15 октября.
В 3 часа ночи уставшие и пьяные прилетаем в Дели.
Очень своеобразный запах в аэропорту.
Играет тихая местная музычка. Служащие очень вежливые .
Презрев все рекомендации Палыча за каким-то чертом ломимся ловить такси на улице. Договариваемся с таксистом практически без торга ехать на Мэйн-Базар - единственный район Дели, наименование которого отложилось в памяти перед поездкой. Дядька бодро ведет нас к тарантасу неизвестной породы. Заводится машина на 5-й раз,в дороге постоянно глохнет. Наконец мы куда-то приехали. Палыч говорил,что в Индии приличный отель от неприличного отличается наличием унитаза. Вылезаю из драндулета, оглядываюсь по сторонам - убогие каменные полуразрушенные постройки, о наличии унитазов внутри не говорит ничего. Впереди надпись над дверью- что-то вроде "Travel Rezervation Center", куда нас и зазывает очень активно наш водитель. Захожу,сажусь. Напротив некий весьма деловой мэн за столом втирает мне что-то на индо-английском,из чего понять могу только гуд морнинг и не выпить ли нам кофе. Прошу говорить медленнее, ссылаясь на плохой английский и собственную невменяемость. Оказывается, он очень о нас заботится и предлагает не терять времени зря и тут же ехать в Агру на ближайшем поезде. Мы методично и терпеливо объясняем,что не хотим никуда ехать,хотим просто уже где-нибудь упасть и совершенно не понимаем, зачем нас привезли в его контору. Мэн говорит "Окей!" и выдергивает откуда-то молодого типчика чтобы тот проводил нас в отель. Заезжаем в отель - предлагается номер баксов за 60, номер неплохой, но столько явно не стоит, к тому же, он не убран, хотя обещают убрать. Торговаться не получается, едем в другой отель - якобы нет свободных номеров,едем в третий - есть один номер. Номер ужасный - без окон,раздолбанный кондиционер, под потолком болтается вентилятор на проводе, осыпавшаяся штукатурка и вместо тараканов бегают ящерицы-хамелеоны. Спрашиваем цену - 50 баксов. Офигеваем, возвращаемся в первый отель, а там номер уже занят (опять-таки якобы). В результате падаем в клоповнике за 50 долларов, гордо чувствуя себя жертами вымогательства :)

Проснувшись утром и почистив клыки с помощью фабричной минералки (водопроводную воду в Индии категорически не рекомендуется пить а также чистить с ней зубы), пошел прогуляться. Прошел метров 20 - стало мне совсем не по себе: жарко,безумное количество вело- и -мото-рикш, мотоциклы,велосипеды,коровы,свиньи, толпы народа - причем,что характерно,все индусы! :)- все это гудит так , что уши закладывает, и все это похоже на какую-то фантасмогорию , как-будто меня взяли и телепортировали из холодной Москвы в центр всемирного хаоса. Сделал морду кирпичом,одел темные очки - вроде,помогло.Решил свернуть на большую улицу и пройти ее до конца,старательно запоминая дорогу. Я единственный бледнокожий во всей этой каше и все взгляды обращены в мою сторону,за мной уже увязался караван детишек. Пробираясь через толпы индусов и уворачиваясь с трудом от сумасшедших рикш и мотоциклов,чувствую,насколько нелепо выгляжу.

В Индии левостороннее движение. Практически некоторая тенденция к тому ,чтобы держаться свой полосы при управлении транспортным средством,все же просматривается, но эта тенденция очень неявная :)
Правил нет и в помине.
Если нужно совершить маневр и кого-то обогнать, дается длительный сигнал. Боковых зеркал либо нет вовсе,либо они сложены.
Я видел всего 2 или 3 раза за все время, чтобы водители пользовались поворотниками. Обычно если нужно повернуть направо, водитель высовывает из правого окна руку . Если ему нужно повернуть налево, то он просто поворачивает, за что на него все гудят. Но гудят не со злобой, а просто это им нравится. Они могут ехать и гудеть, даже если движению ничто не мешает - просто почему не посигналить, если хорошее настроение.Из-за этого гул на улицах крупных индийских городов стоит непрерывный.

Полный первых впечатлений,я вернулся в отель. Ночной персонаж, данный нам в сопровождение, был уже в номере,всячески изображал радость встречи и забивал косяк гашишом.Вскоре мы отправились с Сахидом - так его звали - искать другой отель.Пришли в очень неплохой отельчик , сняли номер долларов за 30.Согласились на предложенную Сахидом культурную программу - он взялся нас возить весь день по всем достопримечательностям Дели за 500 рупий (около 11 $).
Из достопримечательностей успели осмотреть Кутаб-Минар (минарет XII-XIV в.в.,строившийся 175 лет мусульманами)- очень прикольная штука, а также его окрестности, мощный Red Fort , храм Лотоса - крупное современное сооружение, и еще какой-то дворец в парке - название не помню.Jantar-Mantar и Humayun's Tomb оставили на потом - а зря.

Поели в ресторане очень вкусно.Пища очень острая, но дается по желанию тарелка с рисом,которым можно пищу разбавлять по вкусу.Хоть кухня и традиционно вегетерианская,мясо готовят выше всяких похвал.
В городах сухой закон, т.е. открыто алкоголь не продается.Покупали пиво с помощью Сахида в каких-то полуподвальных и , как я понимаю,полуподпольных помещениях. На улице пить нельзя, в машине можно. В отеле - никаких проблем,просто просишь служащего сгонять за парой бутылочек. Пиво хорошее - всего несколько сортов, больше всего понравилось Kingfisher - в бутылках 0,66 . Купил красное сухое вино - тоже отличное. Индийский виски, говорят, неплох, но я не любитель сего напитка, так что не могу ничего сказать.

Вечером накачались в отеле пивом-вином-виски,я ночью побрел шататься по городу. Город производит впечатление огромной деревни с разновысокими и разновозрастными каменными домами, обшарпанными стенами и нескончаемой помойкой вокруг. От широких улиц отходят в сторону маленькие улочки,которые ветвятся на еще более узкие. Из окон порой что-то вываливается или выливается - насчет мусора здесь не парятся абсолютно .Если ты, не найдя урну,спрашиваешь индуса куда деть мусор , он говорит : "Дай мне", и , беря из твоих рук, кидает себе под ноги.

16 октября.

Сахид утомил,решаем с ним расстаться несмотря на предложенный им накануне наполеоновский план покорения Индии в сжатые сроки (и за не столь сжатую сумму :) ). Говорим ему утром, мол, чувак ты, конечно , хороший, но извини. Он : "Окей!Только сначала проедем в мой офис чтобы вы могли оплатить вчерашнюю аренду машины официально. " Оказываемся опять в том самом заведении,с которого и начали знакомство с Дели.И опять те же люди нас пытаются развести на деньги.Решительно отказываемся от всех услуг и обнаруживаем,что про экскурсию, устроенную нам Сахидом по Дели накануне, там никто не знает,однако 500 рупий берут охотно :)))))
Сахид продолжает нас пасти - идет вместе с нами, неожиданно оказавшись возле другой аналогичной конторы понимаем,что это на самом деле мы продолжаем идти вместе с ним :) "Вы счастливы - значит я счастлив!Я сделаю вас счастливыми - может быть и вы сделаете счастливым меня" - так он приговаривает по дороге.Я очень скоро понял,что в Индии фраза "Вы счастливы - я счастлив!" является своего рода кодом, означающим буквально "Дай денег!". Я дал Сахиду 200 рупий. Он взял без всякого энтузиазма и повторил кодовую фразу еще пару раз. Я дал еще 500. Последовало следующее разъяснение : "Понимаете, некоторые люди бывают счастливы от 3000 рупий. Есть люди,которые счастливы от 2000 рупий. И некоторые - таких совсем немного - счастливы от 1000 рупий. 500 рупий - это ведь для меня ничто :) " В результате парень был послан со всей решимостью :)

В конторе,в которую мы пришли, естественно,тоже начался развод на деньги.В наших планах было арендовать машину с водителем и поездить по городам золотого треугольника. В этот раз мы довольно долго торговались и хорошо снизили цену. В результате торга и переговоров план путешествия стал выглядеть примерно так: Дели - Пушкар - Джайпур - Агра - объезжаем за 5 дней на машине вместе с водителем-гидом. Далее отпускаем водителя, садимся в ночной поезд в Агре и валим в Варанаси на Ганг уже сами.
Загрузились в машину, поехали.Машина индийская, называется "Tata".Там практически все таты. Простенькие, но довольно комфортные - лучше Жигулей,во всяком случае. Водителя зовут Арамиш.Пока едем в Пушкар , соблазняемся предложением Арамиша
устроить нам в Пушкаре пикник с ночевкой в пустыне с верблюдами.
К городу подъезжаем уже под вечер и ночуем в очень приличном отеле,номер в котором был уже забронирован.

17 октября.

Пушкар - священный город. В нем есть священное озеро. В озере плавают большие священные рыбы. А вокруг ходят священники и вымогают бабки у поломников и просто туристов. Арамиш предупредил, что когда священник попросит деньги, следует дать 50 рупий.Если тот оскорбится и не возьмет, надо дать еще 50 - но не больше.
Приехали в Пушкар,дождались очень колоритного босса в чалме,устраивающего поездки на верблюдах в пустыню.Поторговавшись и заплатив деньги, договариваемся быть на этом же месте через пару часов ,сами идем смотреть город.
Практически сразу нас атакуют священники и тащат на озеро. Там уединяюсь со священником, он что-то долго рассказывает на ужасном английском,потом читает мантры,потом я бросаю в озеро лепестки цветов,после чего нужно помочить водой виски и глаза.Мне повязывают на правую руку красную нитку - это как пропуск в Пушкар - и рисуют краской точку на лбу. Священник опять читает мантры и спрашивает,сколько я готов пожертвовать ради кармы своей и своих родных и близких. Я отвечаю,что готов пожертвовать 50 рупий. Священник изумляется: "Как???У вас столько близких людей и вы готовы ради них дать только 50 рупий? Нет, вы не поняли - это же ведь для кармы,это все очень серьезно! Так сколько же вы готовы пожертвовать?"-"50 рупий!". Столь содержательный диалог продолжается довольно долго,в конце концов меня отпускают,взяв 50 рупий с очень недовольным видом.

Пушкар живописный, но ,как и все индийские города,превращен в один сплошной рынок.Много очень красивых индуистских храмов , чтобы зайти внутрь,надо снять обувь - тут же на улице при входе стоят обувные полки. Обязательно найдется кто-то, и не один, кто предложит свои услуги гида, либо просто будет тебя сопровождать и рассказывать про местные достопримечательности как бы из чистого альтруизма. В трогательный момент расставания он скажет: “Вы счастливы – я счастлив!”, потом добавит что-то вроде : «Мне очень приятно было с вами общаться, но, может быть вы дадите что-нибудь для меня, для моей семьи - я вам буду очень признателен" - произносится это мягко, но в то же время понятно, что просто так он от тебя теперь не отстанет :)Естественно,даешь рупий 100 - как правило,этого достаточно,чтобы расстаться друзьями :)
Люди в Индии очень доброжелательные и приветливые.Особенно в Раджастане (а Пушкар в Раджастане) это запомнилось.Если ты подходишь к лавке и говоришь продавцу,что не хочешь ничего покупать и зашел только посмотреть, он пригласит внутрь,скажет: "Пожалуйста,даже если покупать не будете, хотя бы посмотрите какие у меня есть вещи вот здесь, а какие вот тут...Вы из какой страны?...О,Россия!...Как насчет чая или кофе?...".Кивает мальчику,тот приносит чай.Сидишь, неторопливо пьешь чай с хозяином, разговариваешь о том, как у них и о том, как у нас и понимаешь, что это чаепитие ни к чему не обязывает - просто пьем чай :))))Собираешься уходить - хозяин говорит что-то вроде :"Ну вот мы попили вместе чай - это значит, что мы теперь друзья и если в следующий раз все-таки надумаете что-то у меня купить , я сделаю вам скидку как другу. " Желаем друг другу всего наилучшего,расстаемся.
Описываю все так подробно только потому,что такие картинки не единичные - так почти везде,просто так принято.Индусы очень неторопливые,спокойные и непосредственные - они обладают каким-то обаянием,из-за чего с ними приятно общаться.Даже когда понимаешь,что конечная цель разговора - заработать на тебе,все равно они очень к себе располагают :).

В Пушкаре я купил невиданный музыкальный инструмент, состоящий из палок, кокоса, натянутых струн и смычка с верблюжьими, видимо, волосами. Прежде чем мне его впарить,мальчик по имени Соди ходил за мной по пятам минут 40 и наигрывал разные мелодии. Получалось у него красиво. Я же до сих пор не смог извлечь из этой конструкции ни одного внятного звука - вот и стоит она теперь в углу моей комнаты с растрепанными верблюжьими волосами и тоскует по родине.

Нагулявшись по городу,вернулись к месту предполагаемой прогулки на верблюдах.Пока ждали погонщиков, перекусили в забегаловке рядом.

Отъехали на верблюдах от города на 7 км к началу пустыни. Ну, пустыней я бы это не назвал - просто пустынная местность,местами песок,местами трава. Участвовали в этом ,кроме нас, еще 2 голландца,паренек с девчонкой из Канады и еще канадец,который в Индии зависал уже 3-й месяц. К вечеру прибыли музыканты в раджастанских костюмах - а в Раджастане все ходят исключительно в национальной одежде, - мы все вместе с гидами расселись в круг на подстилки, приехала машина с нашими пивом и виски и началась культурная программа. Индусы на костре приготовили пищу для всех – очень вкусно. Музыканты играли классно- мне понравилось очень,- девушки красиво танцевали. Все свои национальные , естественно, песни-танцы. Сначала танцевали сами по себе, потом с нами всеми по очереди и вместе :) Пока шло такое веселье, наш гид со своими друганами высосал весь наш виски и тоже пустился в пляс. Хотел потанцевать с девушкой – та ему отказала, он очень оскорбился. Говорит мне : “Она отказалась танцевать со мной, потому что знает, что у меня нет денег. Это не в наших обычаях, это оскорбление и если она попросит у тебя денег за танец, ты ей не давай – так ты сделаешь доброе дело для меня.” В результате начинается большая буча, гиды кричат на музыкантов, те на гидов, наконец, музыканты сваливают в ближайший кэмпинг. Только все успокоились, как выясняется, что моя фотокамера пропала – один только пустой чехол. Все кидаются на поиски, начинается новая буча – индусы уверены, что фотик подрезали музыканты, идут тех искать. Далее события развиваются совершенно непонятным мне образом – индусы берут меня с собой для разговора с музыкантами, которых решают обыскать. Потом просят меня, видимо ,если дело дойдет до полиции, сказать там ,что мне дали денег за фотоаппарат, поскольку обыскивать женщин не принято. Естественно, я перестаю понимать происходящее совсем и тут выясняется , что мой фотоаппарат нашли в песке и теперь хотят, чтобы я дал денег человеку, который мне его вернул. Денег я не даю , оставляю на потом всякую надежду на то, чтобы врубиться в ситуацию, беру покрывало и иду спать. Ночью встречался со злыми духами – было страшно. Видимо, курить больше не надо.


18 октября.

Утром проснулись , попили чаю и двинулись на верблюдах обратно в город.Загрузились в машину и погнали в Джайпур – столицу Раджастана. Джайпур весь в розовых тонах, лет 200 назад , наверное, был великолепным городом. Сейчас люди не живут в старом городе и совершенно за ним не следят – это такой же рынок и такая же помойка, как и везде. Индия – красивая страна, но,как правило, ее красоту можно разглядеть лишь под слоем грязи.

Приехали в Джайпур вечером,заселились в отель. Наш гид возил нас,видимо, по наиболее дорогим отелям. Уверен,что если не пользоваться посторонними услугами в поисках жилья, можно сэкономить много денег.Времени при этом,возможно, потратишь больше.

В отеле классный дворик с подстриженной травкой и 2 индуса по вечерам устраивают кукольное шоу.Один при этом бьет в барабан и поет, другой манипулирует куклами и свистит во что-то,что издает неповторимые звуки.

Арамиш по моей просьбе свозил меня в музыкальный магазинчик к своему другу, там я выторговал барабан Женьке :) На следующий день здесь же мы купили отличный кальян – подарок Партизану. Олеська, прости – медведя мы тебе в Индии не нашли, правда,я как-то в сумерках Варанаси перепутал с медведем корову.Долго и тупо на нее втыкал, пока не увидел рога.

Тут же выяснилось, что фотоаппарат не выдержал угаралова в пустыне и сломался.Арамиш предложил использовать свою камеру, которую впоследствии мы у него купили за 7 долларов J Камера индийского производства ,типа нашей старой «Смены» ,только здоровее в 2 раза и не имеет вообще никаких настроек.Зато есть батарейки для перемотки пленки J


19 октября.

Потратили день на достопримечательности Джайпура – крепость Амбер, городской дворец, обсерваторию Jantar Mantar. Впечатляют, особенно крепость - живописная и мощная. Под ней озеро,в котором купаются слоны. Слонов много на улицах – их используют как рабочую силу,а также для туристов.
Обычно Джайпур на открытках представлен изображением Дворца Ветров. В реальности Дворец Ветров выглядит совсем не как на открытке – он весь обшарпанный,неухоженный. Но все равно классный.



20 октября.

Расплатились утром за отель и двинули в Агру. В Агре сделали легкий шопинг и заселились в отель с бассейном (в котором,правда, не рискнули купаться), номерами в отдельных апартаментах и ,пока пили пиво на лужайке, за нами неусыпно следили 2 индуса из-за ближайших кустов. Стоило пошевелить рукой или повести бровью, индусы тут же подлетали за ценными указаниями и улетали быстрее ветра их выполнять :)

21 октября.

Поехали в Тадж Махал. Входной билет дорогой – около 17 долларов, но оно того стоит. Согласен со всеми,кто считает, что Тадж Махал – достаточная причина для того,чтобы полететь в Индию. Огромный белый полностью мраморный мавзолей на фоне неба выглядит круто.Очень красивый резной орнамент на стенах снаружи и внутри.Для того,чтобы пройти внутрь, необходимо снять обувь.Народу вокруг много со всего света.
После поехали в Агра-форт.Очень мощный, очень красивый, вдали белеет Тадж-Махал.

Далее в наших планах была поездка в Варанаси, но накануне возникла идея на Варанаси забить и полететь на Гоа дабы поотмокать в океане пару-тройку дней.Загрузили Арамиша,он пробил стоимость авиабилетов через свою фирму.Оказалось,билет туда-назад стоит 200 баксов. Дорого,конечно, но на океан хочется. Перед тем, как дать окончательное «добро» и принять решение вместо Варанаси гнать в Дели за ожидающими нас в офисе билетами,а затем в аэропорт ,утром я попросил Арамиша после обеда отвезти нас в какое-нибудь агентство в Агре чтобы сравнить цены. Наш гид заметно напрягся. И вот возвращаемся из Агра-форта, он нас встречает и говорит, что произошла ошибка – он созвонился со своим боссом в Дели с целью уточнить стоимость билетов и оказалось,что билет стоит не 200 долларов, а 500 :))))))
Заехали в кассы их аэрофлота – точно, 500 баксов.
Ну что ж, будем считать,что это просто ошибка :)
Таким образом, Гоа осталось на когда-нибудь потом.

Пообедали,отправились в офис агентства,аналогичного Арамишевскому, за билетами в Варанаси.Пока ждали, пили чай-кофе и трепались со словоохтливым служащим.Получили билеты – 3-й класс,ночной поезд , - поехали на вокзал.Там тепло попрощались с Арамишем, в ответ на «Если вы счастливы – то и я счастлив» дали 100 долларов за хорошую работу.

Поезд ждали часов 5 . Я наблюдал за приезжающими и отъезжающими поездами –в большинство вагонов люди набиты, как селедки в банку, при этом все чему-то радуются и поют хором свои песни J

Загрузились наконец в поезд. 3-й класс – это типа нашего плацкарта, только не 2, а 3 лежачие полки по каждой стороне.На потолке вентиляторы.Утром разбудил проводник, принес чай в термосе и пару кружек.




22 октября.

Оказавшись в Варанаси, сразу озаботились обратными билетами в Дели.Встали в очередь.Билеты в результате не купили – сбой в сети.Интеллигентный с виду индус спросил меня : «В Вашей стране,наверное, такого не бывает?» - «Да нет, случается иногда.»- «А вы откуда?» - «Из России». Он понимающе закивал головой J

От вокзала до города 17 км. Взяли моторикшу.Это было несколько экстремально и напоминало,скорее,картинг.

У меня была с собой – спасибо Палычу – бесценная книга – путеводитель по Индии.По ней нашли отель Barahdary, куда нас рикша и привез. Номер около 15 долларов,есть все ,что нужно, даже садик с фонтаном.В фонтане я купался. В одежде. Проходящий мимо индус спросил: “Вы что,вымыли в фонтане голову?” – “Нет,я вымылся в нем весь.” – индус не понимает. Пришлось продемонстрировать. Индус ушел,но офигел.

Варанаси – огромный город на берегу Ганга.Священное место.Большое количество индуистских храмов, немеряное количество народа на улицах.Жуткий смог – дымят моторикши,дымят прямо на улицу генераторы в лавках (частые перебои с электропитанием).Астматикам это место (также,впрочем,как и другие крупные города Индии) противопоказано категорически – иногда буквально нечем дышать.Среди всего этого столпотворения людей,рикш ,мотоциклов лежат коровы - с полузажмуренными глазами на блаженных мордах прямо посреди улицы, их все обходят и объезжают.Они явно живут в каком-то в своем мире и все , что происходит вокруг, их абсолютно не касается. Обезьяны щемятся наверху по карнизам, иногда переползают улицу по проводам. Вдоль улиц часто можно увидеть кумирники – такая маленькая башенка с бесформенным идолом внутри и свечкой – некоторые индусы останавливаются напротив и молятся (а ,может, и не молятся –но руки складывают :)).

Когда идешь по улице, тебя постоянно окликают : “Привет,как дела?” – некоторые от безделья,некоторым охота поговорить, некоторые чтобы предложить что-нибудь.Предлагают ,в основном,услуги гида, либо зазывают в свой магазин, либо наркотики.Иногда и то , и другое, и третье сразу. “Привет, как дела?Аааа, вы из России?Ну и как вам Индия?Может, пройдем в мой магазин – тут совсем недалеко.Я торгую отличным шелком,” - затем, переходя на полушепот - “...а еще у меня есть превосходный гашиш,марихуана,кокаин...”. Так везде, где мы были,не только в Варанаси.Наркотики официально запрещены, но продаются повсеместно. Гашиш курит 75 процентов населения.Понаблюдав за индусами , сделали вывод, что это значительно лучше,чем если б они глушили водку J

На улицах часто группы детей цыганского вида обступают и просят денег - в такие моменты надо внимательно следить за своими карманами. Один раз девочка,проходя мимо меня спереди, очень ловко расстегнула молнию на моей напоясной сумке (норе), а другой ребятенок одновременно с ней залез в задний карман моих шорт.Я сделал страшное лицо и заорал на них что-то на чистом индийском, из чего понятно было только что-то про “полис офис” - дети испугались и разбежались.

Взяли лодку на Ганге, проплыли вдоль «гхатов» - лестниц,спускающихся к воде для омовения,а также на одном из них – Manicarnica Ghat - происходит кремирование.Фотографировать процесс кремирования нельзя, наблюдать можно.Через весь город на носилках тело усопшего несут к Гангу на Manicarnica Ghat. Здесь сложено большое количество дров, рядом стоят носилки с телами наготове.Поодаль тлеет огонь – священный,считается, что зажег его Шива и горит он 7000 лет.Носилки с телом окунают полностью в Ганг, затем человек в белом – наверное, священник – поджигает факел от священного огня и обходит носилки с факелом в руках 5 раз – это символизирует то,что человек состоит из 5 элементов (огонь,вода,воздух, земля,душа - кажется,так).Затем поджигает костер.Носилки с телом кладут на костер. Не все части тела сгорают – несгоревшие останки опускают в Ганг.Близкие умершего смачивают виски, лоб и губы водой Ганга, черпаком набирается вода и выплескивается через плечо.После чего все должны уйти ,не оборачиваясь ни в коем случае, на соседний гхат для омовения. Мужчины бреются налысо и в течение 10 дней носят белую одежду.Всю эту процедуру я наблюдал уже в последний день пребывания в Варанаси с башни над гхатом Маникарника, в которой живут нищие,помогащие таким образом перерождаться таким же, как они – нищим,без родных и близких – так они очищают свою карму. Один из них показывал и описывал мне церемонию,происходящую внизу под нами.
Сжигают не всех – как я понял, тела преступников,прокаженных и святых вывозят на середину реки , привязывают камень и просто топят. Почему – я не понял.

23-24-25 октября.

Эти дни тусили в Варанаси. Просто тупо бродили по городу, закупали сувениры.Мы попали на последние дни фестиваля, посвященного победе Дургу – второй жены Шивы – над демоном.Фестиваль идет 10 дней по всей Индии, и мы застали в Варанаси его кульминацию.В эти дни индусы позволяют себе пить, причем порой сильно. Наш отель оказался очень выгодно расположен – под балконом напротив находился магазин ,продающий виски,а рядом была секретная дверца,ведущая в явно нелегальную распивочную на чердак.Каждый вечер наблюдали следующую картину: индусы по очереди заходят в эту дверцу и минут через 5 оттуда буквально выползают J Каждый вечер под балконом происходили небольшие пьяные стычки, до открытого мордобоя дело дошло только 2 раза – в основном индусы толкаются,как школьники из ботанического класса, потом расходятся в разные стороны.

К ночи магазин с виски закрывается, задергивается металлическая штора.Под ней остается дыра – видимо,для слива воды.Индусы в сторонке скидываются деньгами, посылают гонца. Он подходит к магазину,суёт руку с деньгами в дыру, достает руку уже с бутылкой. Бутылка прячется под майку или рубашку и вся компания уходит в неизвестном направлении. В такие моменты мы ощущали себя дома J Особенно запомнилось появление на балконе портье нашего отеля в майке и трусах со стаканом в руке и абсолютно никакущего.Пришлось ему налить вискаря. Диалог не получался, так как кроме “Вы мои друзья – нет проблем” дядька ничего выразить уже не мог.

В предпоследний день фестиваля – 24-го числа – пошел опять шататься ночью по окрестностям. На набережной Ганга стучат барабаны – сплавляют 10-рукую Дургу на лодке .Народу полно.По всему городу перекрыто движение транспорта, всюду идут праздничные процессии : стучат барабаны,на грузовиках везут здоровенные изображения Дургу,убивающей буйвологолового демона, и изображения других богов,спереди она освещена прожекторами,за грузовиком катится тележка с дымящим генератором.Перед грузовиком толпа народа всячески зажигает – пляски,песни,вопли и т.д. Везде иллюминация, факелы, фейерверки, раздают лепестки цветов, повсюду увеселяют народ различными костюмированными сценами - прям как на Арбате:) Люди радуются по-настоящему и чувствуется всеобщее единение в этот праздник.

Я стоял на обочине небольшой улочки ,ожидая приближающуюся процессию.Поравнявшись со мной, люди стали очень активно зазывать меня в гущу своего веселья - плясать с ними.Поотнекавшись чуть-чуть я,естественно, все же оказался в толпе и изобразил там нечто невразумительное - что-то среднее между танцем живота и галопом бешеной кобылы - ко всеобщему неистовому восторгу.Люди продирались через толпу,чтобы пожать мне руку,меня приветствовали с балконов, я было начал ощущать себя суперзвездой когда почувствовал появление в моем окружении (которое,пока мы шли с процессией,постоянно менялось) весьма сомнительных личностей,которые повисли на мне ,как на рождественской елке (или пальме). Их счастье от общения со мной было столь велико,что заставляло держаться правой рукой за карман, а жать им руки левой - к их явному огорчению (надо сказать,что в этот вечер я очень предусмотрительно оставил документы и деньги в отеле,взяв с собой совсем немного). Так я веселился, пока не услышал чей-то (видимо, копа в штатском) отчетливый шепот на ухо: “Go away from here,please!”. Внутренне я был уже готов к такому сигналу - построившись и мысленно сказав : “Есть, гражданин начальник!”, я довольно резко рванул в ближайший переулок. Толпа ломанулась за мной, но дорогу ей тут же преградили двое немаленьких полицейских. Судя по выкрикам,внутри толпы явно начал назревать конфликт. Не дожидаясь,чем это закончится,я вскочил в рикшу, сказал,чтоб гнал вперед.Рикша не стал задавать вопросов и погнал.Спросил,куда едем,только метров через 500. Движение было перекрыто, чтобы попасть в отель пришлось объезжать весь город.По пути встретили группу молодежи,возвращающейся, видимо , с праздника и наблюдавшей меня отплясывающим в честь Дурги.Мое появление перед ними на рикше вызвало новую волну восторга.

Побродил по узким улочкам-лабиринтам Варанаси - очень много живописных древних храмов,чьи верхушки видны ото всюду, но вход в большинство из них с таких вот улочек шириной иногда метра два.

Билеты на поезд так и не купили - в связи с фестивалем нет свободных мест. Обдумывали 2 варианта - на такси и самолетом. Чтобы решить этот вопрос, пришли в соответствующее агентство. Такое ощущение, что их толстый босс стал выписывать нам авиабилеты едва увидев нас, приближающихся к офису :) Такси оказалось дороже раза в 2, так что полетели самолетом в Дели , и оттуда в Москву.

26-е октября.

Мы в Москве. Холодно и никто не окликает на улицах : “Hello! How are you?” :))))))