Утренние джунгли испаряют огромное количество влаги. Мы поднимаемся на перевал Западных Гат, ведущий в Ооти. Лесной туман редеет и вот мы видим ущелье сверху, с ослепительно солнечной высоты. Каких гор я только не видела! У нас свои – сказка. И все-таки я каждый раз немею от восторга перед этой чистой, гордой и всегда своеобразной красотой. Здесь среди буйно зеленых склонов до самых вершин разбрелись белые и розовые домики с аккуратными террасками огородов. От нашей лесной стоянки до Ооти около часа езды.
Дорога представляет собой узкий серпантин с очень крутыми поворотами. Езда с индийским водителем по такой дороге – аттракцион не для слабонервных. Мы едем в лоб встречному транспорту и разъезжаемся в последнюю минуту непостижимым образом. Перед поворотом сигналим, предупреждая о своем появлении, и входим в него на такой скорости, что шины стонут. Мы сами водим автомобиль, в т.ч. в горах. Но эта езда впечатляет даже Анатолия. На поворотах он по-штормовому цепляется за края сиденья.
Побросали вещи в приятном отельчике в тихом уютном месте и помчались на экскурсию. Договорились, что Сухайл покажет сегодня максимум достопримечательностей и отправится домой, а завтра мы будем развлекаться сами.

Ооти – столица района Нилгири. Находится на высоте 2280м. Название «Нила» употреблялось задолго до того, как в 1117 году было зафиксировано письменно. Территория Нилгири была уступлена Восточно-Индийской Компании Типу Султаном по договору 1799 года. В 20-х годах XIX века начинается активное освоение этих мест англичанами. Задолго до этого, в 1603 году, эти места посетил первый европеец, священник Джакоме Форико, который оставил записи о местах и людях Нилгира.
Старый Кунур сейчас – это прекрасный район, напоминающий о происхождении «Yes, mam» и почтительной позы местных служащих.
Пик Додабетта (2623м) – высочайшая и лучшая точка обзора Ооти. Для сказочности нам специально подали мистически движущийся по ущелью туман, то открывающий, то закрывающий город.

С другой стороны от этого пика город замыкается озером, сформированным для сбора дождевой воды. Это - парковая зона, где можно поплавать на всем, что плавает и съездить 1 км на игрушечном поезде вдоль берега. Рядом находится выставка цветов, сделанных из шелковых нитей. Искусная работа.
Все холмы засажены чаем. Их более 2000 акров. Чай мы любим уже потому, что азиаты. Индийский чай с молоком, похожим на сливки, нам понравился еще в самолете Дели – Бангалор. Поэтому посещение чайной фабрики, экспортирующей чай в Южно-Африканскую Республику, и дегустацию разных сортов чая мы восприняли с энтузиазмом. В результате 1 место мы присудили масала чаю, смешанному с разными пряностями. Чай – главный подарок для друзей.
Ботанический сад в Кунуре – городке рядом с Ооти – сказочное место. Большинство деревьев посажены в конце XIX века и сейчас это такие гиганты! Мы не знаем, как бы оценили этот сад ботаники, но мы пребывали в глубоко философском настроении от вечной красоты и ощущения краткосрочности своей жизни. Сад сняли на видео.
По совету Сухайла спрятали камеру в сумку и сберегли 300 рупий. Поэтому, когда на следующий день в ботаническом саду Ооти видео было оценено в 500 рупий, мы без сожаления оставили камеру в кассе. Пронести ее там уже было невозможно: на входе контроль, как на посадку в самолет.
Ранним утречком на рейсовом автобусе отправляемся из Ооти в Коимбаттор - перевалочный пункт в Кочин, штат Керала. Автобус – по-советски огромная груда железа, ревущая как разъяренный зверь, за которой тянется шлейф отработанной солярки. Дорога красивая. Перевалили Восточные Гаты.
Ручейки, речки и водопады все текут на эту сторону и оживляют, и украшают и без того замечательный пейзаж. Обезьяны сидят на дороге и не торопятся убраться из-под колес. Жаль только, что кроме обезьян, здесь живут люди, для которых жить равнозначно мусорить, и наоборот.


Индийский дневник. Кочин.
От Коимбаттора до Кочина идет нормальный экспресс. Между штатами Тамилнаду и Керала какой-то пост. Пейзаж совершенно изменился. Лиственные леса сменились пальмовыми рощами и рисовыми полями. Идиллия! Кочина достигли только к вечеру. Удачно устроились в отель See Lord, расположенный прямо на берегу моря. Комфорт и цены средние.

Город укрыт легким утренним туманом. От пристани, которая находится недалеко от нашего отеля, всего несколько минут хода на пароходике до форта. Открывается панорама на современный Кочин – «королеву Арабского моря» - портовый город, издревле привлекавший мореплавателей со всего света ароматом специй, слоновой костью и ценной древесиной. Сюда плавали ещё корабли царя Соломона. Потомки местного населения и представителей римской, арабской и европейской цивилизаций, среди которых есть просто красавцы,- наша компания на пароходике. Огибаем остров Виллингтон – дело рук человеческих, на котором и находится порт. Пришвартована красавица «AIDA», пассажирский лайнер, и множество грузовых кораблей. За Виллингтоном виден форт Кочин.

Утро еще совсем раннее и мы двинули, ориентируясь по карте, к Голландскому дворцу. Мы бывали в городах, без чьих имен нет истории. Но в каждом из них история – это уголки среди современной жизни. Здесь же мы попали в XVII-XVIII век и уже ничто не напоминает о веке XXI. Зато вспоминается Али-баба и 40 разбойников. Улочка узенькая, а между домами проходы в какие-то таинственные дворики. Мы попали на базарную улицу. Это сплошь торговые ряды и магазины. Они уже начали открываться. 40 сортов риса, выставленных как образцы, мы насчитали в одной лавке! И вдруг этот тяжелый складской базар закончился и превратился в антикварную улицу. Это музей, без всякого преувеличения. Части кораблей, мебель, утварь, картины, украшения и европейского происхождения, и местного колорита, - обалдеть! Так, намечая для себя каждую лавку последней, и нарушая собственную установку, потому что в следующей лавке увиделось опять что-то интересное, мы прошлялись 2 часа. Встретили индуса, говорящего на русском. Он был летчиком и летал в Россию. В целом же наш язык в южной Индии редкость и мало кто его может просто идентифицировать, не говоря уже о понимании.
Итак, отягощенные бронзовым Ганешей (слоноподобный друг Шивы) и другими покупками, уже не глядя по сторонам, мы достигаем тупика этой торговой улицы, в котором находится синагога. Это одна из самых древних синагог в мире. Она была закрыта и мы не могли увидеть ни медных колонн, ни плиток ручной работы, которыми она знаменита. Когда вы знаете, где находится синагога в Кочине, вы становитесь полезны половине еврейского мира, которая находится в её поисках.
Недалеко расположен Голландский дворец, построенный в 1557 году и подаренный местному радже. Голландцы же произвели в нем капремонт 100 лет спустя. Росписи стен представляют собой сцены из «Рамаяны», «Махабхараты» и других индуистских легенд. В музее представлены предметы, бывшие в пользовании у раджей. Но главная красота – деревянные резные потолки.
В форте много христианских церквей, но самая древняя, и как пишут, не только в форте, но и в Индии – Церковь св.Франциска. Построена в 1503 году португальцами. В том виде, в котором она предстает сейчас, она существует с 1779 года. Васко да Гама был похоронен здесь в 1524 году, но потом останки его перевезли в Лиссабон.
Чуть дальше церкви, в сторону моря – голландское кладбище. Авантюристы, разбойники, но безусловно очень смелые люди похоронены здесь.
По всему берегу разбросаны огромные китайские сети для ловли рыбы. Гениально простая конструкция не нашла себе достойной замены с XIV века и используется до сих пор. Потом мы видели такие сети не только на море, но и во внутренних водах. Здесь можно попробовать только что выловленных креветок, маленьких акул и великое множество других сортов рыбы. Самой удивительной для нас оказалась рыба-желе. Кусок прозрачнейшего желе с глазами – горошками. Морепродукты дорогие. Но если есть желание попробовать их в натуральном виде, то здесь, прямо у сетей, всю эту живность просто сварят – пожарят, без экзотических соусов и листиков – корешков. Анатолий поучаствовал в подъеме сетей, поравнялся с рыбаками силой и размером мозолей. Рыбаки зарабатывают не только ловлей рыбы, но и участием в постановках видеофильмов, как это было с нами.
Время близилось к вечеру, и потому мы решили позаботиться здесь же, в форте, о завтрашнем дне. Купили полнодневную экскурсию по внутренним водам и проконсультировались насчет того, где лучше посмотреть катхакали.
Вымытые после такой пешей прогулки, переодетые в свою парадную индийскую одежду, купленную в Бангалоре, мы подъезжаем на моторикше к Морскому Индийскому Фонду. Он основан семьёй, которая создает историю культуры Кералы. Отец, легендарный Гуру Гопала Паникер, танцевал до 97 лет. Его заслуги отмечены правительством.
Сын Гуру Шиварам был одним из первых, кто вместе с австралийской писательницей Луиз Лайтфут, познакомил практически весь мир с культурой Кералы. Младший сын, Директор Деван, 73-х лет, последние 33 года представляет искусство катхакали в своем фонде. Как он рассказывает!

Начнем с того, что катхакали – не театр. Это религия и философия, средство достижения Бога. Это искусство через танец показать истории из «Махабхараты» и «Рамаяны». Настоящее катхакали показывают в храмах во время праздников. Представление длится всю ночь, и несколько ночей подряд. Для туристов же волшебный, таинственный голос Р.К.Девана рассказывает о том, как делается макияж, что он означает. Мы этот процесс наблюдали в течение часа до представления, и он сам по себе – представление. Потом рассказ пошел об основных приемах танца: глазами, губами, руками, телом… У танцора катхакали танцует все. Потом – как изображаются предметы и живые существа, как передается эмоциональное состояние. И под конец зрители могут посмотреть короткую историю о том, как Демон, прикинувшись Красавицей (все роли, как в любом древнем театре, исполняют мужчины), пытается обольстить Принца. И когда Демон подумал, что дело на мази и принял свой истинный облик, принц не оплошал и в упорной борьбе победил-таки. Это все делается под звуки барабана и колокольчиков, странной музыки человеческого голоса, а усиливает впечатление бесподобный рассказ.

Ночь – плавный переход от сказочного искусства к сказочной природе. Утром нас забрал миниавтобус и через час мы были на берегу реки, где нас ждал хаусбот. Это большая лодка – дом, с несколькими спальнями, туалетом и командой в 3 человека. Её можно арендовать и самим, но мы предпочли компанию и разумную цену. В компании было человек 10 индусов и столько же европейцев, в основном французов. Один из них, без единой грамматической ошибки, с легким акцентом, спросил: «Вы русские? Я учил русский язык в школе, но сейчас забыл». Кто из наших 30-летних может похвастаться школьными знаниями невостребованного иностранного языка?

Наша лодка выбирает путь среди множества водных рукавов, прорезающих землю. Вода спокойная. Островная зелень любуется собой в этой воде, как в зеркале. Среди туристов завязываются разговоры. Наше внимание обратил на себя молодой человек итальянской внешности, который за короткое время переделал всё: сходил в моторное отделение, порулил лодкой, заглянул в жилые комнаты, позадавал вопросы экскурсоводу и сел делать записи в свой блокнот.

За бортом – обыденная жизнь людей, чьи предки создали катхакали. Они стирают, моются, ловят рыбу, поднимают песок из реки, а совсем маленькие приветствуют нас с берега и просят ручки. Вода – это место жизни, работы, источник питания и приемник стоков. Пока она справляется. Во всяком случае, в ней не перевелись рыбы и раки, и пахнет она свежестью. Да и то сказать, как должно вырасти население, чтобы сравниться по вреду для природы с химкомбинатом средней мощности?

Мы причалили к берегу в островной деревушке. Зашли в пальмовые джунгли, ходим от дерева к дереву, каждое нюхаем, слушаем, как оно полезно и что из него получают. Здесь собирают каучук, всевозможные пряности и целебные растения. Моим глубоким заблуждением было представлять пряности как огородные культуры. Надо же было применить логику! Европейцы открыли эти пряные берега в средние века. Ну, какие такие туземцы возделывали огороды?
Конечно же, пользовались дарами леса. Кстати, перец-горошек – это лиана. Возле дерева, от употребления листьев которого в течение 40 дней полностью восстанавливается иммунитет, я застыла с неосуществимым желанием доставить сюда больных родственников и знакомых. Мы в Индии только вторую неделю, а у меня от пищи с неопознанной зеленью начисто исчезли проблемы с желчным пузырем. Ещё одно открытие в Индии: остроту еде придает не только перец. Мы ели рыбу, жареную в листиках, от которых так же надо звонить по 02, как от перца-огонька.

Мы покидаем этот гастрономический рай и плывем назад. Народ расслабился и притих в предвкушении обеда. Столы накрыли на лодке. К рису подавалось штук 10 различных овощных кучек и рыба с зелеными костями. Гостеприимный общительный индус, из туристов, который только пил что-то вроде простокваши из кокосового молока, так пропагандировал керальскую кухню, что тарелки все сдали чистыми.

Нас перевозят на тех же автобусах куда-то недалеко. Здесь мы делимся на группы и садимся в маленькие длинные лодки, которые управляются отталкиванием шестом от дна. Плывем по узеньким канальчикам, в которых двум таким лодкам разминуться трудно. Птиц диковинных огромное количество. Вот синяя птица. Даже не просто синяя, а блестяще – синяя. Счастье? Судя по состоянию души – да.

Нас высаживают на берегу для дегустации кокосов. Кстати, на местном малаялаямском языке «керала» означает «кокосовая земля». Кокосы здесь всюду и используются для всего.
Знаете, как залезть на пальму? На ступни надеваете веревочное кольцо диаметром, удобным для обхвата ствола внатяг веревки. Это единство веревки и ног выполняет роль кошек. Кокосы сорваны. Артистичный дядя с мачете быстро отрубает верхушки и раздает нам по кокосу. Кто выпил, тому этим же мачете разрубает орех одним движением прямо на своей руке и другим движением выковыривает всю мякоть сразу. Артистичности прибавляется, когда видит, что я снимаю на видео.
Очередной день, наполненный доброжелательностью и улыбками людей, приправленный красотой природы, почти закончен. Мы возвращаемся в Кочин. Мы с Анатолием последние в автобусе и вдруг решили выйти, не доезжая отеля, у пристани. Мы читали в Интернете, что от Алеппи до Коллама ходит катер. Кочин от Алеппи вдвое ближе. Значит, тоже должен ходить водный транспорт. По морским городам – водным путем. Это же естественно и романтично! Оказалось, с водным транспортом проблема. Кочин – Алеппи (60км) можно преодолеть только на частном пароходике (400 рупий в час) за 6-7 часов, а что уж говорить об Алеппи – Колламе? Печально. И вдруг я обнаруживаю: нет моей шляпы! Эта кыргызская, украшенная вышивкой по отличному войлоку, удобная шляпа поражала воображение иностранцев не в одной стране. Анатолий принялся меня утешать за безвозвратную потерю. Но я развернула такую деятельность по ее поискам, что через час посыльный принес мне её в номер. Удивление Анатолия не иссякло до отхода ко сну: «Вот это Индия!».
Далее: Индийский дневник.
Варккала.