внешние атрибуты, а на суть страны с историей, в несколько раз более древней, чем история Европы.



Дхарамшала - город вольный. Здесь собирается такая разношерстная толпа, что уже никто не обращает внимания на цвет кожи или одежду. Здесь главное - твоя личная свобода и свобода окружающих. Хотя мне лично не дал свободно погибнуть под колесами автомобиля буддийский монах, вытащив меня с проезжей части буквально за шкирку. Правда, потом долго извинялся J



Оценили мои подопечные город и с другой стороны - здесь очень дешевы и разнообразны сувениры и ювелирные изделия. Город буквально кишит ювелирными лавками, полными серебром , золотом и камнями. Есть уже и приметные места – например, лавка кашмирца Санни, где наш народ оставил половину своих денег и нисколько не пожалел об этом.

В этом же городе на некоторых напала просто удивительная забывчивость - люди закрывали соседей в номерах и уходили гулять, в результате чего несчастные узники становились стенолазами и прыгали со второго этажа на зеленые лужайки перед отелем.

Не обошлось и без некоторой мистики, но это уже глубоко личное…

День пятый прошел под девизом «шоппинг продолжается!» С утра едва успели сбегать к водопаду и немного помедитировать под шум воды. Чемоданы закрывали с трудом. Подоставали все запасные сумки и поклялись ничего больше не покупать. Клятвы хватило ровно на полтора дня, пока не попали в Шринагар.

А из Дхарамшалы мы долго и утомительно ехали в Джамму. Приехали почти ночью, хотели прогуляться, но персонал отеля (отличного, кстати сказать) отсоветовал - в городе все было уже закрыто. Джамму- один из административных центров штата Джамму и Кашмир, пол-года здесь обитает правительство штата (остальные 6 месяцев правительство находится в Шринагаре). Город лежит на холмах, в долине реки Тави и славится как центр паломничества.

Отступление первое

Как ни странно, на первый взгляд Индия не поражает пестротой и яркими красками, как, скажем, Таиланд. Индийское утро подернуто дымкой, вечер окутан туманом, а дневное солнце сглаживает контрасты. Вот почему Индию воспринимаешь деталями, картинками: вот прошла группка девушек в разноцветных сари, вот повернулся к тебе экзотический цветок с дурманящим ароматом, вот над горой распустились лучи закатного солнца…



День шестой. Раскачавшись после короткого сна и позавтракав, отправляемся в аэропорт Джамму - предстоит перелет в Шринагар- сердце Кашмира. Мы еще не знаем, что летим в сказку, поэтому дружно возмущаемся мерами безопасности в местных аэропортах.

Обидно, что все батарейки из всех приборов нужно сдать в багаж-за иллюминатором открываются дивные виды заснеженных гор, а за ними - волшебной красоты долина Кашмира. Края, покорившего наши сердца. Края, отнявшего наши души.

Отступление второе

Туристической фирме, принимающей нас в Кашмире, более 150 лет-первые путешественники были приняты ею еще в середине девятнадцатого века. Семейное предприятие занято не только туризмом, но и экспортом кашмирских шалей и ковров в Европу. Им принадлежит несколько домов-на –воде ( houseboats ), в двух из них нас и поселил Шокат. Шокат же занимался нашей группой вплоть до нашего отлета в Дели. Уже потом я нашла отзывы о его гостеприимстве в интернете, а заодно подсмотрела о нем такие строчки: «Шокат-джа –непростой человек. Он принимает туристов уже более 30 лет и видит душу». Шокат же сразу определил, кто из нас уже «зацеплен» Индией и вернется при первой возможности, а кто не принял и не понял страну. Наши ощущения в этом совпали. Остается проверить предположения временем J



Конец отступления

Нас встретили в аэропорту на джипах, на которых мы и проедем пол-Кашмира всего за три дня, привезли к озеру Нагин (одно из трех озер Шринагара) и на хаузбоаты переправили на шикарах - маленьких местных лодочках.



Мы взошли на борт - и онемели. Вокруг-кашмирские ковры и резная мебель, в горках по углам столовой - фарфор, на столиках - свежие цветы. Оказалось, в комнатах обстановка такая же. А за окном - озеро и горы, его окружающие. Дому на воде, на котором нас поселили-25 лет, соседнему-70. Шарм старины удачно сочетается с окружающей природой. Ощущения непередаваемые. Но мы, быстро побросав чемоданы и освежившись после дороги, попросились в город. Шокат организовал две машины и провел нам замечательную экскурсию по старому Шринагару- типичному восточному городу с запутанными улочками, мечетями , семью мостами через реку Джелум.



На мостах народ сушил ковры, улочки были забиты лавчонками, в которых продавали шерсть для ковров, посуду, колоритные местные наряды, специи (мы так и не признали на вид ни одной!) и множество других мелочей.



День седьмой мы провели на леднике Тадживас в Сонмарге. Сонмарг еще называют воротами Ладакха - отсюда начинаются серьезные горы и здесь же, в Сонмарге, берут начало множество разнообразных треккинговых маршрутов разной сложности и продолжительности. По прибытии в Сонмарг нас усадили на чахлых лошадок и мы отправились к леднику. Я тщетно просила проводника подтянуть упряжь - седло опасно ерзало подо мной. В результате, когда моя лошадка соизволила споткнуться, я повисла абсолютно параллельно земле, поскольку седло перекрутилось на 90 градусов.



Наградой за все стала прохлада вблизи такого количества льда и снега и зрелище дам в сари, фотографирующихся на фоне ледника, катающихся на санках и играющих в снежки. Катание на санках - отдельная тема. Вас усаживают на длинные деревянные салазки, содрав за проезд 150 рупий и обещают довезти до верха и спустить вниз. Когда же саночки скрываются за поворотом, проводник ненавязчиво спихивает Вас с санок и предлагает дальше идти пешочком («дальше»- это еще метров триста вверх по скользкому, укатанному снегу, уворачиваясь от несущихся сверху отдыхающих). Впрочем, ощущения от спуска с такой горочки перекрывают желание укокошить проводника его же санками.

Под вечер на долину упал мягкий закатный свет, пасущиеся на лугах у подножия гор лошади стали выглядеть романтично, народ разбрелся по окрестностям –полюбоваться пейзажами и помедитировать. День удался.

Возвращались в Шринагар затемно - обещанная фотоохота состоялась, все хвастались «добычей». По дороге домой (О! Как заговорили уже о хаусбоате!) по многочисленным просьбам трудящихся заехали на ферму, где разводят радужную форель. Конечно, там ничего не продавали и , конечно, Шокат нашел выход. На ужин была свежезажаренная , необыкновенно ароматная и вкусная форель.

День восьмой выдался расслабленным-далеко не ездили, с утра нам устроили прогулку на шикарах по озерам Дал и Нагин, а также по той части Шринагара, которую называют «Кашмирской Венецией»-благодаря тому, что город стоит на трех озерах и протоках между ними, а также на реке Джелум, в нем большинство построек центра стоит над водой, здесь действует даже ежедневный плавучий рынок, на котором можно встретить торговцев овощами, цветами, а также надоедливых ювелиров. Кроме нас, на этом рынке были замечены из иностранцев только семья скандинавов и группа молодых китайцев.



Справка

Srinagar - расположен в сердце долины Кашмира на высоте 1 730 м. выше уровня моря, с обеих сторон реки Jhelum. Озера Dal и Nagin придают ему живописный вид. Целительный климат плавно меняющихся сезонов гарантирует, что город одинаково привлекателен для посетителей в течении всего года.
Kalhana, автор Rajtarangini, заявляет, что Srinagr был основан Императором Ашокой (3-ье столетие до н.э). Существующий город Сринагар (Шринагар) был основан PRAVARASENA-ВТОРЫМ, и Hiuen Tsang, посетившим Кашмир в 631 г. нашей эры, на том же самом месте, где и находится сегодня. Laltaditya Muktapida был самым прославленным правителем Кашмира в индусский период, который закончился в 1339 г. нашей эры. Король Зэйн-ул-Абидин (1420-70гг. нашей эры), более известный как Budshah, был большим приверженником Санскрита. Акбар захватил долину Кашмир для Моголов, он украсил Сринагар красивыми мечетями и садами. Сикхи свергли последнего мусульманского правителя при правлении махараджи Ранджита Сингха в 1819гг. В 1846г. Dogras объявил суверенитет Кашмира от Британии согласно Амритсарскому Соглашению, и в 1947 г. государство Джамму и Кашмир со Сринагаром как его столицей, стали частью индийского Союза.
Сегодня Сринагар - туристический курорт, на котором можно испытать специфическую красоту долины, которая привлекла китайцев, мусульман и британцев.
Его водные артерии с их собственным странным образом жизни, уникальными плавучими домами, цветущими садами, водными спортивными мероприятиями, прекрасными сувенирами ручной работы придают этому месту и дарят любому туристу незабываемый праздник.

Особого внимания заслуживают знаменитые Сады Мугал, а также Храм Шанкарачарья.

Нишат Багх



Нишат Багх (Сад Наслаждения) был построен в 1632г. братом Джехангира Асиф Ханом. Самый большой из всех садов, Нишат имеет семь террас с прекрасными водными каналами.

Шалимар Багх



Шалимар Багх (Обитель Любви) был построен в 1619г. Императором Джехангиром для его жены Императрицы Нур Джахан.

В саду имеется четыре террасы, одна из которых была зарезервирована для королевских придворных дам.

Чашми Шахи

Чашми Шахи (Королевский Источник) был первоначально основан Шахом Джаханом в 1632 г. Этот изысканный, со вкусом устроенный сад располагается на террасах на возвышении, окруженный горами и с великолепным видом на озеро Дал, находящееся внизу. Прохладная освежающая вода, бьющая из источников, благотворно влияет на здоровье.

Все сады расположены на берегу озера Дал, откуда открывается панорамный вид на само озеро, реку Джелум, на весь город, а так же на горы Забарван на заднем плане и наХрам Шанкарачарья расположенный на высоте 1100 футов над основным уровнем города на холме Шанкарачарья, известном так же как Такхт-и-Сулейман.

После обеда мы двинулись в сторону знаменитых садов Шалимар, которые не только служили местом отдохновения императорского гарема, но и вдохновили парфюмеров на создание одноименного аромата. На самом деле, садов в Шринагаре несколько, из них самые знаменитые-Шалимар и Нишат. Оба сада расположены на берегах озера Дал и поражают сочетанием изысканной флоры и суровых гор, на фоне которых все это великолепие выглядит еще более хрупким и драгоценным.



Чуть-чуть, возможно, восточным колоритом, это напоминает Бахчисарай. И точно так же назойливые фотографы предлагают сфотографироваться в национальной одежде, чем мы и спешим воспользоваться.

В садах Нишат, расположенных на террасах , прямо на берегу озера, даже маки похожи на розы. Не зря Кашмир называют именно Долиной Роз- их здесь великое множество, и не восковых, неживых голландских, а ароматных, бархатных и огромных. Неподалеку от садов, на берегу озера, мы и встречаем закат. Шокат рассказывает нам истории из жизни Великих Моголов, по вечернему озеру плывут шикары, а на другом берегу темнеет громада величественного форта , по сей день сторожащего старый город на берегах лотосовых озер.



День девятый мы провели в Гулмарге, популярном горнолыжном индийском курорте( О-какое словосочетание!!!) В Гулмарге все самое-самое: самые зеленые луга, самая высокогорная канатная дорога в мире и самые высокогорные же гольфовые поля. А еще-самые красивые лужайки с цветами и самые доброжелательные военные, охраняющие канатку.



Канатная дорога состоит из двух участков. Канатная дорога состоит из двух участков. Не все решились на второй-даже я , высоты не боящаяся с детства, благо выросла в горах, с дрожью в руках посматривала вниз и прикидывала, на какой высоте плывет вагончик и насколько прочен материал, из которого он сделан. Виды из кабинки открывались умопомрачительные совершенно. А вот наверху нас ждали классические гималайские пейзажи (строго говоря, Гулмарг расположен на отрогах Гималаев, но торжественности момента это не умаляло) – снег и солнце, самое, наверное, яркое на всей планете.



По возвращении в Шринагар мы поняли , что свадьба в Амритсаре была не последней на нашем нелегком индийском пути. Замуж выходила дочка дяди друга нашего Шоката.





А мы были самыми близкими родственниками J на свадьбе. Зато попробовали настоящий вазван – традиционное блюдо, когда баранина готовится множеством способов и подается на рисе. Надо сказать, что-что, а баранину в Кашмире готовить умеют. Вот только есть ее пришлось руками. Шокат нас учил, а мы, дикие белые люди, смотрели и тоже пробовали… Я себя чувствовала как в детстве, когда училась держать в руках вилку. Ничего, иногда полезно понять, что и мы можем выглядеть невоспитанными и необразованными J Хороший опыт для цивилизованного человека.

Собственно, мы и на свадьбу попали благодаря вазвану - накануне Оля попросила Шоката организовать нам приготовление этого блюда и поедание на веранде или крыше нашего дома, почти все Олю бурно поддержали - а вместо вазвана на крыше хаузбоата получилась очередная свадьба. Жених и невеста работают в Дели, в фирме, занимающейся программным обеспечением (Индия сильна своими специалистами в этой области), а свадьбу три дня справляют у родителей невесты в Шринагаре, а потом едут в другой штат - справлять у родителей жениха. (После таких бурных свадеб десять раз подумаешь-стоит ли разводиться и потом переживать свадьбу по-новой. Серьезное мероприятие-эта индийская свадьба.)

Отступление третье

Свадебные обряды Индии отличаются четкой традиционностью — это означает, что они остались почти такими же, как и тысячелетия назад. Сразу подчеркну то существенное, чем индийский брак отличается от всех остальных.
В других странах обычно юноша выбирает девушку, нередко встречается и обратная ситуация. В Индии же брак полностью зависит от решения родителей жениха. Они подыскивают подходящую невесту для своего сына и договариваются с ее родителями о будущем брачном союзе. От девушки мало что зависит: в конце концов, родители могут просто приказать ей выйти замуж даже за малознакомого юношу, и она обязана повиноваться. Именно поэтому индийскую матримониальную систему называют “браком по предварительной договоренности”.

В Западной Бенгалии после предварительной договоренности между родителями организуются две встречи молодых, называемые “ашир-вад” —
“благословение”,— сначала в доме невесты, а затем в доме жениха. Молодые при этом получают подарки от родителей и родственников, а также одаривают друг друга.

В день свадьбы жениху и невесте не разрешается ничего есть вплоть до начала церемонии бракосочетания. В доме жениха девушки из числа родственниц исполняют свадебные танцы и песни. Затем совершается небольшой, но важный ритуал под названием “гайе холуд” — обряд восхваления желтого цвета, который у индийцев ассоциируется с цветом солнца и служит символом верности. Церемония “гайе холуд” очень напоминает праздник красок “холи”, с той лишь разницей, что краска здесь одна — желтая. Сначала все присутствующие красят себе лбы, а потом обсыпают друг друга желтым порошком.

После “гайе холуд” отец жениха торжественным голосом перечисляет имена усопших родственников этой семьи, как бы призывая их в свидетели и сообщая духам предков, что их потомок женится. Затем все участники церемонии направляются к дому невесты, где церемония “гайе холуд” повторяется.

Собственно свадьбу играют, как правило, вечером — и обязательно в доме невесты, куда в урочный час прибывает жених в сопровождении родственников и друзей. К этому моменту уже готов маленький храм, специально построенный для совершения обряда. Он покрыт тентом, украшен по углам четырьмя пальмами и убран множеством душистых цветов, в основном желтого цвета. Жених становится на плоский камень и ждет, когда несколько человек вынесут в деревянном паланкине невесту — в богатом, обычно ярко-красном сари, со множеством украшений. Семь раз носильщики обходят вокруг жениха, а затем, остановившись, просят молодых взглянуть друг другу в глаза. Взгляд этот называется “шубхо дришти” — самый первый взгляд.

Вся свадебная процессия движется потом к тому месту, где священник, произнеся молитву и выслушав клятву молодых, соединит руки новобрачных гирляндой цветов. Жених в этот момент нанесет красную краску на лоб и пробор своей невесты: теперь они уже муж и жена. Затем все отправляются праздновать в помещение, называемое “бозарган”, где устраивается целое представление с танцами и песнями. Веселье длится всю ночь, а утром гости покидают дом молодой жены, уводя ее в дом мужа, где молодых также ждут подарки и благословение. В этот день никаких церемоний не происходит: все отдыхают. И только на следующий день в доме мужа принимают родственников жены с подарками, устраивают для них обед и развлечения.

В принципе все индийские свадьбы в обеспеченных семьях очень дорогие.
Они обходятся от пяти тысяч до двадцати тысяч рупий, в зависимости от материального положения родителей. Но в штате Пенджаб свадьба — особенно дорогостоящее предприятие: во-первых, за невестой полагается большое приданое, а во-вторых, родители молодых стараются перещеголять друг друга и блеснуть щедростью и богатством.

Обычно между помолвкой, во время которой жених надевает невесте на палец обручальное кольцо, и свадьбой проходят один-два очень напряженных месяца. В эти дни родители невесты собирают приданое дочери: множество сари на все случаи жизни, другую одежду, украшения, кухонную утварь... Два дня до свадьбы невеста никуда не выходит. Дом ее украшают фольгой, гирляндами цветов и разноцветных лампочек.

Наконец наступает день свадьбы, на которую собирают до 700—800 гостей.
Родители невесты должны обеспечить их угощением и жильем. Невесту одевают в ярко-красное сари, на руках у нее обязательно ярко-красные браслеты, означающие, что девушка выходит замуж. Она будет носить эти браслеты, по крайней мере, еще месяц после свадьбы.

Вечером невесту выводят на открытую площадку перед домом, где она терпеливо дожидается прибытия жениха. Пенджабские девушки считаются очень скромными и застенчивыми. Это подчеркивается тем, что лицо невесты наполовину прикрыто сари. Наконец верхом на лошади прибывает жених — его одежда расшита золотым шитьем, он подпоясан огненным кушаком, на голове яркий тюрбан. Позади на разукрашенной лошади скачет дружка — “маленький жених” в таком же наряде.

Эту процессию обычно сопровождают музыканты. Поскольку гости веселятся, поют и танцуют прямо на дороге, то всем прохожим без объяснений понятно, что происходит на этой улице. Встретив жениха у ворот, родители невесты ведут его к новобрачной, и молодые обмениваются гирляндами цветов — это, собственно, и означает венчание.

После ужина молодых ведут в “веди” — маленький храм, сооруженный из пяти бамбуковых палок, покрытых тентом. В центре его горит огонь. Один конец сари невесты привязан к кушаку жениха, что должно означать их союз и привязанность друг к другу. Молодых сажают возле огня. Затем молодые должны подняться, взяться за руки и обойти вокруг огня семь раз.

Вот теперь они уже супруги. По возвращении в дом невесты молодого мужа с шутками и прибаутками укладывают спать в отдельной комнате, а жена остается в своей девической спальне. Родственники мужа отправляются ночевать к себе домой. Утром молодую жену все в том же свадебном наряде уводят в дом мужа. Теперь молодая жена придет в дом родителей в гости только через месяц — нанесет “первый визит”.

Во многих районах Южной Индии церемонии обручения не существует.
Родители жениха и невесты не спешат объявить о дне свадьбы, а первым делом изучают гороскопы молодых. Только в том случае, если звездные предначертания совпадут, родители невесты приглашают будущих свойственников на смотрины.

Наконец начинаются торжественные приготовления. За четыре дня до свадьбы съезжаются все родственники невесты. Во дворе ее дома воздвигают особый навес — пандал, украшенный цветами, гирляндами из кокосов и бананов, разноцветными огнями.

В центре пандала устанавливают большую чашу, до краев наполненную рисом, поверх которого лежит цветок кокосовой пальмы,— все вместе это символизирует счастье. Вокруг чаши зажигают огни. Однако церемония начинается не в пандале, а в храме, присутствует на ней только невеста, до жениха очередь еще не дошла. В половине седьмого утра девушку, одетую в свадебное сари, ведут в храм. Там невеста бросает на пол четыре кокосовых ореха, раздает милостыню беднякам, а затем возвращается домой.

Жениха встречают только отец и дядя невесты. Ни одна женщина из дома не должна попасться на пути будущего мужа. У самых ворот жениха встречает младший брат невесты, моет ему ноги и целует его. Это означает, что будущие зять и шурин породнились.

Жениха проводят в пандал и сажают возле чаши с рисом. Появляется невеста в сопровождении матери, родственников и друзей. Жених встает, под звуки свадебной мелодии невеста медленно надевает ему на шею цветочную гирлянду и получает от будущего мужа такую же. Затем молодые обмениваются кольцами, и жених дарит невесте золотую цепочку, которую она отныне будет носить до конца своих дней.

Женщины на юге не выкрашивают пробор и не ставят на лбу знак замужества. Для них таким знаком служит золотая цепочка. Снять ее — плохое предзнаменование.

Вечером молодых уводят в отведенную для них комнату, где Мужу вручают стакан с молоком и оставляют одного, а молодую жену уводят к гостям.
Начинается праздничный ужин. после которого все гости со стороны жениха уходят домой, а невеста возвращается в комнату к мужу. Наутро он увозит ее в свадебное путешествие.

А теперь о самой дешевой в мире свадьбе, которая обходится в 1 рупию и
25 пайсов (примерно 16 копеек). На самом севере страны живет племя нандхари. Свадьбу здесь празднуют исключительно просто, даже аскетично.
Приданое, подарки, любая демонстрация богатства, хвастовство обеспеченностыо категорически запрещены. Одиночных свадеб у нандхари не бывает. Несколько раз в году устраиваются коллективные торжества, в которых принимают участие 30—50 пар новобрачных.

Зачастую это происходит вблизи маленьких деревень, и для того, чтобы вместить всех многочисленных родственников и просто гостей, жители строят целый городок из палаток и шалашей. Ритуал венчания начинается рано утром под открытым небом. Женихи и невесты с ног до головы одеты в белое.
Девушкам из украшений разрешено надеть на шею только гирлянду из белых цветов. Сначала выходят женихи. Они торжественно рассаживаются на циновках из рисовой соломы. Затем подходят невесты, разумеется, каждая к своему суженому. Впрочем, бывает и так, что девушка не помнит или не уверена в том, ее ли это избранник, и тогда на помощь приходит чудо техники — фотография. (Бедные девушки, которые выходили замуж до изобретения фото!)
Невесты надевают на женихов белые гирлянды и садятся по левую сторону от своих будущих мужей. При этом невозможно определить степень обеспеченности невесты — все равны.

Священнослужитель поочередно подходит к парам и наливает “святую” воду в пригоршню каждой невесте и каждому жениху. Молодые должны сразу же ее выпить. Затем священник разжигает огонь и произносит молитвы, время от времени подливая масло — делает он это специальной ложечкой, выполненной в виде небольшого челнока.

Затем все пары поднимаются, и женихи привязывают концы своих кушаков к концам шарфов невест. В этот узел жених обязан вложить плату за свадьбу — так сказать, свадебный взнос. По традиции он равен 1 рупии 25 пайсам.
Разрешается, правда, его увеличить до 13 рупий, но ни пайсой больше, иначе это будет расценено как предосудительное мотовство. Связавшись, пары образуют круг и начинают медленно двигаться в обход огня. Они должны совершить пять полных кругов, после чего священнослужитель благословит молодых. Он призывает бога ниспослать милость новобрачным и желает им долгой и счастливой супружеской жизни.

Далее все пары расходятся по своим местам, садятся в том же порядке, как и в начале церемонии, а священник обходит их, развязывая концы шарфов и вынимая спрятанные деньги. Все собранные деньги передаются главным распорядителям, на них покупают пищу для участников церемонии и гостей.
Обычно обед устраивается чрезвычайно скромный, состоящий из сластей и фруктов.

По окончании свадьбы невеста отправляется в дом мужа, не неся с собой ни приданого, ни подарков. В этом доме она должна прожить не менее недели, и только потом ей будет дозволено нанести визит родителям.

В Индии существует красивая легенда о муже и жене, которые были идеальной парой во всех отношениях: ни он, ни она никогда в жизни не взглянули на кого-либо другого. Жили супруги дружно и счастливо и умерли в один день. В тот же вечер недалеко от
Полярной звезды взошла новая звезда Анадурата — в честь счастливой семейной пары. Вот эту звезду и показывает в день свадьбы жених своей невесте, как бы призывая ее следовать примеру тех счастливых влюбленных.

Вот краткий очерк нескольких свадебных обрядов в их традиционном виде.
Разумеется, на самом деле их очень много, различные обряды можно встретить и в пределах одного штата, и в пределах города, и даже общины, но важно отметить то общее, что присуще абсолютно всем индийским свадьбам. Прежде всего это огонь, олицетворяющий присутствие самого бога: все клятвы благочестия даются при нем. Другая особенность — многочисленность. На любую свадьбу, какой бы бедной она ни была, приглашают огромное количество людей.

И еще несколько слов — об украшениях. Ювелирные изделия — это не столько признаки роскоши, сколько важная дань символике. Для такого торжественного события, как свадьба, обычно готовят известное количество специальных изделий, которые вручают как невесте, так и жениху. Например, для невесты делают брачное ожерелье — “тали”, или “мангель-сутра”, которое во время свадебной церемонии жених надевает суженой на шею. Отныне женщина будет носить “тали” всю жизнь (если только не овдовеет). Вручение браслета во многих районах страны связывается со вступлением в родственные, братские и сестринские, отношения.

Индийская семья многочисленна. Она зачастую состоит из родителей, их женатых сыновей с женами и детьми, неженатых сыновей и незамужних дочерей — порой в доме живет до шестидесяти человек. Традиция отдает невестку в полную власть свекрови, а если девушка выходит замуж за младшего в семье, то на нее распространяется и власть старших невесток. Только воспитанная с детства сдержанность помогает свекрови подавить ревнивую неприязнь к жене сына и не очень обижать ее.

Мужчины отдают родителям весь свой заработок, и хозяйка дома определяет, на что и как надо тратить деньги. Если свекровь не балует невестку подарками, последняя должна обходиться теми вещами, что привезла из родного дома или получила в подарок на свадьбу. Если свекровь не считает нужным привлекать невестку к обсуждению бюджета семьи, к вопросам воспитания и обучения детей и решению других проблем, невестка будет жить как бесплатная прислуга, проводя свои дни у очага, детской кровати, за стиркой, мытьем посуды, полностью лишенная права голоса. Найдет родня мужа нужным отослать детей к каким-нибудь родственникам — отошлют. Найдут нужным взять для мужа вторую жену — возьмут.

К счастью, тяжелые отношения в индийской семье — скорее исключение из правил. Кроткие, работящие, терпеливые невестки, особенно те, кто “сумел” родить сына, довольно быстро вписываются в семейный круг. Ступенью ниже стоят те, кто рожает девочек. Но поскольку в Индии принято иметь много детей, то с годами появляются и мальчики, и девочки, и женщина-мать занимает в семье прочное место.

Дети в семьях растут в атмосфере доброжелательности. Первые слова, которые они слышат, призывают к доброму отношению ко всему живому. “Не раздави муравья, не ударь собаку, козу, теленка, не наступи на ящерицу, не бросай камней в птиц, не разоряй гнезд, не приноси никому вреда” — эти правила со временем принимают новую форму: “Не обижай младших и слабых, уважай старших, не подними нескромного взгляда на девушку, не оскорби нечистой мыслью женщину, будь верен семье, будь добр к детям”.

Для индийцев характерна естественность — здесь не увидишь в семейном кругу вызывающее поведение, кокетство. Женщина до такой степени пр