У меня сейчас спрашивают: "почему в Индию?" Честно? Кришна его знает.
Наверное захотелось посмотреть на страну сказок и чудес, слонов и обезьян, раджей и прокаженных, дворцы и хижины. Собирался долго, штудировал статьи в Интернете, искал оптимальные варианты. Дело в том, что в головах основной массы постсоветских граждан, засел стереотип русского туриста. Что ехать надо по турпутевке. Чтоб все отели были зарезервированы, а группу за руку по коварному зарубежью водил гид, и завтрак, обед и ужин был по звонку, на который у всех дружно начнет выделятся желудочный сок.
Оказывается можно поехать просто так! То есть без всяких турагентств, просто купив билет на самолет и проштамповав загранпаспорт неразборчивым штампом индийской визы. И все! Где жить, где есть, что смотреть - теперь ваше личное, в чем-то даже интимное дело. Хотя стоить отметить, что в этом случае это уже будет не отдых, а полноценное приключение полное определенных опасностей и приключений. А так как размеренная жизнь имеет место быть каждый день с завидной регулярностью. Было принято решение почувствовать себя первооткрывателями и совершенно дикими, абсолютно неорганизованными туристами.
И вот… Боинг 766 - "Москва-Дели" - Аэрофлот.
При регистрации выяснилось, что часть самолета используется совместно с Air India, а в нерезиновый эконом класс активно размещаются пассажиры явно индийской национальности. К нашему счастью, заметавшись между очередями на регистрацию, к стойке добрались почти последними и получили посадочные талоны на свободные места бизнес класса. Экскурсия по Дьюти Фри. Традиционная литровая бутылка виски. И вот мы провалились в мягкие диваны, ожидаем любимую российским пассажиром тележку с напитками.
Поужинав и продегустировав основной перечень алкогольных напитков, решили подремать, но на подлете к Дели всем выдали что-то вроде таможенной декларации на английском языке. Если учесть, что в школе меня пытались учить немецкому, а супруга тоже не "практиковалась" лет 10 как минимум, то ощущения были спорные, но смесь джина, мартини и коньяка, а также подсказка улыбчивой стюардессы, победила иностранный документ.
И вот уже аэробус покидает воздушную стихию и возвращает нас на землю. Хотелось написать " на грешную землю", но в Индии земля вроде как практически везде святая. Выходя из самолета и оглядываясь по сторонам, начинаешь понимать, что количество смуглолицых людей в ярких одеждах начинает превалировать и возникает не проходящее ощущение "белой вороны".
В Делийском аэропорту приезжающих встречает штук шесть стоек, со служащими. Откуда и начали заворачивать всех пассажиров без индийских паспортов. Как оказалось, на борту всем были выданы декларации "только для индийских граждан" и естественно возле стойки все неиндийцы получали новые и тут же на полу заполняли. Особенно понравилась пожилая русская женщина, выдавшая в сердцах сакраментальную фразу: "Они тут, что, по-русски не понимают? Вот Деревня!".
Наконец достигнув заветной стойки, вижу перед собой улыбчивого служащего, пытающегося задавать мне вопросы на английском языке. Наивный народ эти индусы, они уверенны, что все иностранцы говорят на английском языке. Общими усилиями выяснили, что он хочет знать где мы поселимся в Дели. Пожав плечами, говорю ему на чистом русском, что фиг его знает, в отеле, и пишу в графе адрес: Дели. После небольшой паузы в наши паспорта ставится печать, что мы въехали, отрываются и выдаются половинки декларации, звучит: "Вэээлком!" Индия принимает нас в свои чумазые объятья. Кстати, надо отметить, что благоразумно сохраненные половинки, освободили нас от повторного заполнения при выезде из страны, а просто были радостно отобраны на паспортном контроле, работниками визовой службы.
Во многих описаниях делийского аэропорта все отмечают стойкий запах какого то антисептика, могу авторитетно заявить, что пахнет обычным креозотом, если я не ошибаюсь, его более научное название - фенол. В целом аэропорт достаточно чистый, но какой-то неухожены, хотя позже увидев вокзалы и автостанции могу сказать, что он очень чистый... для Индии.
Разобрав багаж, пассажиры быстро растворились, и зал опустел. Поменяв 400 долларов на рупии по курсу 44.55рупии за 1 $, рассовал их по карманам. Везде говорилось, что в аэропорту самый выгодный курс, если сравнивать с курсами в банках в городе, то да. В обменнике выдали всю сумму 1000-ми купюрами, на просьбу поменять на мелкие с трудом согласились поменять пару тысяч. Кстати проблема размена возникали и потом, но решали мы ее в основном платя за гостиницы, ресторан и билеты.
Недолго подумав и оценив перспективы сидеть до утра в пустом зале аэропорта или все-таки ехать, решили ехать. Аэропорт находится достаточно далеко от центра города и тем более от Майн-Базара. Есть такой райончик возле железнодорожного вокзала, где останавливаются такие же, как и мы, дикие туристы со всего мира. Искать что-то более дешевый транспорт, чем предлагают многочисленные Такси-Бюро, не было сил, хотелось спать и от смеси алкоголя изрядно болела голова, поэтому оплатив в ближайшем окошке 240 рупий, были усажены в что-то похожее на микроавтобус, точнее самый микро из всех микро автобусов и понеслись в темные пучины ночного Дели.
Ехали довольно долго, на обочинах лежали коровы, из кабин мото- и вело-рикш, припаркованных вдоль заборов торчали ноги, кто-то просто спал на земле завернувшись с головой в одеяло. Ночь в начале марта показалась свежей, но в любом случае это уже было лето в сравнении с заснеженной Москвой. Оказавшись в узком, кривом переулке, разминувшись с какой-то бодрствующей в четыре утра коровой, наше такси остановилось под вывеской какого-то отеля. Легендарный Майн-Базар, многократно упоминаемый в разных путевых записках, район, где беккэперы всего мира останавливаются на ночлег, показался весьма невзрачной, засыпанной мусором улицей с тусклыми вывесками таких же невзрачных изрядно закопченных отелей.
Несмотря на усталость и головную боль, мы обошли штук пять или более отелей. За двуспальный номер просили от 250 до 400 рупий, но все было как то неухожено, простыни грязные, одеяла и наволочки рваные. В конце-концов мы нашли более-менее приличный номер за умеренные деньги с туалетом, душем и телевизором. И полегли досыпать в ожидании первого индийского утра.

Холи

О том, что наступило утро мы узнали по гортанным крикам в коридоре отеля, хлопанью дверей и звону металлической посуды роняемой на каменные ступеньки лестничного пролета. Пришло время посмотреть на Индию при свете солнца.
На выходе, нас встречают дежурной улыбкой и вопросом «Вич кантри?», как со временем показала наша незатейливая статистика это самый популярный вопрос у местного населения, он звучит сразу после традиционного «Хелю!», так в индийской транскрипции сейчас звучит «Хеллоу!» Узнав, что из России, кивают головой и показывают бурную радость, хотя мне кажется, что подобные чувства они высказывают всем туристам без исключения, скорее всего такой живой интерес больше к тому, из какой еще страны им привезли денег.
Тем временем на улице светит сумасшедшее солнце, и носятся не менее сумасшедшие подростки всех цветов радуги, с явным перекосом в сторону малиновых и красных оттенков. Все спешат сообщить, что сейчас в Дели празднуют так называемый Холи, основная программа которого обсыпать ближнего своего красящим порошком из полиэтиленового кулечка в кармане и при случае полить водой.
Стоило пройти по улице несколько метров, как вокруг нас сразу собирается толпа радужных индейцев, пытающихся передать свое восторженное отношение к происходящему и покрасить нас в какой-нибудь цвет поярче. Кое как отбиваемся. Успеваю сделать несколько кадров красных и зеленых лиц с достаточно безумными глазами. Уворачиваемся от розового мотороллера с еще более розовым водителем и попадаем в еще одну компанию. Этих уже несет по полной, азарт их захлестнул, адреналину деваться некуда. Праздники не так уж и часты, тем более такие отвязные. Смысл обсыпания от нас как-то улизнул, но окраска ближнего своего происходит не огульно. Т.е это не просто разбрасывание достаточно ценного красителя направо и налево. Чуть позже мы наблюдали сцену, когда двое достаточно пожилых, седых мужчин, с блаженными лицами тщательно натирали лица друг друга малиновым порошком, спокойно стоя на обочине с сопровождающими лицами, наблюдающими за процессом. В конце концов как и большая часть встречающихся нам туристов оказываемся слегка подкрашенными. Жене правда досталось побольше, точнее, в ее осветленные волосы так хорошо въелась краска, что кончики так и остались розовыми. После праздника многие индусы ходят с явно отливающей красителем кожей еще несколько недель.

Ред Форт

Но уже было пора приступать к осмотру достопримечательностей. В аэропорту Наташа благоразумно захватила пару бесплатных карт Дели с указанными на ней монументами, фортами, храмами и прочим. Предварительно решили зайти на Железнодорожный вокзал, тем более что он был рядом и узнать про билеты в Агру и Джайпур. На подходе к нам тут же присоединились добровольные помощники, чтоб показать где находятся туристические кассы и под этим соусом срубить по легкому 5-10 рупий. К сожалению кассы оказались закрытыми и мы решили отложить это на потом.
Транспортные проблемы в этой стране решаются легко или очень легко, если вы идете вдоль дороги к вам мгновенно подкатывает вело или моторикша с вопросом в глазах и дежурным «Йесс, Сэр?» и даже если вы говорите «Нет!» он еще метров 30-40 сопровождает вас со своей таратайкой, чтоб убедится что вам действительно не нужно никуда ехать и что ваши планы не изменятся во-о-о-он на том углу. А на следующем углу ждет еще один, а то и несколько таких же и все с начала. С другой стороны вас дергает грязный ребенок или мамаша с младенцем и протянутой рукой, показывает на рот, что мол «Же не ман.. я не ел три дня… подайте депутату государственной думы!» так и идем по улице, посылая всех на право и на лево, выбирая куда же поехать в первую очередь. Ближе всего оказался так называемый Ред Форт. На вопрос о цене, подскочивший моторикша выдал: «100 рупий!», после короткого торга, цена была сбита до 50, т.е. не стоила дороже 30. И вот, взгромоздившись в кабину железной табуретки с мотором, мы мчимся по узким и довольно пустынным, из за «красочного» праздника, улочкам Дели по направлению к Красному форту.
Огромные стены этого достаточно внушительного сооружения появились перед нами как то внезапно. Наше, фыркающее средство передвижения, внезапно выскочило из грязных щелей жилых кварталов и БАЦ! Весь горизонт закрыт высоченными красными стенами, с небольшими башенками. Подъехав к обочине, рикша потыкал пальцем в сторону входа, получил гонорар и довольный потарахтел дальше.
До ворот форта было метров 200, по просторной площади, пробираясь между какими то защитными сооружениями, все думали кого же так опасаются местные блюстители, и уже позже разглядели, что это были сложенные прилавки для лоточников. От тщательно охраняемых ворот, где на мешках с песком возлежали индийские воины, чуть ли не с пулеметами, нам указали на кассы. В кассах мы обнаружили, какой дискриминации подвергаются туристы не индийского происхождения. Оказывается, стоимость билета для «не индийцев» в 5 или 10 раз выше. Неприятно удивленные, меняем кучу банкнот с изображением Махатмы Ганди, на два крошечных кусочка желтой бумаги с дырочкой посредине и идем на штурм пропускного пункта. Вылезшие из окопов, вооруженные контролеры, проверили нас и с неохотой разрешили пройти внутрь.
Ред Форт весьма внушающее сооружение, огромные стены высотой 11 метров по 2-х километровому периметру, окруженные 9-ти метровым рвом, традиционно без воды. Внутри обширной территории, находится какая-то воинская часть, куда естественно туристам вход воспрещен и остатки двора Великих Моголов, залы и павильоны окруженные иссохшими и засыпанными сухими листьями, оросительными каналами. Немногочисленные посетители бродили между колон, и только свистки бдительных охранников, отгоняющих пронырливых индусов от запретных мест, разрезали умиротворенную атмосферу.

Улицы Дели
Воскресенье, после обеда и утомительного праздника, улицы опустели. Да и в остальные дни, послеполуденная жара гонит всех в тень, а если на улице и не жарко, то многолетняя привычка все равно клонит народ в сон. Под разными навесами, лежит народ под одеялами и просто так, даже дети попрошайки снижают свою активность и преследуют вас не до конца квартала, а всего 10-15 метров и с чувством выполненного долга бегут получать вялые подзатыльники от старших товарищей.
Проходим мимо белоснежного сикхского храма. Перед каменными ступенями ведущими наверх в храм, небольшая купель, мелкая канавка отделана чем то вроде мрамора, с проточной водой. Тут же благообразные посетители, перед входом в храм, спешат омыть натруженные ноги, кто-то стоит на коленях и поливает голову, не забывая умыться и попить. Сикхи в огромных тюрбанах, с закрученными усами и бородами, поблескивают в нашу сторону глазами. Так и не решился сфотографировать эту картину, хотя кто-то дружелюбно приглашает зайти в храм, видимо рассчитывая на щедрое подаяние. Отмахиваемся и идем дальше.
Мое внимание привлек дом, изрядно обшарпанный и даже какой-то закопченный, но на его крыше я насчитал 6 спутниковых антенн, таких же ветхих. Надо отдать должное, что в плане коммуникаций Индия поражает, практически в любой лавке стоит телефон по которому за 7 рупий в минуту (чуть меньше 5 рублей) вы можете поговорить с любой точкой мира. На том же Майн-базаре, мы насчитали около десятка Интернет кафе, стоимость услуг была примерно одинаковая 20 рупий в час.
Решив, что пора возвращаться в отель, мыться и перекусить. Берем моторикшу, который тут же объявляет цену в 100 рупий, пытаемся объяснить ему, что он идиёт и за такие деньги он должен будет нас возить вокруг Дели неделю. Кое-как он осознает, что был не прав и сбрасывает цену в двое, ради собственного удовлетворения додавливаем до 40. И вот уже мчимся по полупустым улицам на Майн-Базар, пристанище бэкпекеров всего мира.
Оказалось, что в нашем номере нет горячей воды, а у вызванного труженика местного гостиничного хозяйства удалось узнать, что горячая вода в общем душе по коридору, но он готов принести нам сколько угодно баков, три или даже четыре. Оценив примерное количество требуемой нам воды, решили идти в душ. Который, оказался вполне приличным и просторным. Мыли голову жене, в семи водах со всеми шампунями, имеющимися в наличии. В общем, ее розовые пряди сопровождали все наше путешествие, вызывая у всех бурный восторг. Надо заметить, что Наташа гречанка, но у нее черты довольно мягкие и немного напоминают индийские, а так как она по профессии парикмахер, то регулярно меняет свой имидж, на момент путешествия ее голова была выкрашена в белый цвет, и лишь несколько темных прядей оттеняли и подчеркивали цвет волос. В Индии же волосы красят только чтоб скрыть седину, поэтому ее вид приводил аборигенов в ступор. Я ее так и называл – Шокирующая Азию. У проходящего мимо народа просто скручивало шеи. А теперь еще и Пинк колор!
Быстро наступил вечер. Обычно после 18.00 день начинает как то стремительно сворачиваться и уже в 18.30 наступает ночь. Прогуливаемся перед ярко освещенными лавочками, отбиваемся от настырных лавочников, жаждущих, что б мы хоть что-ни будь купили в ихнем индо-шопе, а за спиной постоянно слышим придавленный шепот: “Гашишь, мариу-у-анна, грасс, гашишь!..”, местные торговцы выглядят так, словно основную часть товара они уже употребили и сверкая белками полузакаченными глаз, из последних сил твердят заученную мантру: : “Гашишь, мариу-у-анна, грасс, гашишь..!”, иногда можно подумать, что они не продают, а просят. Гордо отвечаем, что “Но смокинг,.. онли Дринк!!
Интересно наблюдать, как туристы из разных стран бродят тут же по улице вдоль лавок, кто-то приценивается, кто-то уже сидит в мелких кафешках в ожидании заказанного ужина. Мы так и не рискнули попробовать здесь что-либо, очень уж смущало отношение аборигенов к гигиене. На улице тут же жарили в масле картофель и чумазый продавец дружелюбно протягивал румяный кусочек, черными пальцами, «Тестинг! Тестинг!» (Пробуй!) Долговязый немец, поблескивая очками, уже нес на тарелочке из бамбуковых листьев, скрепленных зубочистками, порцию картофеля и сосредоточенно жевал, отправляя в рот кусочки накалывая их на такую же зубочистку. Посмотрев на него с сочувствием, как на потенциального смертника, несемся дальше вниз по улице, где уже перед маленьким храмом собралось порядочное стадо уличных коров, улегшихся плотными рядами. В сумраке они похожи на Гималаи из горбов и рогов черных священных коров. Индийские коровы, это безнадежно инфантильное, невозмутимое животное, испугать которое, наверное, нельзя ничем и никем, они бродят по оживленным улицам, пасутся днем на местных мусорных кучах, ибо травы там не и в помине, а вечером собираются на небольшой площадке и ожидают там следующего восхода.
Чувствуя, что ощущений на сегодня больше чем достаточно, а усталость от перелета еще дает о себе знать, возвращаемся в отель. Где по телевизору на доброй сотне каналов индийская музыка гремит с утра до вечера, перемежаясь с индийскими фильмами и короткими новостями. Однако некоторые программы имели чисто религиозное содержание, где совершенно разные проповедники, медовыми голосами расширяли свою паству, а так же спортивные программы, в основном крикет, народная индо-пакистанская игра. Мы как раз попали во время серии игр между этими старыми, добрыми, врагами и во время игр везде, где был телевизор собиралось немалое количества мужского населения и каждый удар встречался гортанным воплем, изменяющим диапазон в зависимости от меткости бьющего и ловкости ловящего.

Экскурсия по Дели
Утро началось с криков на ресепшене, кстати большой минус первых этажей, не надо лезть вверх по лестнице, но тонкие двери великолепно пропускают весь этот хор на хинди, если учитывать, что говорить на полутонах не принято, а народу всегда не менее трех, и им есть о чем поговорить, будильник в принципе и не нужен.
Попив чайку и наметив программу, выходим из отеля. На углу нас встречает мотто-рикша. Рядом с молодым водителем сидит такой же паренек, но более прилично одет, они дружно соглашаются вести нас куда угодно, за любые деньги. Индийское коварство светится в их глазах. По пути они предлагают во чтобы то ни стало посетить туристический офис, где нам помогут с билетами на все направления. Честно говоря, если вы не знаете как и главное какие билеты вам нужны, а в этом мы стали разбираться гораздо позже, соглашаемся на их предложение.
Туристический офис оказался небольшим помещением, с проникновенным хозяином. Имя хозяина я не помню, но контора кажется называлась Мерриго Тревелл. Нас встретили как родных, угостили индийским чаем. Масала чай - это отдельный рассказ. Во первых чай заваривается на молоке, вода не используется вовсе, добавляется целый букет всяких специй, в состав которых естественно входит перец, после чего напиток приобретает совершенно неповторимый цвет и вкус. Чашки выглядели очень прилично, если даже не сказать очень симпатично и мы решились попробовать и с первого глотка стали ярыми поклонниками божественного напитка, непохожего ни что.
Параллельно нас охмуряли на приобретение тура. Так как основной маршрут я уже примерно наметил, то бородатый «туровар», начал что-то подсчитывать на калькуляторе и выдал некую сумму включающую аренду автомобиля по маршруту Дели-Джайпур-Агра, с ночевками в хороших отелях, билеты на поезда в Джанси, в Варанаси и из Варанаси в Мумбай. Позже уболтал на отель в Варанаси. Естественно начался торг, цену удалось сбить процентов на 30, плюс нам включили тур по Дели и ночевку в лучший отель.
Надо отдать должное, что Мерриговцы сняли с нас большую часть забот по приобретению билетов или аренды автомобиля, но к сожалению все индийские туроператоры работают с отелями в среднем и высшем ценовом диапазоне т.е. дешевые отели вполне устроившие бы нас выпадали. И уже позже выяснилось, что пользуясь нашей неосведомленностью, ж/д билет из Варанаси в Мумбай был не очень высокого класса и нам пришлось его менять с доплатой. Не хочется повторять впечатления всех путешествующих в эту страну, но индусы постоянно хотят вас обмануть. К этому надо не только относится философски, но и держать ухо востро. Часто в билетных кассах, может просто не оказаться нужного билета, зато через ближайшую тур-шарашку эти билеты очень даже можно приобрести, естественно с 20-25% наценкой.
Заключив сделку, нас торжественно повезли переселять в другой отель, а через час нас ждала машинка с разговорчивым гидом, которого мы понимали с большим трудом, а он нас с еще большим. Первым требованием Натальи был увиденный ранее Макдонольс. Сначала обед, потом экскурсия.
Индийский Макдонольдс оказался очень чистым заведением, посещает его достаточно зажиточная часть индийского населения, одетая в европейские одежды. Правда американской закусочной пришлось изменить большую часть своего ассортимента, так как вся говядина заменена на кур, а также добавлены вегетарианские бигмаки. Мне особенно понравился Махараджи Мак, между двумя булками, завернута в салат куриная котлета, тщательно обмазанная индийскими специями, в меру острая и очень вкусная. Можно сказать, что знакомство с индийской кухней началось в американском фаст-фуде.
Сытыми мы готовы были ехать куда угодно.
Для старта молодой водитель провез нас через центр Дели, где за ажурными заборами возвышается королевский дворец и здание парламента и что-то еще в этом роде. Поражала чистота улиц и зелень газонов, а так же отсутствие простого народа, иногда было видно редких туристов и полицейских. Из чего была выведена формула, подтверждавшаяся неоднократно, что « В Индии чисто там куда индусов или не пускают или не пускают бесплатно!» т.е. чем дешевле билет тем грязнее музей!
Стоило нашей машине остановится, я хотел сделать несколько кадров, как подскочил полицейский. Жизнерадостный водитель показал на меня, что мол турист желает «запечатлеть», и все мероприятие займет пару минут. Блюститель власти, отошел на несколько шагов, не теряя бдительности и держа на контроле наши поползновения. Отснимав дежурную серию, в которую попал и доблестный страж, загрузились в мелкокалиберную Тату и помчались к следующему пункту нашей экскурсии.
Кажется это было место кремации Махатмы Ганди. Знаменательное место для индийского народа и дежурное для туристов... Сделав круг мы быстренько ретировались.

Кутб Минар
Промчавшись через центр, с очень разговорчивым водителем, понимали мы его с очень большим трудом, что ему это совершенно не мешало. Наконец достигли
И вот я уже стою у кассы за билетами в Кутб-Минар. Индийская очередь похожа на движении автотранспорта по индийским же дорогам, т.е. все стараются пролезть вперед, хотя и косятся на тебя левым глазом, но все-таки, во что бы то ни стало, протискиваются мимо к заветному окошку. После третьего смуглого лица достигшего в зарешеченного билетера «поперед» российского туриста в моем лице, весьма небольшой запас терпенья кончился, полутораметровые индусы были энергично оттерты, а билеты приобретены.
Вход в этот исторический комплекс начинается под небольшой аркой и первое, что видишь, это кривенькая башня весьма внушительных размеров. Самая высокая башня в Индии, “седьмое чудо Хиндустана”, когда-то возвышалась в центре города, носившего в XII-XIII вв. название Раи Питхора. (Высота башни—72,55 м, диаметр у основания - 14,4 м, диаметр у вершины — 2,44 м). Так как высоченную башню облюбовали несчастные жены и начали активно использовать ее как способ свести счеты с жизнью, посещение ее ограничили вторым этажом, а в момент нашего посещения башня была окружена лесами и закрыта на реконструкцию, так что плюнуть с нее не удалось. Отклонение от вертикали было вызвано землетрясениями и дождями, но как говорят, высеченные изречения из Корана не дали ей рухнуть, хотя венчающий ее купол все-таки навернулся.
В тени деревьев традиционно сидели большие группы местных отдыхающих, которых больше интересовала прохлада и принесенные продуктовые запасы. Хотя и между живописных остатков дворцов и залов бродило много народа в этнических костюмах. Европейцы как-то теряются на их фоне. По резным стенкам мечетей и мавзолеев носились многочисленные бурундуки, а на карнизах сидели здоровенные зеленые попугаи.
Побродив между резных стен и колон присели отдохнуть, как вдруг из-за какого то угла появились два здоровенных трансвестита, пузатые плохо бритые дядьки в сари, в том что это мужики не было никаких сомнений. Сфотографировать не удалось, так как в это время я скачивал фотографии, да и момент был потерян. Обсудив зрелище, направились к знаменитому железному столбу, который появился в такое давнее время, что сейчас никто толком не знает, кто, когда и главное зачем создал эту железяку, которая уже стоит три тыщи с лишним лет и не ржавеет, хотя железа в ней 99,72%. Существует поверье, что, если кому-либо удается обхватить столб руками, стоя к нему спиной, - ему на всю жизнь обеспечено счастье. В свое время столб был просто отполирован на этом уровне, но видимо опасаясь, что его перетрут спинами многочисленные посетители, железяку огородили высокой оградой и вечное счастье теперь никому не грозит.
Тут же неподалеку стоит фундамент башни Алаи-Минар. Один из особо тщеславных правителей решил соорудить 183 метровую башню, но его правление было не долго и сооружение успело вырасти только на 15 метров. Прогуливающиеся индийские подростки лет 16-17, решили посмотреть что там внутри, и начали энергично взбираться по выступающим камням, невзирая на натужные свистки местного охранника, который через пару минут получил подкрепление в виде своих коллег и нарушители закона, были с позором изгнаны.

фотографии и продолжение на http://india.haim.ru