Не претендую на литературные премии и рецензии, а так же допускаю некоторые исторические, хронологические и другие неточности в изложении, связанные с неким состоянием кайфа (к наркотикам никакого отношения не имеющее), преследовавшим меня в этой стране, которые обязуюсь исправить в случае их обнаружения…





Билеты на единственный чартерный рейс из Питера взяли примерно за 10 дней и в последнюю неделю оформили визы в индийском консульстве. Вылет был 12 марта, в воскресенье вечером, в аэропорт Даболим города Панаджи (столица штата ГОА), прилетели рано утром 13го после 7-ми часового перелета. ГОА – это, наверное, самый цивилизованный и наиболее приближенный к европейской культуре штат. Сказывается, что до 60х годов прошлого века он был португальской колонией и позже всех был возвращен Индии. Там наиболее развита туристическая отрасль и за счет этого уровень жизни местного населения в несколько раз превышает средний по стране (средний доход на душу населений в Индии составляет около 100$, в ГОА - более 500$). Поэтому считается, что отдых в ГОА наиболее комфортен, привычен по сервису и безопасен для западного туриста. Остальные штаты (за исключением наверное «Золотого треугольника» Дели-Агра-Джайпур), не рекомендуют посещать вообще, имея ввиду нищее существование населения и соответственно высокий уровень преступности по отношению к туристам и высокую вероятность подцепить какую-нибудь заразу, ибо понятие о гигиене и санитарных нормах у индусов, мягко говоря, сильно отличаются от общепринятых у нас (чего стоит только система наружной канализации и «общественные туалеты» на улице). Перед поездкой в этой связи я немало наслушался различных ужасных историй об Индии в целом и Бомбее в частности, что все кишит нищими, готовыми растерзать беспечных туристов, обобрать до нитки и проводить в мир иной в ближайшей бомбейской канаве. Не буду говорить, что это все неправда и вымыслы, но за всю поездку я не имел ни одной возможности в этом убедиться. Возможно это отчасти заслуга гида, пропустившего эту довольно занимательную часть культурной программы, а так же сыграли свою роль несколько преувеличенные слухи, распространяемые через третьи уши различными «несознательными элементами», что завысило мою оценку опасности данного предприятия. Да, бывало, что отдельные представители индийской молодежи дошкольного возраста слишком навязчиво предлагали нам расстаться с частью содержимого бумажника, но это не идет ни в какое сравнение с бурной деятельностью с той же целью египетских арабов, которую я имел счастье наблюдать 4 года назад в этой замечательной стране. В Бомбее довелось прогуляться с гидом ночью до отеля по центру города и попробовать свежевыжатый сок из сахарного тростника, изготовленного тут же на глазах уличным «частным предпринимателем» на какой-то темной улице и никакого дискомфорта, враждебности или подозрительной реакции моего организма я не испытал. В целом я ощущал вполне дружелюбное отношение и несколько повышенный интерес по отношению к нам.

После такого «небольшого» абстрактного отступления перейду непосредственно к хронологически-описательной части повествования.

В аэропорту по прилету рано утром нас встретил гид Юра. Еще одно небольшое отступление по этому поводу. Ему похоже уже за 40, живет там уже несколько лет, работает гидом. В Египте, Турции и как оказалось в Индии немало гидов, которые приехали из России и стран бывшей великой родины, но с человеком такой биографии я встретился в первый раз. В свое время он автостопом из Питера через бывшие «братские республики», Афганистан, Пакистан, добрался в Индию, объездил весь Ближний и Дальний Восток (Китай, Таиланд, Бирма, Непал, Иран и т.д.), работал гидом в том же Таиланде. Довольно неприхотлив, легок на подъем, любознателен и коммуникабелен. Все это позволило ему жить абсолютно независимой жизнью так, как ему нравится и где захочется. Что называется «гражданин мира»

Поскольку самолет на Бомбей (теперь он переименован в Мумбай) вылетал только в середине дня, мы воспользовались этим временем, чтобы, забросив свой скудный скарб на «квартиру» гиду, омыть свои бледные, пропитанные питерской зимой тела теплыми водами Индийского океана (или как будет географически вернее Аравийского моря Индийского океана) и получить первую дозу солнечных ванн, благо море было в 10 минутах ходьбы от дома. Первое, что меня действительно удивило в Индии – это хрустящий песок пляжей ГОА, нигде такого песка я больше не встречал. Когда идешь по нему босиком, тебя сопровождает звук, похожий на хруст свежевыпавшего снега под ногами, а если резко провести по нему ногой – раздается небольшой свист, происхождение которого поначалу вызывало недоумение.

В середине дня мы вылетели в Бомбей – это минут 40-50 полета по направлению на север. Сразу скажу, что обещанные бомбейские трущобы мне довелось увидеть только при подлете к аэропорту с высоты метров 200. Они представляли из себя непрерывный массив досчато-картонных строений без какого либо намека на улицы, покрывающий довольно внушительную территорию. Естественно, их обитателей, наверняка расположившихся в столь жаркий день на балконах своих особняков в тени балдахинов, рассмотреть мне не удалось. Остаток дня мы провели, обозревая бомбейские достопримечательности из окна ползущей по пробкам машины и посему неспешно расселяясь по отелям. Поздно вечером состоялась моя вышеупомянутая пешая прогулка часа на полтора от одного отеля к другому в обществе нашего гида с попутной дегустацией тростникового сока, кстати гораздо более приятного на вкус, чем пресловутого кокосового.

Утром второго дня, прогулявшись по центральной части города, мне довелось оценить его красоту, где практически за каждым углом открывались шедевры западно-европейской колониальной архитектуры. Вокзал – копия вокзала в Лондоне, самая шикарная в Бомбее гостиница «Тадж Махал», все очень гармонично выглядит в окружении местной колоритной зелени. Чуть позднее мы отчалили от бомбейско-мумбайской набережной в направлении острова Элефанта, который находился примерно в часе неспешного хода нашего небольшого, местами проржавевшего, круизного лайнера. В культурную программу этой поездки, как оказалось, входило выступление аборигенов государства Израиль с национальными песнями и танцами. Как выяснилось, туристов оттуда не очень любят в арабских странах, поэтому отдыхать, петь песни и плясать они ездят в более терпимые к их происхождению страны типа Индии. Остров Элефанта известен своими буддийскими храмами, которые построены путем отсечения всего лишнего от находящихся там скал. Своим названием он обязан отнюдь не проживающим там слонам, а всего лишь очень большим изваянием оных на берегу, которое впервые увидели англичане, посетив это место. Оно представляло собой изображение большого слона со стоящим на его спине маленьким слоном. В настоящее время сбежавшего куда-то слоненка так и не нашли, а его старшего брата вывезли в национальный музей, так что сейчас на острове о его названии ничего не напоминает. Храмовый комплекс находится под охраной Юнеско, поэтому содержится в довольно хорошем состоянии, если не учитывать того, что в свое время стоявший там английский гарнизон использовал высеченные в скалах изображения в качестве мишеней для стрельбы. Там же находится самое известное трехликое изображение Шивы. Подобные сооружения со столь внушительными изваяниями я видел в первый раз, к тому же это было мое первое знакомство с древней индийской культурой. Ощущения были довольно своеобразными. Анализируя их сейчас, прихожу к выводу, что именно тогда мое сознание начало погружаться в некоторый индо-культурный транс, приведший позднее к частичной дезориентации во времени и пространстве о которой расскажу чуть позже.

Сам остров наводнен мартышкообразными обезьянами, причем судя по количеству детенышей и беременных самок, кормят их там неплохо. Ведут они себя по большей части довольно прилично, если не раздражать их попытками поговорить, позволяют использовать себя в качестве фотомоделей, хотя та модель, которую я выбрал в качестве партнерши для фото сессии, непринужденно описалась к большому удовольствию окружающей публики. Зато наверное фотографии с описавшейся обезьяной ни у никого, кроме меня, в этом туристическом сезоне нет.

В середине дня, закончив локальный морской круиз и выбравшись из Бомбея, мы начали «колесный» марафон по диким континентальным индийским просторам. Поздним вечером мы наконец добрались до города Насика, одного из множества святых мест в Индии, известного большим количеством храмов. Едва въехав в город, мы почувствовали запах дыма, а вскоре узрели и множество костров на улицах, являвшихся его источником. Костры впрочем были не совсем обычные. Они представляли из себя сложенные из сухих коровьих лепешек пирамиды, иногда выше человеческого роста. Подожженные, они по большей части тлели, чем горели, производя дымовую завесу на ближайший квартал. Как оказалось мы попали в самый разгар празднования Холи – индийского Нового года, который не имеет точной даты, сроков и может отмечаться в разных штатах по своим местным правилам. Здесь это вылилось в массовые народные гуляния и посиделки у костров, на которые переводилось изрядная доля местного топлива, с которым в Индии, как ни странно, довольно напряженно. Еще одна характерная черта этого праздника, отмеченная во многих местах по пути следования – беспощадное разукрашивание всего, что попадается на пути, разведенной в бутылке краской. Очень часто, помимо обычных строений, навстречу попадались красновато-розовые люди, гуси, собаки, коровы, причем вполне обычное явление – встретить какого-нибудь служащего, занятого серьезной работой, в белой рубашке, всего измазанного краской.

В этом городе нашей целью были два древних храма, посетить правда удалось только один. Да и это было удачей, поскольку ввиду позднего времени он мог быть уже закрыт. Представь густо застроенный одно-двухэтажными домами район с небольшими улочками. Проходя по одной из них, заворачиваешь в небольшую узкую арку и попадаешь во внутренний дворик размером примерно в половину футбольного поля, в котором разместилось довольно высокое строение храма с открытой галереей, на которой велась служба. Очень необычное ощущение, когда ночью видишь высокий узкий купол храма, освещенный желтоватым светом и окруженный дымкой от костров, накрывшей весь город. Жаль, что мы не увидели этот город и его храмы днем, оставшись там подольше, но это были бы наверное совсем другие впечатления. Да и время вместе с напряженной программой не располагали к таким остановкам.

Вообще, каждое место, куда мы попадали, производило впечатление оторванности от всего того, что я видел раньше, все выглядело по другому, менялась архитектура, одежды людей, атмосфера и даже запахи. Насик у меня до сих пор ассоциируется с этим храмом и запахом дыма. Причем не сказал бы, что этот запах меня раздражал, он воспринимался как нечто органично связанное с этим местом.

На самом деле Индия считается единой страной практически только юридически-административно. Каждый штат живет по своим законам, обычаям, говорит на своем языке или диалекте, который порой не могут понять в соседнем штате. Нередко на границе штата приходится платить за разрешение для проезда машины, зарегистрированной вне его. Этим наверное и объясняется то чувство, что ты постоянно перемещаешься по разным странам и с каждым новым местом память сохраняет весь новый набор информации, связанный с ним, который в другой стране был бы общим на все, что в ней происходило. Как например в Греции, когда я ощутил общую для этой страны ауру, природу, культуру, на всем пути меня сопровождала характерная греческая музыка, все было узнаваемо и предсказуемо. В Индии все не так, здесь каждый день все другое. Теперь я понимаю причину своего состояния, когда однажды, несколько позже, уже после всех переездов и экскурсий, сидя перед телевизором в отеле ГОА и переключая каналы, я на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве и не мог понять, в какой стране я нахожусь. Можно наверное представить мое удивление, поскольку никогда раньше таких проблем с головой я не испытывал.

Вернемся все же к географической траектории перемещений наших физических оболочек. Поздно ночью этого второго дня (мне уже не верилось, что это был всего лишь второй день пребывания в Индии, казалось что я уже там целую вечность – моя дезориентация в пространстве усугубилась еще и временной) мы прибыли в Эллору, где нарушив ход очередной серии индийских снов, разбудили персонал местного небольшого отеля, где забронировали места. Не в силах был разглядывать прелести отеля, состоявшего из небольших коттеджей на обширной зеленой территории, посему сразу провалился спать.

Утро третьего дня было отмечено визитом лангуров - нескольких более крупных обезьян другой, нежели на Элефанте, породы прямо на крыльцо нашего номера. Две из них сидели прямо около двери в номер, подгрызая какую-то съедобную добычу, и никак не прореагировала на наше появление. Заметный интерес появился только тогда, когда я достал оставшийся после вчерашнего ужина кусок нана (очень вкусная лепешка, с большим успехом заменяет хлеб), который был тут же у меня отнят настолько быстро и ловко, что я сразу забеспокоился о содержимом моих карманов и сохранности вещей. И вовремя, поскольку второй мохнатый разведчик уже пытался засунуть свою наглую черную мордочку в оставленную открытой дверь. Остальной табор разместился, свесив длинные хвосты, на ближайших деревьях. После того, как все наши съедобные запасы были уничтожены, их заинтересованность нами упала на 0. Надо заметить, что обезьяны, наряду с коровами, тиграми, змеями, крокодилами и пр, также считаются священными животными, поэтому чувствуют себя везде очень вольготно.

После завтрака мы отправились на осмотр пещерных храмов Эллоры, которые относятся к 6-10 веку нашей эры. Весь храмовый комплекс состоит из 34 буддийских, джайнских и индуистских храмов, расположенных на склоне базальтовой скалы. Главная местная достопримечательность это храм Кайласантха, высеченный из скалы монолитом – самый большой базальтовый монолит мира и одно из наиболее сложных произведений архитектуры в мире. Строился он необычным способом, сверху вниз, то есть высекать его начали с верхнего плато скалы, постепенно погружаясь вниз и в стороны. В результате он оказался в центре горной впадины с отвесными стенами. Вся поверхность храма покрыта очень рельефной резьбой и каждая сцена в отдельности – это настоящее произведение искусств. Сам храм состоит из множества строений, башенок, комнат, колонн и производит настолько грандиозное и фантастическое впечатление, что начинаешь сомневаться в реальности этого чуда. Даже египетские пирамиды, несмотря на их габариты, не внушают такого восхищения и воспринимаются всего лишь как примитивный гигантизм.

Остальные храмы, гораздо более простые и выполненные в «пещерных» традициях Элефанты, после посещения Кайласантха не вызывали таких эмоций, но по-своему тоже были интересны. На выходе храмового комплекса нас ожидали все те же бандерлоги, которых там, похоже огромное количество.

Следующим пунктом нашей остановки значилась Аджанта, которая находилась в паре часов езды от Эллоры. Пещерные храмы Аджанты, их всего 29, гораздо более древние, чем в Эллоре, их строительство велось со 2 века д.н.э по 7 век н.э. Представляют они из себя череду пещер, высеченных в отвесных скалах и соединенных каменной дорожкой. Здесь интерес представляет не сколько архитектура, сколько настенные росписи храмов, которые очень хорошо сохранились до наших дней. Если смотреть со стороны на этот каньон, то на его отвесных склонах видны следы от потоков воды, которые как бы скрывают храмы от внешнего мира в сезон дождей. С этой точки зрения их расположение выбрано очень удачно, учитывая насколько отрешается от всего мирского монах во время молитвы.

После Аджанты нам предстояло добраться до железнодорожной станции, откуда на поезде мы должны были отбыть в Варанаси. Здесь мы разделились и старшее поколение вылетело самолетом в Дели, чтобы присоединиться к нам в Агре, а мы втроем с Леной и гидом начали самый сложный отрезок нашего маршрута. Наняв небольшой мини фургон в маленькой деревушке, где тут же стали объектом живейшего интереса со стороны местных жителей, мы отправились по глухим ночным дорогам, в некоторых местах с трудом соответствующих этому названию. Когда водитель остановился в какой то глуши выпить чашечку кофе, я вдруг стал вспоминать все свои опасения и чужие предостережения по поводу этой поездки, поскольку мы оказались ночью, неизвестно в какой местности, практически в отсутствии какого-либо освещения в обществе пары десятков подозрительных крестьян, окруживших нас, которые в это время находились рядом с этим убогим заведением. То ли случайно, то ли кто-то успел сбегать в соседнюю деревушку, но через некоторое время к этому «летнему ресторану» подвезли еще человек 10 таких же крестьян, разместившихся неподалеку, ибо такое шоу «весь вечер на арене белые люди» в этой местности показывают, я так думаю, нечасто. Самое удивительное, что кофе который я там попробовал, оказался самым вкусным из всего, что мне доводилось пить в Индии. Все мои опасения оказались напрасными, индусы никакой враждебности к нам не проявили и мы с облегчением продолжили свой путь.

Приехав поздно вечером на вокзал, мы окунулись в самую гущу вечерней жизни провинциального индийского города, в особенности железнодорожновокзальной его части. По улицам, как собаки, рыскали черного цвета кабанчики, наверное тоже священные... Не знаю, бывают ли в Индии животные, не имеющие этого статуса. Повсюду все и вся было перемазано красной краской, как-никак праздник все-таки, даже бродившая по вокзалу собака была розовой. В зале ожидания прямо на полу спали люди, кто на подстилке, кто без. Сразу же вокруг, как обычно, стали собираться любопытные индусы. Подошедший полицейский проявил большое беспокойство по поводу нашего присутствия в общем зале (что по его мнению очень небезопасно для нас) и попросил пройти в комнату ожидания на перроне, где было действительно поспокойнее. Почувствовав желудком, что время ужина давно прошло, уже ближе часам к 12, мы решили, что самым безопасным для вышеупомянутого желудка будет найти какой-нибудь отель с европейской кухней, что и попытались объяснить таксисту.

Но в Индии никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя правильно поняли. Даже если индус и утверждает, что он все понял, он, с вероятностью 80-90% сделает так, как сам считает нужным и будет на 100% уверен в своей правоте. В качестве небольшого отступления характерный пример. Когда я попросил одного бармена налить пива, он осведомился о марке этого пива и предложил широко распространенный Kingfisher, на что и получил мое согласие. Представь мое изумление, когда на моих глазах, ничуть не скрываясь и не смущаясь, он достает из холодильника бутылку пива Foster и при мне же наливает в его в фирменный стакан Kingfisher. На мой вопрос что это за пиво, он абсолютно серьезно, без доли сомнения, отвечает «Kingfisher». Мне было по большому счету все равно, поэтому я не стал разбираться в этих чудесах индийской логики. Но это происходило настолько часто, что я быстро привык к особенностям местного менталитета.

Продолжаю про наши скитания в поисках ужина. Назвав таксисту отель, рекламу которого мы увидели по пути, и получив уверения, что он знает, где он находится, мы поехали навстречу празднику живота. Минут через 10 петляний по улицам ночного города, мы останавливаемся у небольшого отельчика в каком то переулке, причем этот отель ни по виду, ни по размерам, тем более по названию ничем не походит на тот, что мы видели на рекламе. Спросив таксиста где тот отель, о котором мы говорили, он непринужденно отвечает, что это он и есть… занавес… антракт… Прикинув, что смысла искать в такое время, с таким, практически не понимающим по-английски таксистом, нет никакого, решили поесть там, куда он нас привез. На наш вопрос о ресторане нам ответили, что ни ресторана, ни кафе у них нет, но тут же, у стойки, предложили меню. Несколько озадаченные, мы попросили отвести нас к источнику этого меню и поднявшись по лестнице на несколько этажей вверх, попали на открытую террасу с единственным на ней столом в центре. Обслуживать нас кинулось сразу 3-4 человека, появившихся из расположенной рядом маленькой кухоньки. В итоге, если не принимать в расчет не совсем свежую скатерть, комаров и не очень приглядный интерьер, мы оказались в «ресторане на двоих», в котором кроме нас и обслуживающего персонала никого не было. Как ни странно для такого места, еда оказалась довольно вкусной и насладившись своей исключительностью и сытостью в утробе, мы довольные отправились обратно. Поняв, что мы несколько опаздываем, пришлось брать такси до вокзала по совсем грабительским ценам, рублей за 120-130 в переводе на наши деревянные, хотя на самом деле стоить это должно было около 20руб. (это к сведению о тамошних расценках).

Поезд на самом деле по индийской традиции опоздал часа на 1.5-2, так что мы бы успели, даже если бы добирались пешком. Вагоны в Индии имеют свою классификацию. Самый лучший AC-2 Sleeper соответствует обычному нашему кондиционированному плацкарту, настоящие купейные вагоны цепляют только в пределах «золотого кольца» Дели-Индия-Джайпур для туристов. Мы смогли достать билеты только в вагон AC-3 Sleeper, отличающийся от первого только тем, что в плацкартном купе не 4, а 6 лежачих мест, то есть сидеть там практически невозможно. Но поскольку у нас были выкупленные пустые места, ехали мы с большим комфортом, чем соседи-индусы. По времени весь переезд, а это около 600-700км занял почти сутки. Все это время мы наблюдали сквозь грязноватое окно типичный индийский ландшафт. До поездки, зная про эту страну в основном по «Маугли», у меня сложилась картина страны, сплошь покрытой джунглями. На самом деле все совсем не так. По непроверенным мною слухам, джунгли сохранились только в северной части Индии, тогда как до 80% остальной территории – это распаханные поля и степи с редкой растительностью.

В итоге в Варанаси мы прибыли поздно вечером четвертого дня и сразу заселились в гостиницу, чтобы с утра продолжить свой марафон.

Встав с утра пораньше, чтобы увидеть массовый ритуал омовения в священных водах Ганга с восходом солнца, мы направились к реке. То, что я говорил о своеобразности каждого места в Индии, в полной мере относится к Варанаси, который имеет свои характерные особенности. Поскольку эта земля и сам город считаются у индусов священными (один из 7 городов Индии), и, умереть на этой земле – большое «счастье» для каждого индуса (отсюда душа сразу, минуя все препятствия, попадает в рай), то здесь наблюдается наверное самая большая плотность калек, убогих, нищих, святых людей – садху, которые считаются неприкосновенными и пр. в Индии, чем где бы то ни было. Но для меня, как ни странно, это не бросалось в глаза и воспринималось вполне естественно для этого города, хотя не могу сказать, что мы на каждом шагу встречали этих людей. Первое, что бросается в глаза, когда выходишь на набережную, это довольно хаотичное нагромождение ярких, разноцветных, абсолютно разных по архитектуре, строений вдоль реки. Это так называемые гаты (дословно «ступени»). Они строились в разное время различными людьми, правителями, представителями различных религий для того, чтобы иметь либо резиденцию в святом месте у святой реки, либо гостевой домик для своих паломников и т.д. Каждая гата имеет выход к воде для священного омовения, что мы и наблюдали, проплывая на нанятой лодке вдоль побережья. Индусы, часто прямо в одежде, зайдя в воду, приобщались к таинствам очищения. Здесь же были расположены гаты, на которых обычно совершают кремацию. В Индии почти нет кладбищ и обычный способ захоронения – кремация и развеяние праха над водой.

После водной экскурсии, сторговавшись с велорикшей, поехали осматривать ближайший храм, в котором даже получили благословление от мальчика-брахмана – служителя храма, на вид которому было лет 10. Брахманом может быть только тот, кто принадлежит к этой касте и эта принадлежность, как и в других кастах, передается по наследству. Не важно, сколько лет брахману. Если он способен выполнять эти обязанности, он обязан это делать, даже если он в обычной жизни ходит в школу, работает служащим и т.д. Благословление заключалось в том, что надев на тебя цветочные бусы, брахман наносит краской на лоб небольшую отметку. С этой отметкой и бусами мы и проходили остаток дня.

Далее мы переместились в Сарнатх, еще одно святое место рядом с Варанаси, известное тем, что именно там Будда произнес свою первую проповедь своим ученикам.

Во второй половине дня мы выехали в Каджурахо. Расстояние до него сравнительно небольшое, но в Индии расстояния ничего не значат измерять их нашими масштабами невозможно, поскольку дистанцию в 200км можно преодолевать часов 5-6. Все дело как в качестве дорог, так и в большой плотности движения транспорта. Иногда можно сказать, что дорога даже по нашим меркам отсутствует, но и по ней все-таки как-то передвигаются по большей части грузовики, которых там огромное количество. Индусы очень любят их разукрашивать различными надписями, наклейками, мигающими лампочками и отражательными элементами, навешивать разные висюльки. И катаются такие «новогодние елки» по всей Индии. Движение там левостороннее и манера езды довольно резковатая. Обгоняя впереди идущую машину, они резко сворачивают на свою полосу после обгона перед самым носом у машины, идущей навстречу. Поначалу возникает ощущение, что находишься на каком то аттракционе, усиливающиеся тем, что пассажир сидит слева от водителя, а не справа.

В Каджурахо ехали по довольно плохой дороге, периодически подпрыгивая на ухабах и щупая моей противоударной головой крышу машины. Была дорога покороче и лучше, но водитель испугался каких-то местных террористов, которые, как говорят, там бродят по ночам, как соловьи-разбойники. Приехали поздно ночью и сразу завалились спать.

День шестой. Каджурахо. Наверное, за всю поездку, это место оставило самый весомый отпечаток в моем сознании. Я не знаю, какими словами описать эту красоту, какие-то стандартные определения почему то не кажутся мне точными. Нигде пока я не видел ничего подобного. Основной комплекс состоит из 4-5 храмов (всего их 22, разбросанных по довольно большой территории). Издалека своими высокими и стройными куполами-башнями, воплощающими гору Меру - символ Земли и Вселенной, они напоминают какие-то космические корабли, устремленные в небо и готовые к старту. Но чем ближе к ним приближаешься, тем отчетливее становится видно, что вся внешняя их поверхность состоит из многочисленных, высеченных в камне, скульптур, опоясывающих строения со всех сторон или замысловатых узоров, образующих купола. На этой поверхности нет практически ни одного метра ровной поверхности. То же самое можно наблюдать и внутри, добавив еще ко всему ажурную лепку потолков. Если рассматривать и вникать в суть каждого изображения, то на изучение этих творений уйдет не один год. Все они изображают различные сцены из жизни богов, древнего трактата Камасутры (что характерно в таком количестве только для Каджурахо – нигде в Индии больше нет стольких изображений из этой книги, поэтому местность и получила второе название «Город Любви»), боевые походы правителей, изображения животных.

Все центральные храмы очень хорошо сохранились, не заметно никаких разрушений. Если оценивать по состоянию, создается впечатление, что им от силы лет 100-200 и никак не скажешь, что они уже существуют 10 веков.

Там же в Каджурахо, мы заехали в джайнистский храм. Джаинизм – это ветвь буддизма, проповедующая натурализм, близость и родство с природой, поэтому они отвергают какую-либо одежду и даже статуи богов выполнены в обнаженном виде. Очень часто на рисунках и в скульптурах их изображают с эдакой метелкой, которой они отгоняют от себя насекомых, ибо убеждены, что каждая божья тварь имеет право на жизнь, даже комары и мухи.

Во второй половине дня, после 3х часов пути, мы были уже в Орче. Чем дальше мы продвигались на север, тем больше в архитектуре проявлялся мусульманский культурный след. Здесь он стал наиболее заметен. На довольно большой территории расположено множество старинных дворцов и храмов, до сих пор дожидающихся своих реставраторов. Правда нетронутость этих мест придает им какое-то особое очарование древности и естественности, в меньшей степени присущее отреставрированным и вылизанным памятникам архитектуры. В одном из таких дворцов небольшую его часть отдали под гостиницу. Здесь уже конечно все отремонтировано и имеет более блестящий вид. Номера этого отеля сделаны как из бывших покоев знати, так и небольших комнатушек, использовавшихся раньше по другому назначению. Таким образом можно запросто снять себе «палаты», которые когда то были опочивальней самого раджи. Поскольку в Орче мы были проездом и уже достаточно поздно, мы смогли облазить только два самых больших и хорошо сохранившихся дворца. Поужинав в ресторанчике с видом на возвышающийся в последних лучах закатного солнца и потому казавшийся каким-то мистическим, старый храм, мы снова тронулись в путь.

Теперь этот путь вел нас в Гвалиор, куда мы прибыли, как обычно, поздно вечером. На сей раз сил и времени оставалось достаточно, чтобы выбраться на небольшую прогулку по окрестностям. Пытаясь найти центр города, который в нашем понимании ассоциировался с широкими красивыми улицами гулятельного характера, наполненные различными кафе, ресторанчиками, культурными ценностями и вечерней отдыхающей публикой, мы, протопав изрядное расстояние по темной пустынной дороге в поисках такси, вышли наконец на освещенную, в меру грязноватую улочку с небольшими лавочками по обеим сторонам. Почувствовав, что мы находимся на верном пути, нашли таксиста, который с радостью согласился отвезти нас в center of the city («центр города» по англ.). Как только мы уселись в его мотоколяску, очень смахивающую на тук-тук, так популярный в Таиланде, он начал искать кого-нибудь, знающего английский язык, чтобы все-таки разобраться, куда мы хотим ехать. Понятно, что называется «приключения начались». Как ни странно, никто из его «англоговорящих» знакомых никак не мог понять эту простейшую фразу. Тогда он отвез нас в ближайшую гостиницу, где уровень английского, по его разумению, был гораздо выше. Там мы тоже поставили местный персонал в затруднение своим странным желанием. В итоге, администратор, махнув рукой в сторону, что-то сказал таксисту и мы решили ехать в указанном этой рукой туманном направлении. Когда к нам присоединился эскорт из вызванного таксистом друга-мотоциклиста, нам стало совсем весело. Всю дорогу он пытался всучить нам в руки сотовый телефон, уверяя, что на другом конце этого чудесного аппарата находится гид, который с радостью разберется в нашем удивительном английском. Впрочем попытка эта была столь же безуспешна, как и все остальные. Поняв, что большего от них не добьемся и прикинув, что за это время мы сделали большой круг вокруг нашего отеля, мы оставили тщетные попытки найти этот загадочный и манящий центр города и вернулись обратно в отель. Апофеозом этой прогулки была надпись, которую Лена обнаружила уже в номере на своем сотовом телефоне под названием сотового оператора (обычно там указывается название района или местности, где в настоящее время находится абонент). Она гласила “City center” («Центр города»). Аплодисменты, переходящие в овации и гомерический хохот…

День седьмой. Гвалиор известен своим оборонительным фортом, одним из самых крупных и старых в Индии, длиной около 2 км и шириной, достигающей в некоторых местах 1 км. Высота стен над землей около 100 метров, поэтому вид из крепости на лежащий под ней город открывается потрясающий. Здесь мы встретили сикхов – самое воинственное и, как оказалось, самое дружелюбное племя в Индии. Одним из их отличительных признаков является оранжевый тюрбан. Мужчины также всегда носят с собой саблю. Холодное оружие в стране носить запрещено, поэтому они заменяют их сувенирными, не заточенными. Как только они увидели нас, направивших на них фотоаппараты, поскольку зрелище это довольно колоритное, они с готовностью принялись позировать, как с нами, так и сами по себе. Их азарт в этом действе, особенно исходивший от бородатых старейшин, вызывал у нас улыбку. На обратном пути, встретившись с ними снова, они даже разыграли перед нами сцену боя на мечах, что выглядело очень эффектно, учитывая всю их непосредственность и добродушие в исполнении боевых танцев. Позднее мы заехали в сикхский храм, находящийся неподалеку. Его характерная особенность – две высокие желтые мачты, установленные перед входом, с мечами на верхушке – говорит о воинственности этого народа. Их вера очень сильно отличается от традиционных индуизма, буддизма и мусульманства. В ее основе лежит поклонение не богу, а святой книге, точнее мыслям, которые она проповедует. Поэтому основное место в храме занимает позолоченный и застекленный навес, в котором на мягких подушках и находится эта книга, а выше, над этим навесом находится служитель, который читает выдержки из нее. При выходе из храма в сувенирной лавке я не удержался и купил сикхскую саблю, одну из тех, что они всегда носят с собой.

После Гвалиора почувствовалось, что мы приближаемся к накатанным туристами тропам. Дороги стали шире и качественнее, хотя и здесь мы не избежали встречи со стадом коров, которое брело по этой дороге, подгоняемое пастухом, перекрыв все движение на некоторое время. Подъехав к знаменитой Агре, мы встретились со второй частью нашей «тур группы» и уже вместе отправились в Тадж Махал, наверное самой известной в мире достопримечательности Индии, обросшей множеством эпитетов: величественный, божественный, сияющий, самое прекрасное архитектурное творение Индии, восьмое чудо света и пр., и пр., и сказочными легендами.

Далее приведу небольшую цитату, описывающую историю этого шедевра, ибо вряд ли мои слова нарисуют ее в полной мере.

«Этот памятник-мавзолей повествует о нежной любви мусульманского короля Великих Моголов Шаха Джахана к своей жене - сказочной красавице Мумтаз Махал. Шах Джахан был еще принцем, когда в начале XVII века он женился на девятнадцатилетней девушке. Молодые супруги нежно любили друг друга. Несмотря на то, что у Шаха Джахана, как и у любого восточного правителя, был большой гарем, он был настолько влюблен в свою молодую жену, что не обращал никакого внимания на других женщин. Любимая жена родила своему повелителю восемь сыновей и шесть дочерей. Но... Вскоре после рождения четырнадцатого ребенка красавицы Мумтаз не стало... Горе Шаха Джахана было настолько велико, что он хотел покончить с собой. Жизнь без своей возлюбленной казалась ему лишенной смысла и радости. У смертного ложа супруги король от горя поседел... И вскоре объявил в стране двухлетний траур, во время которого были запрещены праздники, танцы и музыка. Позже, в Агре, бывшей в то время столицей Могольской империи, над могилой Мумтаз вознесся мавзолей, который по замыслу Шаха Джахана должен стать символом сказочной красоты его усопшей супруги...

Строительство этого грандиозного мавзолея, превосходившего красотой и размерами все остальные, продолжалось более двадцати лет. В работе принимало участие более двадцати тысяч человек, включая лучших зодчих и архитекторов, приглашенных из Персии, Турции, Самарканда, Венеции и самой Индии. Законченное произведение поражает своим совершенстовм и красотой своих линий и красок... Действительно, это чудо из чудес. На века. Легкий, как утренняя песня, чистый, как горный родник... Высота Тадж Махала вместе с куполом достигает 74 метров. По углам мавзолея поднимаются четыре изящных минарета. Стены Тадж Махала выложены белым полированным мрамором, сияющим как золото под лучам