Дорога на Ауробич была приключением. Началось оно обыденно. В Мадураи мы сели в вагон класса 3А. Это кондиционированный плацкарт с тремя рядами полок и спальным бельем. Приехали на какую-то станцию в 40 км от Пондичерри в 3 часа ночи. Хотели подождать утреннего автобуса, но навязчивый таксист смог продать свои услуги за 300 рупий. Ночь. Дождь. Приехали. Говорит, Ауробич. Верю, потому что прямо перед нами гостевой дом ашрама Шри Ауробиндо. А по информации из Интернета Ауровиль – город, возникший вокруг ашрама. Море – вот оно. Т.е. все признаки Ауробича налицо. Расплатились и остались в черноте мокрой ночи. Решили сразу искать Таню, у которой хотели остановиться. Шлёпали вдоль набережной с вещами больше часа. Ей конца нет, а шалашики тети Тани что-то не встречаются. Стали попадаться люди, вышедшие на утреннюю зарядку. Выясняем, что находимся в Пондичерри и до Ауробича 7 км.

Находим моторикшу и тот привозит нас к какому-то узкому проходу меж заборами и объявляет: «Ауробич. Превосходный пляж». Мы активно сомневаемся. На шум выходит хозяин ближайшего «резорта» и подтверждает: «Ауробич. А до моря рукой подать». Пошли смотреть комнаты. Кирпичные клетушки, имеющие вид жилья русского алкаша, когда мебели минимум и все вдрызг разбито, с удобствами во дворе. Для моря жильё абсолютно неподходящее. Хозяин рассердился и велел покинуть двор. Опять мы в ночи. Наугад пошли в сторону, где должно быть море, точнее – океан, и это большая разница, но «море» привычнее звучит. По узкой улочке, потом просто через проход между заборами, через пальмовую рощу, потом опять в какой-то лаз и попадаем на пляж прямо под знак с человеческим черепом. Здесь он означал «глубокое море». Забрезжил рассвет и на берегу появился местный парень: «Таня? Да вот она, Таня». Мы сидели прямо перед воротами райского уголка, которым она заведовала. И сторож этого рая уже проснулся.
Мы прошли в столовую, перекрытое крышей с пальмовыми листьями пространство с полустеной, вдоль которой стояли шкафы с посудой и разделочный стол с газовой печкой. Стали просыпаться постояльцы. Швед Клос, 50 лет от роду, в рубахе и юбке до колен из самокрашеной ткани, волосы по плечи, начинает готовить свой завтрак. Фрукты, орехи, чай в глиняном горшке не пойми из каких ингредиентов, мёд из бутылки-фляжки, составляют его меню. Мы помогли ему с эти завтраком покончить. Он – яростный гринписовец. Завтрак сопровождался лекцией об ужасах экологической катастрофы. Проснулась Таня. Мы можем поселиться в единственном свободном шалаше, в самом дальнем уголке тропического сада, но надо ещё найти матрацы. Мы бросили вещи и пошли заказывать себе билет на поезд Мадрас-Дели. Вокруг билетов на поезд мы всегда наблюдали ажиотаж, но нам везло. Ещё в Бангалоре наш водитель предупредил, что билет надо заказать хотя бы за 5 дней, сезон начинается. Вопрос с билетами решился в считанные минуты на железнодорожной станции в Пондичерри и мы возвратились в свой Эдем. Вопрос с матрацами не решился, и Таня отдала нам свой чердак
Квадратов 30 покрыто высокой крышей из пальмовых листьев. Торец открыт и завешен москитной сеткой. По бокам 3 окна, прикрытых выступающими козырьками. В одно окно виден океан, в другое – пальмовая роща. Кровать заменяют толстые матрацы на полу, покрытые половичками, точно такими, как делали наши бабушки. На полу циновки, гамак, сундучки, подушечки, корзинки, лампочка с бумажным абажуром. В углу стоит картина с цветами, от которой веет миром и любовью. Я так всё подробно описываю, чтобы хоть немного передать ощущение сказочности и вернувшегося детства. Всё похожее было у моей бабуси. Этот чердак не хотелось покидать.

Бенгальский залив, как и Аравийское море, бурлил прибрежными волнами. Вот уж мы вволю набултыхались в волнах! А то на нашем Иссык-Куле шторма не дождешься, а уж если он начался, то купание тотчас превращается в моржевание.

На следующий день поехали в Матримандир, центральный храм Ауровиля. И, не зная графика его работы, попадаем во время для посещения! Здесь надо вообще немного рассказать об Ауровиле. Различную информацию о нем, вплоть до просмотра фильма об этом городе, можно получить в гостевом центре, который находится в 12 минутах ходьбы от Матримандира. Кстати, в этом центре есть магазины, в которых ауровильцы продают свои изделия. Не дёшево продают. Но каждую вещь хочется потрогать и ощутить любовь мастера, её создавшего.

Итак, жил-был Шри Ауробиндо. Человек этот родился в конце XIX века, в Калькутте. Получив кембриджское образование, вернулся в Индию и начал заниматься политикой. Видимо, человек был чистый, раз понял, что политические цели ничто перед духовными. Он переселился в Пондичерри и последние 40 лет своей жизни провёл в своём ашраме, занимаясь йогой и философией. Его соратницей на протяжении всей жизни была Мира Альфаса, которую называют Мать. Они разработали концепцию человечества будущего, грубо говоря, коммунизма духовных людей. По завещанию Шри Ауробиндо Мать реализовала его проект создания города в рамках этой концепции. План Ауровиля выглядит как рисунок галактики. Жилая, индустриальная, культурная и т.д. зоны разделены большими участками нетронутого леса. Это – лучшая попытка жить в гармонии с природой, обществом, самим собой, заниматься творческой реализацией и самосовершенствованием. Как международный социальный эксперимент, Ауровиль находится под эгидой ЮНЕСКО.
Так вот, Матримандир – центр галактики Ауровиль. К храму надо идти в полной тишине по очень красивому саду. Храм построен в виде шара, покрытого выпуклыми и вогнутыми золотыми пластинами. Производит впечатление огромного приёмо – передающего устройства, ориентированного в космос. Внутри по закрученным вдоль стен лестницам поднимаешься наверх и оказываешься в круглом зале. Он имеет нереальный белый цвет, даже воздух там матовый и пахнет не по-земному. В центре висит огромный хрустальный шар. Мне с моим зрением казалось, что внутри шара горит огонь. Потом я прочла, что это луч солнечного света направляется зеркалом, управляемым компьютером, и преломляется в шаре. Мне почему-то хочется применить слово «сюрреализм», оно даже по звучанию передает ощущение увиденного. Мы шли, как в мавзолее Ленина, т.е. в зале находились очень короткое время, но мы вошли одними людьми, а вышли другими. Я не знаю, что произошло. Возможно, словесное описание этого найдётся позже. Но ощущение поворота в сознании произошло у нас обоих. Мы прикоснулись к чему-то великому, непознанному, но дающему надежду и любовь.

У Тани мы познакомились с разным русским народом, в т.ч. со своими бывшими земляками из Киргизии. Удивительным для нас было то, как много людей, ищущих чего-то в жизни. Они живут в ашрамах, занимаются духовными практиками. Только у нас изначально были туристические цели. Сидя в автобусе, по дороге в Мамалапурам, мы пытались переварить ауровильские впечатления. Ясно одно, что не цели определяют, что ты найдешь в Индии, а состояние души.



Мамалапурам.
Итак, Мамалапурам. Город мастеров. Как декорация к сказке «Каменный цветок». Вдоль улицы каменные мастерские. Все режут, колют, точат. Работа изумительная. Очень много делается на экспорт в Австралию. В музее искусств такие вещи выставлены! Цепи, вырезанные из одного камня, без всяких стыков. Поющие колонны (не Мамалапурамские ли мастера делали их для храма Минакши?). Замечательные скульптуры традиционной темы – религиозной, и современные формы. Маленький музей, 3 зала и двор, но какой замечательный!

И все достопримечательности этого города – шедевры древних камнерезов. Береговой храм, на краю крутого берега, о который рассыпаются в пыль волны Бенгальского залива, состоящий из двух пирамидальных башен, олицетворяющих Шиву и Вишну,- это просто пейзаж, созданный кистью гениального мастера. Анатолий вышел на рассвете специально его фотографировать и щёлкал до изнеможения при каждом изменении освещения поднимающимся солнцем. И местным мужчинам очень нравится этот пейзаж. Они вереницей сидят на берегу и какают, любуясь рассветом.

А здесь мастера воспользовались склоном холма и вырезали огромную (27х8 метров) картину. Эта поэма из цельного камня рассказывает о приключениях Арджуны, героя «Махабхараты».

Поудивляемся огромному валуну, чудом уцепившемуся за крутой склон, да так и застывшему в незаконченном полёте.

Мы посмотрели ещё несколько каменных храмов. Каждый из них – гимн мастерству древних камнерезов. Они называются пещерными. Но пещер в общепринятом понимании нет. Есть ниши, выдолбленные в камне.
Опять была причина удивиться. Для индусов посещение храма 5 рупий, для иностранцев 250. А зачем? Храм не имеет внутреннего пространства, он весь снаружи. И любоваться храмом, и снимать можно, стоя за недалёким сетчатым забором.

В этом городе мы окончательно сформулировали отношение к моторикшам: «Бойся их, врагов туристов». Мамалапурам – один из немногих пунктов, карты которого мы не имели с собой, т.е. ни сориентироваться, ни оценить расстояние мы по приезду не могли. Моторикша, который встретил нас на вокзале и довез до отеля (где-то 500м) за 20 рупий, был обаятельным мужичком и вставлял русские слова. «Друг» в устах индуса звучал для нас завораживающе, как звуки флейты для кобры. Полная экскурсия по Мамалапураму с этим моторикшей стоила 200 рупий после запрошенных 300. Мы катались вокруг отеля, в пределах пешего хода, лишенные свободы выбора направления. Если вы живете возле Шор Темпл, отбивайтесь от всех транспортных предложений! А за пределы города после красот центра, ехать вообще не имеет смысла. По дороге в Тигровый храм наш «друг» показал свой маленький домик, в котором живет с женой, лишенной детей. Видя всё это, мы не стали вновь обсуждать вопрос цены. И всё же такая наглость обижает. А когда дежурный по этажу (или саду, как взглянуть, ибо наши номера располагались галереей по двум сторонам сада) потребовал чаевые за «дружеский сервис», который нам буквально пропихивался, как инвалидам, пришлось поинтересоваться, почему мне в Индии никто не заплатил за хорошее к стране отношение. Испугавшись за репутацию страны, он замахал руками: «Мне денег не надо, я от чистого сердца». И все-таки утром, когда мы с вещами садились в машину, он так умоляюще смотрел, что его «маленький бизнес» был оплачен.
Вернёмся, однако, к истории. Мамалапурам – вторая столица и морской порт династии Паллава. В VII веке это был процветающий порт и торговый центр. «Mammala» означает «великий борец», и имя это было дано городу тем императором из Паллавов, при котором город получил наибольшее развитие, Нарашимхаварманом I.

Эту ночь я плохо спала. Мне всё казалось, что все диковинные насекомые, которых мы видели днём на террасе и рядом, придут спать со мной.

Далее: Индийский дневник.
Мадрас.