Ом мани падме хум….

Итак, что мы знаем об Индии? Там растет чай, живут слоны, очень жарко, и, наконец, есть шанс повстречаться с какой-нибудь мухой цеце. Вот, пожалуй и все. Среднестатистический русский человек и своей то страны историю с трудом вспомнит, а уж Индия для него и вовсе – белое пятно на карте мира.
Когда мы собирались в Индию, энциклопедическими знаниями о ней мы конечно тоже не обладали, но по крайней мере посоветовались со старшими товарищами, которые там уже бывали. Товарищи все без исключения от Индии были в полном восторге. «Ну вы главное смотрите, что пьете – есть шанс подцепить амебу, и следите за личными вещами, а то украсть могут запросто,» -- раздал мне нехитрые рекомендации один мой приятель, который последние несколько лет на полгода сдает свою московскую квартиру и уезжает жить в Индию.
Если верить различным туристическим сайтам, то перед поездкой в Индию нужно сделать 128 прививок от всевозможных тропических болезней. Однако мы ни от чего прививаться не стали, слишком мало было времени до отлета – иммунитет попросту не успел бы сформироваться. Взяли с собой только пачку делагила (препарат против малярии, которая в Индии не редкость).
Все те же старшие товарищи убеждали нас, что ехать в Индию надо как минимум на месяц, а лучше на два, иначе «понять ниче не успеешь». Однако у нас по техническим причинам было только 2 недели. Поэтому маршрут путешествия мы разрабатывали еще дома. Нашей целью был Ауровиль – город на юго-восточном побережье Индии, который создавался как интернациональная колония, модель «идеального государства» . Но об этом позже. Итак, раз уж мы решили путешествовать по югу Индии, логичнее было бы лететь до Мадраса (один из 4 крупных индийских городов расположенный на юге страны) и продолжать путешествие оттуда. Мы купили билеты на смежный рейс (до Бомбея – на самолете Аэрофлота, а там пересадка на местные авиалинии Air India), сделали визу и 6 сентября вылетели в Индию.
Дело было почти сразу же после всех этих многочисленных терактов в Москве, поэтому тревожные настроения относительно авиаперелетов так и витали в воздухе. Но по сравнению с Россией, Индия в этом плане страна абсолютно безопасная – террористам там делать нечего. Такой вывод я сделала, глядя на индийских таможенников. Они нам устроили буквально-таки досмотр с раздеванием (и это после того, как мы пролетели почти 8 часов, пройдя российскую таможню!). «Просветив» наши рюкзаки, индусы видимо почуяли неладное, а потому заставили нас открыть их и начали потрошить так любовно утрамбованные трусы-носки-футболки, высыпать все из всех карманов. В конце концов они изъяли веревку, перочинный нож, маникюрные ножницы (Zinger между прочим) и много-много зажигалок, которые мы распихали по всему рюкзаку, поскольку вычитали в Интернете, что в Индии с этим добром проблемы. Нам пообещали, что все вышеперечисленные предметы полетят в багажном отделении, поскольку «представляют потенциальную опасность для пассажиров». Однако прилетели в Мадрас вместе с нами только ножик и веревка. На вопрос куда делись зажигалки и ножницы работники мадрасского аэропорта лишь недоуменно покачивали головами.
Климат Индии идеально подошел бы любителям русской бани, поскольку когда выходишь на улицу из какого-нибудь кондиционированного помещения (например из самолета), ощущение такое будто попадаешь в какую-то парную - настолько жарко и влажно. Как нам позже пояснили местные жители, стандартная температура у них 35 градусов, а влажность воздуха 98%.
Первое впечатление от увиденного – ШОК!!!!! И не говорите мне, что у кого-то было по-другому. Когда мы подлетали к Мадрасу, была ночь, и город переливался какими-то сине-желтыми огнями. Красота нереальная. Мы уже представили было, что сейчас нас встретят сплошные махараджи в белых тюрбанах верхом на слонах. Как жестоко мы ошибались!
Хинди традишн

Не успели мы выйти из аэропорта, как нас тут же окружили какие-то галдящие индусы и начали тащить в разные стороны. Из их гомона мы поняли, что это моторикши и они жаждут довезти нас куда нужно. Посмотрев на карту мы выбрали 5-звездочную гостиницу на побережье рядом с российским консульством. Моторикша – это трехколесный мопед с крытой брезентом кабиной, который не разгоняется быстрее 25 км\ч. Впрочем, как выяснилось, быстрее и не нужно. В Индии вообще сложно разогнаться больше 40 км\ч, поскольку на дорогах там творится полный хаос. Начнем с того, что там нет ни правил дорожного движения, ни полицейских, которые следили бы за их соблюдением. Зеркал заднего вида нет ни у кого в принципе, поэтому если ты приближаешься к кому-то сзади, то принято сигналить, предупреждая о своем появлении. В результате стоит непрерывный гвалт. Автобусы и грузовики при этом более мелких участников дорожного движения за партнеров по дороге не считают: они просто едут и непрерывно ревут как паровозы, распугивая всех на своем пути, не притормаживая, не уступая никому дорогу. При этом, если дорогу переходит какая-нибудь корова, которую все-таки приходится объезжать (священное животное, а вы что хотели?), все тут же, не сбавляя скорости, выносятся на встречную полосу и им совершенно не важно, куда должны деваться те, кто едет по этой полосе. Естественно, вся встречка начинает экстренно оттормаживаться, уходить на обочину и тп.
Вся дорога – это месиво из мотоциклов, велосипедов, моторикш, автомобилей, коров, собак, автобусов, людей (тротуары там как-то не предусмотрены). Если кому то нужно повернуть, он в лучшем случае махнет рукой, обозначая поворот, не посмотрев ни назад, ни вперед. В итоге масса аварий. Однажды мы видели как мотоциклист и велосипедист, столкнувшись в лобовую, разлетелись как орехи в разные стороны. А еще у индусов есть привычка выстроиться рядком на всю полосу, медленно ехать и разговаривать.
При этом, если русские в такой ситуации давно получили бы инфаркт миокарда или поубивали бы друг друга, то индусы ко всему происходящему относятся очень флегматично, как будто так и должно быть.
Не меньший шок вызвала и потрясающая нищета. Большинство индусов живут в бамбуковых хижинах с крышей из пальмовых ветвей. Удобств никаких. Мусор выбрасывается прямо за дверь на улицу. При этом индусы привыкли что в их климате отходы очень быстро разлагаются, либо их подбирают бездомные животные, и они не понимают, что мусор «нового поколения» - пластик, полиэтилен – не гниет. Поэтому улицы просто завалены отходами. Но самое интересное, что даже в самой грязной хижине можно вдруг увидеть плазменный телевизор диагональю хрен-знает-сколько дюймов или новенький мотоцикл у входа. У индусов нет потребности в бытовых удобствах, зато их как обезьянок манит все блестящее и красивое.
В туалет местные жители ходят где застанет нужда. То есть прямо посреди улицы. Никакого общественного порицания это не вызывает.
Все это было бы не так печально, если бы ко всему прочему мы не были единственными европейцами в 6-миллионном городе Мадрасе. В результате местные жители смотрели на нас как на белых дьяволов. Торговцы все время норовили что-то всучить, дети носились за нами стаями, самые смелые стремились пожать руку. Идя по улице, мы все время чувствовали чьи-то легкие прикосновения. Рикши называли нам цену в 10 раз выше, чем своим соотечественникам. В результате постоянно приходилось со всеми торговаться. А индусы это любят ужасно – как только начинаешь с ними торговаться, они буквально расцветают на глазах.
Отдельно стоит упомянуть про сеть каналов в Мадрасе. Представьте себе московскую свалку, в которой бульдозером прорыта широкая канава. Заливаем туда воду, даем ей погнить годика два и получаем точную копию мадрасского канала. Вонь стоит такая, что глаза лезут из орбит. Но индусы ее как будто бы не замечают – на берегах построены дома, женщины стирают там белье. Впрочем, они же мертвых хоронили в Ганге. Это другая культура….

Мелкие бытовые проблемы

Выйдя из своего 5-звездочного отеля (который по европейским меркам едва заслуживал 2-х звезд), мы направились на побережье. Однако едва завидев берег Бенгальского залива в Мадрасе, мы поняли, что купальники нам не понадобятся. Побережье здесь превращено в свалку живущими неподалеку семьями рыбаков. Они выходят в море на лодках, сделанных из 3-х связанных между собой стволов пальм с приделанным к ним мотором, ловят сетями рыбу, раскладывают ее прямо на песке, а затем их женщины выбирают всю крупную рыбу, а ту что помельче оставляют гнить на солнце. Сами индусы не купаются, а в лучшем случае заходят в море по колено полностью одетыми. Наш выход в купальниках произвел бы здесь настоящий фурор.
Спустя некоторое время нас начали мучить ужасные голод и жажда. Казалось бы, огромный город - ну неужели здесь не найдется ни одного европейского ресторана? Однако время шло, а нам они что то не попадались, местные же кафешки были похожи на какие-то грязные гаражи. В результате мы поймали рикшу и попросили отвезти нас в какой-нибудь европейский ресторан. Долго петляя по мадрасским улицам, мы наконец приехали …к магазину. И наш возница принялся уговаривать нас зайти. «Это отличный магазин, просто посмотрите, но если вам ничего не понравится, мы тут же поедем в ресторан», - частил он (как нам потом объяснили местные, владельцы магазина платят рикше небольшую мзду, если он привезет к ним туристов, даже если те ничего не купили). «Мы не хотим в магазин, мы хотим есть», - убеждали мы его. Но все тщетно. «Ну что ж, раз ты не хочешь зарабатывать деньги, мы пошли, найдем другого рикшу», - наконец заявили мы. И это подействовало. Однако следующим пунктом нашей поездки опять стал магазин! Но теперь мы уже знали как надо общаться с рикшами и сразу же засобирались на выход. «Хорошо, хорошо, - преграждая нам дорогу затараторил он. – Я отвезу вас в ресторан, но может быть потом мы все-таки съездим еще в один очень хороший магазин?». Ну что с ним поделать? Пришлось соглашаться.
Проблемы возникли и с поиском питьевой воды. Еще перед отъездом нас предупреждали, что с этим в индии надо быть предельно осторожными – смекалистые индусы нередко собирают бутылки на помойке, наполняют их невесть откуда взятой водой и продают. При этом в Индии нет ни одной привычной нам марки питьевой воды. В конце концов мы набрались смелости и подошли к одной из тележек, увешанной бутылками. И все-таки в Индии не обошлось без транснациональных корпораций – Coca-Cola там представлена питьевой водой Kinley, a Pepsi – Aquafina. Убедившись, что вода запакована фабричным способом, мы купили пару бутылок по 12 рупий каждая (курс рупии к доллару 45:1).

Особого внимания заслуживает и сервис в 5-звездочном отеле. Прожив там три дня, мы начали беспокоиться – почему же нам не меняют полотенца, постельное белье, а из мусорной корзины уже начала возвышаться маленькая Джомолунгма. Уходя, мы попросили на ресепшене сделать наконец все то, что положено делать в 5-звездочных отелях без напоминаний. Вернувшись, мы обнаружили, что полотенца они действительно заменили и мусор выбросили, а вот постельное белье, которое и до нас то было какого-то грязно-серого цвета с характерными дырочками, просто перевернули на другую сторону. И подушки поменяли местами.
После всего вышесказанного вряд ли кто-то по доброй воле согласится поехать в Южную Индию. Но как выяснилось, все эти ужасы можно увидеть только в больших городах. В маленьких уже есть и белые туристы, и соответственно, нормальные рестораны, пляжи и гостиницы. Если б мы знали, то сразу же из аэропорта поехали бы на автовокзал и прямиком в Мамалапурам – следующий город в нашем маршруте. Однако мы отправились туда только на пятый день. Нет, конечно, в больших городах тоже есть на что посмотреть. Но только надо точно знать, что ты хочешь посмотреть, увидеть это и тут же валить из этих мегаполисов. На всякий случай напомню, что в Индии всего 4 города, в которых можно надышаться миазмами на всю оставшуюся жизнь – Дели, Бомбей, Мадрас и Калькутта. В Мадрасе мы побывали в храме Капалешвара (построенном на месте, где почти 2000 лет назад жена Шивы Парвати превратилась в павлина, чтобы привлечь его внимание), Национальной галерее искусств, парке Ганди и храме Саи Бабы (это не тот Саи Баба, который материализует предметы и живет в Путтапати, а его учитель).

Мамалапурам

Раньше этот город назывался Махабалипурам, что в переводе означает – город царей. Но для краткости название решили немножко упростить. А цари здесь действительно жили. Причем не кто-нибудь, а самая первая царская династия – Паллавы (жизнеописание одного из пяти братьев Паллавов – Арджуны – легло в основу одного из двух культовых индийских эпосов Махабхараты). И более того, дворцы этих братьев сохранились до сих пор. Они и являются главной причиной по которой Мамалапурам стал Меккой всех туристов прибывших в Индию. Ссылки на него были даже в тех немногочисленных путеводителях по Индии времен Советского Союза. Дворцы эти вытесаны прямо в скалах (потому и называются скальные храмы). Считается, что есть только два столь огромных скальных комплекса – жилище Паллавов и еще один подобный дворец где-то во Вьетнаме.
Рядом с дворцами есть еще одна чудесная вещь – камень Шивы. Огромный круглый каменюга, весом в несколько сот тонн стоит на наклонной плоскости и не падает. Считается, что это Шива поиграл им и поставил. Тому, кто столкнет его обеспечено почетное место в книге рекордов Гиннеса. И такие попытки уже были – особо рьяные товарищи пытались спихнуть камень и с помощью слонов, и с помощью кранов. Ничего у них не вышло.
Сам городок скорее напоминает деревню – население 50 тысяч, одна центральная городская улица. Население кормится либо за счет океана (там очень много рыбаков, которые утром уходят море, а вечером отдают свой улов в прибрежные ресторанчики), либо за счет собственноручно изготовленных скульптур. Мамалапурам – это настоящий город скульпторов. Здесь по камню режут все от мала до велика – есть фигурки совсем крошечные, а есть просто огромные статуи. Это умение они, видимо, сохранили со времен строительства дворцов Паллавов.
В Мамалапураме мы впервые смогли нормально пообщаться с местным населением. Познакомились с индусом по имени Лого, который предложил нам свои услуги в качестве гида. Лого как и большинство индусов живет в бамбуковой хижине, где нет ни света, ни туалета. И тем не менее, это вполне образованный и осведомленный о том, что творится в мире человек. За два дня нашего пребывания в Мамалапураме он показал нам там каждый камешек, а в оставшееся время мы беседовали и про историю, и про религию, и про политику, и про Путина и вообще про все. Недавно получили от него письмо.

Хотя европейцы, которые живут в Индии, утверждают, что индусы белых и за людей то не считают. Дело в том, что у них до сих пор существует кастовое деление. А белые вне каст, следовательно – самые низшие. Поэтому вся их любезность и уважение есть проявление любви к вашим деньгам – нищие индусы любого европейца воспринимают как кошелек на ножках. Но на примере Лого мы этого как-то не почувствовали.

В Мамалапураме мы впервые смогли искупаться в Бенгальском заливе. Он очень бурный и ужасно соленый. Эта соль так разъедает горло и глаза….

Мамалапурамцы почему то упорно не желали признавать в нас русских, утверждая, что мы французы и зачем-то пытаемся их обмануть. Со слов Лого мы поняли, что они помнят русских времен построения социализма, которым не разрешали вывозить за рубеж валюту, а потому они брали с собой командирские часы, фотоаппараты «Зенит», водку. Все эти изделия индусы с нежностью вспоминают до сих пор. Лого и сам не раз пытался нам доказать, что все русские толстые, абсолютно не говорят по-английски, а в ресторанах всегда заказывают одну и ту же еду. При этом русских индусы любят как-то по-особенному. Однажды на улице Пондичери мы встретили паренька, который от нечего делать спросил очередных белых «Where do you from?». Когда он узнал что мы из России, в глазах его засветилось такое неподдельное счастье. «Вы первые русские, которых я встретил! Я так рад!», - чуть ли не пританцовывая , повторял он. Он звал нас к себе в гости, а потом уговорил посидеть где-нибудь и выпить лимонада. И все расспрашивал про Россию. Да, жизнь прожита не напрасно – мы сделали счастливым хотя бы одного человека.

Пондичери

Пондичери был следующим городом в нашем маршруте. Ехать до него от Мамалапурама примерно часа 3. Основная его достопримечательность – ашрам Шри Ауробиндо – великого йога и признанного индийского святого. Правда, в отличие от ашрамов Ошо и Саи Бабы, которые рассчитаны в основном на туристов, этот ашрам – очень закрытая система. Здесь обучают различным искусствам, йоге, но только избранный круг. Человеку с улицы разрешат разве что помедитировать у гроба Шри Ауробиндо и Матери. Про Мать надо сказать отдельно, поскольку ее индусы почитают не меньше, чем Шри Ауробиндо.
Мать родилась во Франции в начале 20 века в достаточно богатой семье. Обучалась живописи, музыке, изучала в Университете высшую математику. А потом, уже будучи обремененной семьей из двух детей и мужа, вдруг увлеклась оккультизмом и решила отправиться в Японию. По пути заехала в Пондичери, повстречала Шри Ауробиндо да там и осталась. И вместе со Шри Ауробиндо они начали практиковать новую методику в йоге, которая заключалась в том, что достичь просветления можно, не уходя от мирской жизни, а напротив, принимая в ней самое деятельное участие. Вместе с Ауробиндо они задумали создать идеальное государство, где каждый мог бы развиваться духовно и жить в гармонии с собой. Этим государством и стал Ауровиль.

Ауровиль

Это именно то, из-за чего мы и отправились в Индию. Первую информацию о нем мы нашли случайно, а потом начали рыть. «Город архитекторов, идеальное государство, интернациональная колония» - далеко не полный список определений Ауровиля. Концепцию этого международного города поддержало правительство Индии и ЮНЕСКО, которое даже признало его «экспериментом значимым для будущего всего человечества». На официальном открытии Ауровиля, которое состоялось 28 февраля 1968 года, присутствовали представители 124 наций. Каждая нация привезла с собой горсть своей земли, которую все сложили в специальную урну – она сейчас стоит в центре Ауровиля. Если кто-то хочет получить больше официоза, вам сюда: http://www.auroville.ru/
Я скажу лишь о том, что запомнилось больше всего.
Во-первых, это Матримандир – гигантский золотой шар (метров 30 высотой), весь фасад которого состоит из позолоченных дисков (конечно это не реальная позолота, но смотрится так будто это она). Матримандир – это сердце Ауровиля. Внутри там нет ничего, кроме огромной комнаты для медитаций. В центре ее хрустальный шар метром в диаметре. Если смотреть на него дольше 10 минут, получишь смещение точки сборки. Вообще то в эту комнату сейчас пускают только ауровильцев и официальных гостей города, да и то всего на час в день. Мы прошли потому что познакомились с одним из местных и он что-то наплел про нас женщине выдающей пропуска.
Строительство Матримандира началось в 70-х годах и идет до сих пор, потому что, как нам пояснили местные, полностью проект Матримандира видели только его архитектор Роже Анжер (очень востребованный и известный во всем мире архитектор) и Мать. Перед смертью Мать распорядилась, чтобы проект господин Анжер никому полностью не показывал до конца строительства. В результате он оставляет чертежи и уезжает на полгода. Строители, не зная концепции здания полностью, вносят какие-то корректировки. Приезжает Анжер, видит это, возмущается и велит все переделать. В результате из-за всех этих бесконечных переделок строительство грозит затянуться еще лет на 30.

Ауровильцы используют только экологически чистую энергию – повсюду стоят ветряные мельницы, поля из солнечных батарей. На крыше Solar Kitchen – общественной кухни Ауровиля, где бесплатно питаются все граждане и гости города установлена огромная солнечная батарея. Кухня работает всего один час в день, когда солнце находится в зените.

Гражданство Ауровиля признано во всем мире. Для того чтобы получить его, надо какое-то время побыть ньюкамером (new comer – вновь прибывший), для европейцев это как правило несколько месяцев, а для индусов – несколько лет. В течение этого времени ты работаешь на общественных работах за бесплатно. Зато когда становишься ауровильцем, можешь вообще не работать, если позволяют средства. Большинство европейцев так и делают. Чтобы не потерять статус ауровильца, достаточно жить в городе 3 месяца в году. Так они и поступают – 9 месяцев зарабатывают деньги в Европе, а еще 3 беззаботно живут в Ауровиле. При этом ты должен платить налог 5% от своих официальных доходов в бюджет Ауровиля. И все.
В Ауровиле примерно 30 русских. Многие живут там уже больше 10 лет. Безусловный старожил – Татьяна, хозяйка гостиницы Waves на побережье. Татьяна из Одессы и сбежала в Ауровиль из Советского Союза 13 лет назад. В Одессе занималась тем, что печатала труды Ауробиндо в самиздате.
Причем, если раньше стать ауровильцем можно было, не имея ни гроша за душой, то теперь для этого требуется внушительная сумма – вступительный взнос и средства достаточные чтобы купить в Ауровиле дом. Другая наша знакомая киевлянка Татьяна, приехавшая сюда 4 года назад, говорит, что для этого ей хватило $7тыс.

Сам Ауровиль напоминает, скорее, не город, а спрятанные в джунглях разрозненные поселочки. Каждый поселочек называется по-разному – Auromodel, Aspiration, New Creation и тд. Когда мы приехали в Ауровиль, мы целый день мотались по джунглям, натыкаясь на все эти локальные поселения, при этом не встречая ни одной живой души. Интересного в этом мало. Конечно, можно было поступить проще – обратиться в Гостевую службу, купить Guest ticket и нас бы провели по всему Ауровилю с экскурсией. Но мы избрали другой путь – самим лезть в каждую дырку. Таким образом мы познакомились и с живущими там русскими и с еще одним индусом, преподающим там йогу. Он и стал нашим гидом. Правда, он все время сокрушался, что европейцы нарушили замысел Матери, согласно которому все ауровильцы равны в правах. «Богатые европейцы эксплуатируют моих собратьев, заставляя их работать на своих виллах. Мои братья несчастливы,» - все время жаловался он. Но мы то с вами знаем, что идеальное государство построить невозможно. Особенно людям столь разных культур. Мы уже это проходили (пытался кое-кто построить совершенный мир), но ничего не получилось. Живущие же в Ауровиле русские говорят, что там повторяются практически все ошибки Советского Союза.

Главное достоинство Ауровиля – это конечно архитектура. Мать пригласила для застройки массу талантливых европейских архитекторов и они сделали в джунглях такое, чего бы им никто и никогда не дал сделать в добропорядочной и причесанной Европе. Больше всего мне понравились «пластилиновые домики» - строения обтекаемых форм с овальными и трапециевидными окнами и очень толстыми стенами. Замысел прост как все гениальное – в таком доме даже в жаркой Индии всегда прохладно, ведь стены попросту не успевают полностью прогреваться.
Школа искусств – это комплекс пирамид, центр изучения языков скорее напоминает грибы на толстых ножках, new creation school выглядит как только что приземлившиеся летающие тарелки. Даже к строительству водонапорных башен там подошли творчески. Правда все эти шедевры были построены лет 30 назад и сейчас те из них, которые не стали частной собственностью уже нуждаются в ремонте, покраске и вообще выглядят как-то сиротливо. Новые здания там не строятся уже давно. Вообще, как только был утрачен харизматический лидер в лице Матери, развитие Ауровиля постепенно прекратилось.
Изначально было задумано, что идеальный город должен вмещать порядка 50 тыс. человек. Именно такой микрокосм, по мнению Матери, мог развиваться гармонично, не мешая при этом друг другу. Однако сегодня население города со всеми официально зарегистрированными гостями составляет от силы 5 тысяч. Правда приток новых людей все равно идет. Нам попалась местная ауровильская газета, в которой еженедельно обновляется список ньюкамеров. Так вот, в списке из девяти человек мы увидели 4 русских фамилии.
Вообще, не совсем понятно, что заставляет людей отказываться от своей страны, уезжать от родственников в джунгли, терпеть 40 градусную жару и влажность, не привычную для европейцев. Практически все ауровильцы приехали сюда на ПМЖ, потому что уже давно читают и восхищаются трудами Ауробиндо. А вообще, как сказала нам Татьяна из Waves: «Мы вне политики, вне войн, нам никто здесь не мешает жить». Вполне, мне кажется достойная мораль для завершения этого рассказа.

И, наконец, полезные советы:

Что может пригодиться в Индии?
1. Ни в коем случае не берите с собой много одежды – все купите там. Максимум 2 футболки и белье. Местная одежда очень красивая, а самое главное подходит для индийского климата.

2. Возьмите лучше чистую простынку и полотенца, поскольку мы уже знаем о нежелании работников гостиниц все это менять.

3. Лекарства: все, что может пригодиться больному желудку - от поноса, от запора, от спазмов и болей. Обязательно йод, а лучше стрептоцид в виде спрея. В жарком климате любой микроб попавший в вашу царапину будет расти и множиться не по дням а по часам. И делагил – хорошая профилактика амебиаза и малярии.

4. Антисептические салфетки, чтобы протирать руки, поскольку в Индии помыть их перед едой не всегда получиться.

5. Следите за своим кошельком и за тем, что вы едите и пьете. В Индии масса фонтанчиков с надписью «питьевая вода», но пить оттуда категорически запрещается. Может быть в определенной местности у местных жителей уже сложился какой-то симбиоз с живущими в этой воде паразитами. Но даже индусы приехавшие из другого штата покупают воду в бутылках, поскольку чужая питьевая вода для них не безопасна. Что уж говорить о нас.