Индия в одиночку
23 Января – 6 февраля 2007

Индия случилась для меня неожиданно. Еще в ноябре я ни сном, ни духом не подозревала, что она произойдет. Да что там, в свои 22 года я ни разу не была за границей, тем более одна. Произошло так, что наш директор придумал новую фишку: если выполняем план продаж в новогодние праздники, то каждый из нас, четверых, получает определенную сумму денег по целевому назначению – путешествие. И я решила, что если получится, то поеду в Индию. Почему именно туда? Ну, вроде как Европа не особо от нас отличается, а в Японии или Корее в январе слишком холодно.
Каждый едет в Индию за своим. Кому-то интересны достопримечательности, кому-то храмы, кто-то наслышан про отличный пляжный отдых на Гоа (про сущестование Гоа я узнала только когда стала изучать Индию в Интернете). Меня больше всего интересовали люди. Особенно после того, как я прочитала, какие они открытые и дружелюбные (но в тех же источниках – медлительные, вымогающие деньги у доверчивых туристов и т.п.). В туристические места типа Гоа и Кералы ехать не хотелось – там не та Индия, которую я ищу.
Ехала я как-то очень на авось. В Москве за те 2 рабочих дня, что я там провела, чудом успела сделать визу (турагентство Космос-Трэвелс, делают срочную визу за 1 день за 3000 рублей). Чудом, потому что ребятам из агентства дали днем позже ЦУ, чтобы на срочную визу заявки ближайшие несколько дней не принимали. Попутчиков у меня не было, не успела найти. Путевку в агентстве я не покупала, потому что, во-первых, дорого, а во-вторых, хотелось свой отпуск провести полностью как я хочу (чтобы я могла следовать любой своей причуде, любому внезапному желанию).
Мой лучший друг выдал мне с барского плеча большущий туристский рюкзак и дополнительную сотню долларов (на всякий случай, спрячь получше, потом привезешь обратно). Опыт ношения рюкзака у меня случился впервые :) А сотня мне ой-как пригодилась. А мой второй директор, который Лена, выдала мне фотоаппарат с наказом привезти как можно больше фоток.
И вот я лечу в самолете, сомнения что это не со мной потихоньку проходят… Рядом сидит пара, обсуждающая, что бывают же дураки, едущие в Индию в одиночку («Такие-то как раз и пропадают»). Что же, вполне допускаю, что не вернусь. Все может быть.
В аэропорту я меняю деньги и нахожу окошко «prepaid taxi». Пытаюсь позвонить по телефонам гостиниц Мэйн-Базара, имеющимся у меня в наличии. Мест нет… Куда ехать? Ночью на Мэйн-Базар и шариться там в поисках свободной гостиницы? Брр… С таким опытом я лучше пока погожу… Через окошко напротив, типа местного турагентства, нахожу самый дешевый по их словам вариант, за 500 рупий (я рассчитывала на 200-300). Половину надо отдать им, вторую половину уже в отеле. Ладно, на первый день проканает, а завтра найду подешевле.
И вот такси едет по ночному Дели. Я осторожно пробую свой английский на водителе… Вроде работает :) Фуф… не все еще со школы позабыла. Пытаюсь читать таблички на хинди… Самое интересное, что получается :) Было дело, года три назад интересовалась санскритом, даже дневник вела, записывая русские слова санскритом. А вообще оглядываю окрестности – впечатляет. Прохладно, над городом туман, движение неожиданно правостороннее в противовес нашему, в окошке такси пальмы и люди… Люди просто потрясающи – мужчины в косынках а-ля советская колхозница, закутанные в какие-то тряпки, где-то лицо замотано, где-то тюрбаны, женщин почти нет (ночь все-таки), толпятся местами, кто-то на велике едет. Любопытно, до жути! Но вот мой отель. На диванах в темном холле спят люди. Человек 6 наверно. Ну и дела! Нешто им спать больше негде? Водитель будит кого-то, я записываюсь в журнал и оказываюсь в своей новой комнате. 2 часа ночи. Засыпаю почти мгновенно, закутавшись потеплее в оба одеяла.
А в семь утра начинается шум, гудки на улице, слышны проносящиеся (судя по звуку – на бешеной скорости) машины… Так я убедилась, что индийцы и вправду встают ранехонько. Ну да ладно, тоже буду просыпаться пораньше – включаю местное MTV.
В восемь утра я выглядываю на улицу из окошка и убеждаю себя, что теперь мне надо отсюда выйти… Нет, не в смысле из окошка :)
Первый день был абсолютно волшебным! Удивительное место, дружелюбные люди, немеряное количество внимания к одинокой белой девушке и такой запоминающийся вечер. Но в этот же самый день я совершила большую ошибку. А может и не ошибка, это еще как посмотреть. Я совершенно случайно оказалась в турагентстве и решила заказать через них ж/д. билеты, чтобы не ходить на вокзал и не оформлять их самой. Закончилось это тем, что у меня был уже точный маршрут с датами и билетами во все места. Но за это я отдала 270 долларов. Осталось та самая дополнительная сотня, плюс еще 2-3 тысячи рупий. Билеты сразу на руки мне выдавать отказались, типа еще не готово (а все потому, что на билетах на самом деле указана их настоящая цена). Зато предложили в качестве жеста уважения (respect) покататься в этот день на такси по работающим достопримечательностям Дели.
* Дело в том, что я приехала 23го января, а 26го – национальный праздник, день независимости Индии. И в преддверие этого замечательного праздника почти все places of interest в Дели закрыты (должно быть опасаются терактов).
Есть такая идея, что когда приезжаешь в чужую страну, то ты ей что-то оставляешь взамен. Кто-то теряет вещи, кто-то оставляет их в гостинице. У кого-то могут украсть все документы. В моем случае – ушли почти все деньги. Но взамен потерянного, оставленного ты получаешь что-то иное. В широком смысле – это новое восприятие мира, опыт, возможность открыть что-то в себе. Мою потерю денег возместило появление нового друга.
Мой водитель, Сурадж, оказался немногим младше меня (а вообще мне всю поездку везло на ребят моего возраста). Очень спокойный, с превосходной реакцией на неожиданно выбегающих пешеходов (что немудрено в условиях этих самых индийских дорог), дружелюбный. Он привозил меня к какому-нибудь храму, и оставался ждать снаружи. И несмотря на то, что мне было трудно понимать его произношение, мы подружились.
В этот день у меня еще не было толковой для Индии одежды (все мои маечки, которые я ношу летом, неожиданно оказались с открытыми плечами), и мы поехали по магазинчикам, чтобы купить что-нибудь индийское. Честно говоря, у меня были опасения по поводу того, как на меня будут реагировать, если я оденусь по-местному… Сари я решила точно не покупать :) Купила чего-то непонять чего, сначала думала, что это и есть пенджаб, а потом выяснила, что это просто курта и пижама :) Ну и пара шарфиков впридачу.
Надо сказать, достопримечательности в Индии я смотрела только первые три дня (ну правда потом еще побывала в Эллоре). Больше всего понравился храм Лакшми в Дели. Ну да не суть, не за достопримечательностями я сюда приехала.
* Несмотря на то, что у Сураджа есть водительское удостоверение, паспорта у него нет в принципе. Как так? Оказывается, чтобы получить паспорт, надо закончить все 12 классов средней школы. А мой дружок ушел после 10го.
А вечером, перед тем как попрощаться (назавтра я ехала в Агру на туристическом (блин!) басе), Сурадж спросил, не хочу ли я пойти к нему в гости. Что за мысль пришла мне в голову первой, я умолчу… Но тут он объяснил, что там будет вся его семья. И я, недолго думая, согласилась. Договорились, что после работы он заедет за мной к отелю, а потом отвезет обратно.
* Кстати, искать отель дешевле не пришлось. Когда я сообщила хозяину, что собираюсь этим заняться, он задал вопрос, сколько я готова платить за комнату. 300? Ну хорошо, у меня есть комната за 300. (То что он не стал торговаться привело меня к мысли, что я переплатила).
* Еще я очень не сразу поняла, что такое check-off time в отелях. Объясняли мне минут 15, используя незнакомые слова на английском, калькулятор и ручку с бумагой. Интересно, что в моих отелях в Дели и в Агре чек-офф в 12 дня, а на юге я встречала только 12 ночи. Как позже выяснилось, все это дело не так строго соблюдается. Вполне можно договориться не платить за целый день, если ты находишься в комнате после чек-офф еще несколько часов.
И вот, в 9 вечера к моему отелю подъезжает машинка Сураджа. На улице уже довольно прохладно и темно. В машине, кроме него, еще какой-то парень, вроде как друг. Ну да как я туда садилась, видел весь персонал отеля, так что, думаю, все в порядке, не пропаду. У друга (я сразу забыла, как его зовут) оказался более четкий английский, он развлекал меня разговорами. А за окошком проносились какие-то темные улочки, трущобы, впечатляющие громкие свадьбы (штук 5 в этот вечер видела). Я все же волновалась и спросила Сураджа, точно ли там будет вся его семья? Чем вызвала ответный вопрос «Ты мне доверяешь? Я могу отвезти тебя обратно». «Доверяю». На том разговор и кончился, и я подумала, что это вполне логично, если человеку доверяешь, волноваться не стоит.
А потом мы шли друг за другом узкими-узкими темными переулками, шириной в шаг, переступая местами через лужи (интересно, откуда здесь лужи, ведь дождей в это время не бывает). Яркое впечатление – в небольшом свободном между домами пространстве сидят вокруг костра люди: женщины, дети, порой мужчины. Проходим мимо и тут Сурадж показывает – «А это, кстати, моя семья»… У меня чуть челюсть не отпала. К счастью, только мысленно. Помахали им ручкой, получили ответную порцию улыбок и пошли дальше. Дверь в комнату открывалась прямо из переулка (да-да, того самого, в шаг шириной). «Неужели вы все здесь живете?» - «Нет, у нас есть еще пара комнат». Ладно, думаю, фигня. Залезли на диван с ногами и болтали о том, о сем. Постоянно в комнату заглядывали люди, по одному, по двое – посмотреть на редкую гостью. Но по-английски никто кроме Сураджа с его другом не говорил. Сестра Сураджа принесла нам чай и ужин. Странно, думаю, а везде пишут, что левой рукой они не едят… Спрашивать не стала. Ребятам пришла в голову мысль померить на меня сари, мы развлеклись :).
Когда, через час, мы пошли обратно, семья сидела возле костра уже с барабаном. И, зная, что я мечтаю посмотреть на настоящий индийский танец, Сурадж попросил об этом свою тетю. При всех. Она упирается, все смеются и ее подталкивают – типичная картина «ну не стесняйся, мы же знаем, что ты лучшая». Индийский танец ночью, под открытым небом, под аккомпанемент барабана, хлопанье в ладоши и пение всех присутствующих (эх, жаль, я слов не знаю!) – неслабое впечатление от первого дня в Индии. А потом и меня убедили присоединиться к танцу :) Потрясающе… Я совершенно счастлива!

А утром выяснилось, что туристский автобус не придет, и вместо автобуса меня повезет в Агру опять же Сурадж. И это тоже повод для радости. (О том, что три дня катания на такси я, скорее всего, оплатила вместе с покупкой билетов, я догадалась позже).
В Тадж-Махал, как выяснилось, турагентство предоставляет мне гида. Честно говоря, никакого гида мне не хотелось. Ну да ладно.
Мне стоило последовать своей интуиции и отказаться от гида. Почему? Ну может, кому-то и нужно, чтобы к нему было постоянное внимание и подробный рассказ, что и почему. А для меня идеальна прогулка в одиночестве, самостоятельный выбор маршрута. Гид определенно считал, что его задача – выложить мне все, что он знает. Мне же хотелось почувствовать атмосферу, а не вникать в цифры и подробности (да еще и на английском). Единственный от него толк – было, кому меня сфотографировать на фоне Таджа. В общем, после Тадж-Махала я была уставшая и совершенно никакая. И решила на будущее – больше никаких гидов!
Потом он требовал с меня еще бакшиш (хотя ему же наверняка это оплатили), я отделалась совсем мизером по его разумению, 50 рупиями. И еще собирался вести меня к мастерам, которые потомки строителей Таджа, чтобы понаблюдать за их работой. Я отбрыкивалась, мол хватит с меня Таджа, я вообще хочу в Интернет!
Интернет-кафе и мастера оказались под одной крышей. Но последних я совершенно проигнорировала – не хочу! А в Интернет-кафе оказался целый один компьютер… Впрочем, мне удалось и почту посмотреть и скинуть на диск первую партию фоток.
* Агра мне совсем не понравилась. Здесь не такие дружелюбные люди, как в Дели. И очень много муслимов (они же мусульмане), которых одинокой белой девушке стоит опасаться. И тот же Тадж, «памятник великой любви», объект коммерции. И в отеле висела фотография пропавшего туриста, японца.
А еще здесь очень холодно по вечерам. Как и в Дели. Причем, в моем номере, как мне показалось, было еще холоднее, чем на улице. Отель мне забронировало, за мои деньги, все то же турагентство.
Нечего и говорить, вечером мне было совсем грустно. Сурадж отправился ночевать к своему брату в Агре (у него походу родственники повсюду), предупредив «Если куда-то захочешь пойти, позвони мне, я пойду с тобой. Одна не ходи, опасно». Я, совершенно замерзнув, надела на себя всю зимнюю одежду, что была со мной (включая теплые рейтузы и шерстяные носки) и вышла на казавшийся более теплым общий балкон. Там и сидела, в кресле, без сил даже спуститься в ресторан, чтобы купить горячего чаю. Когда тоска совсем замучила, набрала другу в России.
* Именно так я потратила почти все деньги на сотовом. Симку Airtel я купила в Дели, но, как выяснилось позже, пополнить счет в других штатах я не могла. В итоге почти вся дальнейшая поездка проходила под знаком «мой телефон работает только на входящие смс». Да еще и батарейку стоило сменить заранее, моя старенькая, и быстро разряжалась, особенно в поездах, когда сеть то есть, то нет. Еще не стоило давать свой номер телефона в других штатах, потому что при роуминге я плачу и за входящие. Именно так с симки ушли мои совсем последние деньги.
А после, ко мне подошел веселый индиец, который записывал меня на ресепшн. И с ходу объявил, что по-русски почти ничего не знает, кроме слов «хорошо», «да» и «нет». Уселся на столик и развлекал меня рассказами. Выяснив мою проблему, ушел и вернулся с дополнительным одеялом. Заправил мне кровать «по-индийски» и взял с меня обещание написать ему письмо, когда я вернусь в Россию. Хм, а вернусь ли я? Впрочем, настроение сразу поднялось.
* Что мне нравится в Индии – когда кажется, что все очень плохо, происходит что-то и все резко меняется и становится очень хорошо.

Следующее утро я посвятила прогулке по Agra Fort. От всех желающих набиться ко мне в гиды отделалась на входе. И насладилась спокойствием и одиночеством по-полной. Хорошее место. Самая фишка произошла, когда я случайно наткнулась на индийских туристов, делающих групповое фото. Я вышла из арки, увидела их и решила сфотать тоже. И тут они меня заметили!..

Позже фотались со мной, но это совсем не напрягало. Я тоже воспользовалась случаем и пофотала их по-отдельности. Дальше я по-прежнему бродила одна, временами натыкаясь на них и получая свою долю улыбок.
Еще пообщалась с отдельной семьей, причем они говорят только на хинди, а я только на английском. Обещала прислать им посткард :) А они написали мне какую-то бумажку походу с пожеланиями, я так до сих пор и не знаю, о чем.

А дальше был ПОЕЗД. Я путешествовала только слипер-классом, набралась впечатлений по уши!! Индийские поезда – о них можно складывать песни… За две недели я проехала на поездах 6,5 тысяч километров. И, надо сказать, я их полюбила :)
Хотя первые впечатления были далеко не самыми приятными. Во-первых, Сурадж сотоварищи перед поездом провели со мной поучительную беседу на тему «Оксана, ты слишком открытая и доверчивая. Люди в Индии все разные, не надо улыбаться всем подряд, будь осторожна». После этого, да еще когда на входе в вагон в толпе женщина с грудным ребенком на руках попыталась достать у меня чего-нить интересного из мини-рюкзачка, я почувствовала себя во враждебном окружении. Забилась в уголок на своей боковушке, надела наушники, и вообще всячески отгородилась от внешнего мира. О различиях между нашим плацкартом и их слиппером впору складывать басни. Я сидела и тихонько всему удивлялась. На меня косились, но не трогали. Под вечер разносили горячий ужин. Видимо, записываться на ужин надо было заранее, но предлагали его походу на хинди. Еды у меня с собой не было. Впрочем, есть особо и не хотелось. Еще оказалась неподтвержденной информация о том, что в поездах выдают теплые одеяла. А между тем становилось все прохладнее. Я срочно пишу смску в Россию с тем, чтобы мне сказали, как по-английски одеяло, а то мол замерзну до смерти.

Контакт с окружением начался с того, что сидящий напротив паренек пододвинул мне свой поднос с ужином – мол, кушай. Я вежливо отказалась, мол «too spicy for me». Не отбирать же чужой ужин. Он подумал и протянул мне маленькую плошку, мол это сладкое. Сладким оказался рис с молоком и сахаром. Кашу я традиционно не люблю, но когда она подается как сладость, почему бы и нет. Окружающие увидели, что я кушаю, и давай предлагать мне еду, кто чем богат. А потом набросились с расспросами. Как, неужели у меня нет одеяла?! Вот, у нас есть запасное, возьми. И только я порадовалась, что люди-то на самом деле все хорошие, как эти люди стали мне объяснять, что мы-то, мол, хорошие, но не стоит всем доверять и брать еду, мало ли что в этой еде подсыпано. (!!!) Вот блин! И что все об одном!?

Кончилось все тем, что я, недолго думая, поехала вовсе не в Эллору, как собиралась изначально, а в Шири (он же Ширди), в главную резиденцию Саи-бабы. Туда, собственно, ехали трое моих попутчиков – 29летний Викрам с сестрой и матерью.

* Викрам не может жениться до тех пор, пока не выдаст замуж свою сестру (хорошо, что она у него всего одна). Брачный возраст в Индии с 18 до 30.

Что такое поехать с тремя верующими людьми в их священное место? Рачна еще в поезде серьезным голосом объясняла мне, что Саи Баба – бог. Но ее брат, Викрам, к счастью не особо стремился делиться со мной религиозными истинами. А их мама по-английски и вовсе не говорила. Мы с Викрамом бродили по Ширди и рассматривали достопримечательности. Таковых было всего три, и находились они все совсем рядом – храмы Саи Бабы. «А это – священный мост, где он проводил время, исполняя желания людей, а это священное дерево, под которым он часто сидел…» . Народу – тьма, день независимости Индии, как-никак. В сами храмы были большущие очереди, потому я туда не пошла, зато побывала в музее Саи Бабы. «А это – балахон, который носил Саи Баба, а это – лошадь, на которой он ездил…». В Ширди я не осталась, потому что цены на жилье в этот день заламывали довольно неплохо.
Из ярких впечатлений – живые цветы, нанизанные на нитки, потрясающий запах! Викрам, настоящий восточный человек, по-настоящему торгующийся, чтобы сбить цену на жилье. Бродяжка с постоянно лопающимися воздушными шариками, которая все бегала за мной и хватала за руки. Я вручила ей десять рупий, на что Викрам объяснил, что «это расточительство, давать столько попрошайкам, 10 рупий – большая сумма!».

Я решила все-таки поехать в Аурангабад, и Викрам посадил меня на автобус.
О, поездочка была еще та :)
Из дневника:
** Когда я ехала одна в автобусе мне дважды предлагали наркотики, 1 раз пытались знаками объяснить, чтобы я дала им наркотики, один раз пробовали обворовать, 2 раза я столкнулась с «мелкими сексуальными домогательствами». И всё это за 3,5 часа, притом что я забралась в самый уголок автобуса и сосед\соседка у меня одновременно мог быть только один.
Я поняла, что я очень нравлюсь индийцам. Парням особенно. Обычно это приятно, но когда я еду в автобусе и наглый мужик изо всех сил стремится касаться меня локтем, рукой, пальцем (кстати толстым и в слишком маленьком для него золотом кольце)… Я первого гада сфотала, сказала, что повешу фотку на стену и в минуты особого расстройства буду кидать в нее ножи.**
Мужик, к сожалению, по-английски не понимал, и все мои усилия пропали втуне!
Зато Аурангабад оказался на высоте!
**Сегодня, в Аурангабаде (в Эллору я поеду с утра), у меня впервые теплая комната, есть горячая вода – и всё это за 180 рупий. А ещё 2 окна, точно!
Я, изумленная, даже решилась сегодня что-нибудь съесть и зашла в ресторан поблизости. 75 рупий, отлично! Pineapple juice, свежевыжатый – пальчики оближешь!
Мне наконец-то тепло. Даже ночью я укрывалась одной только простынёй и мне было хорошо. Вывод: Аурангабад = юг.
Этот город мне определенно нравится! Хоть я и не видела в нем практически ничего. Но здесь юг и здесь дешево! И люди хорошие.**

---------------
более подробно, с фотографиями, и продолжением истории я публикую по адресу http://www.liveinternet.ru/users/kaptinka/

дальше я побывала в Бангалоре, Эрнакуламе (там же и Кочин), Муннаре. Отдельная история как я добиралась до аэропорта в Бомбее, опаздывая на самолет часа эдак на 2 :)
В любом случае, Индия совершенно потрясающее место!