Дорога в Майсор запомнилась очень необычными дорожными знаками, на которых изображен череп с костями. В Карнатаке он означает любую опасность. Очень выразительный знак. Психологически он вызывает лучшую реакцию на опасность, чем какой-нибудь безликий зигзаг или восклицательный знак.
Второе утро в Индии после почти бессонной ночи в ночлежке (комната выходила окнами на улицу, не умолкнувшую за ночь ни на минуту) началось с комментария мужа, стоящего у окна: « Олюнь, мы находимся в самой настоящей помойке. Вон коровы стоят под вывеской «Gas Oil Consultant». Их доит такой страшный мужик! А к нему подходит нищий с пакетом, в пакет берет молоко. А пакет он взял в мусорной куче и просто отряхнул». Настроение совсем испортилось. Вчерашнее открытие обмана, произошедшее в момент, когда мы увидели свой «номер», бессонная ночь и беспристрастный честный репортаж сделали свое дело. Тональность отношений с Майсором была заложена. Горчинки прибавили вездесущие нищие, выпрашивающие денег. А посмотреть в Майсоре есть на что.

История Майсора, как и всей Индии – древнее древнего. Люди здесь жили всегда. Действия многих легенд и мифов происходят здесь. Были времена, когда Майсор был столицей огромного региона, объединяющего каннада-говорящих людей. Самыми знаменитыми династиями раджей были Ганга, Чола, Виджайнагар, Водеяр. Только 38 лет в 18 веке власть принадлежала Хайдеру Али и его сыну Типу Султану, а добрая память осталась на века. С 1831 года административное управление осуществляли англичане, пока мощное освободительное движение не увенчалось успехом и штат Майсор стал частью Индийского Союза. В 1973 году переименован в штат Карнатака.

Вот форт, окружавший старый город. Стены почти разрушены, но главный бастион хорошо сохранился. Отсюда просматривается вся пойма реки Каувери. Здесь геройски сражался с англичанами-колонизаторами Типу Султан. И здесь недалеко он и был убит рукой предателя. Обелиск отмечает это место.

На территории форта находится очень старый (894г) Ранганат Свами Темпл. На нас он произвел неизгладимое впечатление. От тысячелетних камней, сумрачных лабиринтов, таинственных действий очень красивого священника, веет огромной мистической силой. Страшновато. 21 век остался за воротами. Здесь живет непостижимая сила Шивы и Лакшми. Древность ощущается физически.
За фортом, недалеко, расположен Кумбез, построенный Типу Султаном для родителей, и сам похороненный здесь. Приятный сад кругом и двери Кумбеза, украшенные слоновой костью,- главные его достопримечательности, если не учитывать сакрального смысла постройки.
Майсор – город дворцов, объявлено в путеводителях. И в воображении встает сказочный богатый город, в золоте и драгоценных камнях. В индийской же реальности это означает наличие дворцов, рассыпанных среди грязных шумных улиц. Многие из них, построенные англичанами, сейчас превращены в классные отели. Например, белоснежный Лолит дворец, похожий на Белый дом, окруженный прекрасной территорией, как жемчужина у подножия Чамунди Хилл. И когда едешь на этот холм, взглядом непроизвольно ищешь это чистое великолепие, судя по названию – в честь любви произведение.

На Чамунди Хилл расположен храм Чамундешвари. Согласно легенде, в Х веке Майсор был известен как «Maхишур» - город, порабощенный демоном-буйволом, по имени Maхишашур. Богиня Кали долго смотрела на беспредел, чинимый этим демоном, и наконец превратилась в Чамунди и убила злодея на вершине холма. С тех пор Чамунди почиталась майсорской династией как фамильная покровительница. Храм построен в ХVII веке. Его высота 335 м. Храм имеет чудесный резной гопурам и украшен большими серебряными воротами, за которыми живут золотые идолы.
На полдороги к храму Чамундешвари расположен храм гигантского монолитного бычка Нанди. 4,8 м высотой монолит от природы серый, но постоянное применение кокосового масла во время ритуалов сделало его черным. Компенсация за неувиденного Нанди в Бангалоре.
Резиденция Водеяров, Дворец Майсор – один из крупнейших в Индии. Построен в 1912 году в индо-сараценическом стиле. С фасада вас встречает цепь колонн, объединенных белыми арками с ажурной лепкой. За арками открываются лестницы, разбегающиеся в обе стороны под высокими расписными потолками. Росписи растительно-геометрического характера. Крышу венчают несколько куполов малинового цвета. Центральный зал запомнился совершенно необычными колоннами в форме классических ваз. Обилие лепнины и золотые и салатные краски делают его помпезным. К сожалению, посетители дворца не имеют возможности увидеть жилые комнаты раджей. Одно дело – отдельные предметы их обихода, и другое – сохранившаяся обстановка помещений. В ней – дух жизни. Но то ли ничего не сохранилось в борьбе за демократию и независимость, то ли его стыдно показывать… Недавнее, но интересное прошлое майсорских раджей лишь немного приоткрывается перед нами.

Хотя в Индии множество религий мирно уживается, отдельные христианские церкви среди множества индуистских храмов кажутся какой-то ошибкой, как и индусы-прихожане. Готика в южно-индийском городе – это нонсенс. В Майсоре находится одна из крупнейших церквей Индии – церковь св.Феломены. Она построена в 1840 году как церковь св.Джозефа, а в 1933 году реконструирована и переименована.
Майсор знаменит своим шелком и изделиями из дерева, в т.ч. сандалового. На самом деле производство находится в соседних городках, а торгуют изделиями в Майсоре.
Мебель с рисунками, составленными подбором разных пород с применением слоновой кости выглядит просто музейно. Картинки из дерева имеют в основном бытовые и религиозные сюжеты. Мы выбрали маленькую со слониками: индийский колорит и вес небольшой. Но в другом магазине из каких-то закоулков достали такую красоту! Пейзаж, «нарисованный» деревянной мозаикой, выглядел как акварель, также нежно и пастельно. Почему замечательные, но крупные и неудобные для транспортировки вещи всегда попадаются в начале путешествия? Даже мысленный образ этой картины доставляет эстетическое наслаждение.






Индийский дневник. Мудумалай.
Еще одна ночевка в том же «отеле», но уже в другом номере, выходящем во двор. И утром мы отправляемся на природу. Кругом поля и леса. Солнце не может пробить туман, поднимающийся с земли. В машине звучат мелодичные индийские песни. Крестьяне с волами идут на работу. Гонят скот на пастбища. Как в любой деревне мира, жизнь неторопливая и основательная. Только в разных странах она дает разный уровень достатка. Эта дорога приводит нас в Мудумалайский заповедник. Зверье выходит прямо на дорогу. Огромный бизон мирно скрылся за деревьями, не рассердился, что мы потревожили его во время завтрака. Олени не очень-то боятся людей, с интересом разглядывают нас с безопасного расстояния. Достаточно открытый лес делает возможным хорошо рассмотреть зверье. Я особенно люблю слонов. Они появляются и парами, и большими группами.

После поселения в коттедже в очень приятном комплексе с красивым названием «Голубая долина» среди дикой природы, идем знакомиться с окрестностями. Местные мальчишки нас сопровождают на расстоянии. Парни дипломатичнее: проходят вперед и вдруг что-то вспоминают и возвращаются назад, таращась на нас.

Встречаем маленького старичка туземной внешности, прямо из фильма о Миклухо-Маклае. Как только понял, что я прошу разрешения снять его на видео, побросал камни, которые нес на голове, и застыл в торжественной позе. Мы балдеем оттого, что все наши мелкие горшочные цветы вырастают здесь до размеров кустов и деревьев, а бабочки носятся, как у нас воробьи.

Вечером (это время активизации животных) направляемся в лес на слоне. Мост через реку оккупировали мартышки. Они запросто подходят к людям, бывают очень наглыми. А вот чернорожие обезьяны в человеческом обществе не нуждаются. Кругом норы, сделанные термитами и змеями. Едущие на слоне, мы – не посторонние зрители, а часть этого леса, и звери относятся к нам с большим доверием. Вдоволь наснимали слонов и оленей. Удалось увидеть стаю диких собак.
Вечером часов до 9 не было света. Ужинали при свечах под огромным бамбуковым семейством. Громыхают взрывы.
Правительственная служба ежевечерне производит несколько шумовых взрывов, чтобы отогнать тигров от жилья. Вся территория комплекса окружена электрическим забором. Пока ожидали ужина, Анатолий изучал звездное небо. Знакомых созвездий не находит. Впрочем, их у него не много. Едим то, что рекомендует Сухайл. Вся еда нам нравится. Для меня она порой чрезмерно остра, но съедобна. Я вывела четкий критерий для разделения блюд по остроте. «Ноу спайси» - это когда чувствуешь, что весь пищевод в горчичниках. «Спайси» - это когда после первой же ложки икать начинаешь. Чаще всего мы даже не знали, что едим. Единственный всегда опознаваемый объект – рис. А что к нему за листики - корешки, соусы – супчики, даже мы, со своей богатой азиатской кухней, определить не в состоянии. Самое поразительное, что мы уже ели– масала доса: больше метра длиной печеная труба из тонкого хрустящего рисового теста с тремя разными соусами, самый вкусный из которых – кокосовый, с маком.
Мы засыпаем в приятной комнате под черепичной крышей. Крики птиц и зверей звучат как «спокойной ночи, туристы». Ночью просыпалась оттого, что кто-то шуршал, щелкал, чмокал в комнате, но страха не ощутила и заснула опять. Утром что-то шлепнулось на нас сверху. Анатолий констатировал этот факт словесно. А я в это же время договаривала фразу: «и ползет по мне!» уже стоя у дверей. Оказалось, небольшая змейка. Пока Анатолий искал оружие, я вышла на улицу и позвала на помощь. Один из работников уже шел с полотенцем, и в руках нес что-то типа сабли. Видимо, ранним утром здесь принято ходить с холодным оружием. Змею убили. На вопрос, ядовитая ли она, ответили «нет». А когда мы вспоминали эту историю в машине, Сухайл сказал, что она очень опасна. Я сняла на видео эту охоту. Дома постараюсь определиться с её породой. А это уже приключение, друзья!

Далее: Индийский дневник.
Ооти.