Каир, каким увидели его мы.

Для своей первой заграничной поездки мы выбрали Египет. Ещё дома решили, что обязательно посетим Каир, без экскурсоводов и попутчиков, самостоятельно. И вот 7 ноября 2005 года в час ночи на рейсовом автобусе Hidhjet (суперджет) мы выехали из Хургады. Офис компании расположен в сотне метров от ресторана Эль Джокер, чуть далее полицейского участка. Билет 50 фунтов, покупали накануне, и, как рекомендуют, я попросил места недалеко от водителя (№№ 7-8). Полсотни деловых арабов-мужчин, я и моя жена Ирина – полный салон. Студенты погрузили в багажный отсек старенький принтер, какого-то офицера пара сержантов привезла на джипе к отправлению автобуса. Заехали в Эль Гуну, забрали ещё несколько пассажиров и вырулили на трассу. Автобус очень комфортабельный, чистый, в поездке стюард предложил кофе, чай, печенье и около двух часов крутил арабский фильм-боевик. Одна остановка в пустыне – перекур, другая – дозаправка соляркой. Скорость 120-140 км/час, шоссе очень ровное, но в горах извилистое, в населённые пункты не заезжали, и проверок никаких не было.
С рассветом въехали в Каир, сначала – вдоль каких-то военных городков, далее – небольшие улочки, и короткая остановка у автостанции. После того как проехали трёхуровневую развязку, очень быстро оказались в центре города, автобус обогнул справа вокзал Рамзеса, и – всё, мы в столице. В одном из ближайших зданий находится офис Hidhjet, это мы обнаружили лишь при отъезде в Хургаду, на следующий день. А в то раннее утро мы немного отошли от автобуса, и прохожий показал нам другое место продажи билетов этой компании, около вокзала. Ровно в семь утра какой-то обшарпанный парень открыл этот киоск, но, к нашему сожалению, он ни слова не понимал ни по-английски, ни по-немецки. Видимо, это был сторож или охранник; искать другую компанию мы не стали, вопрос с билетами в Хургаду отложили и отправились к пирамидам. Мы завернули в боковую улицу, и я остановил движущее такси. “Мархаба, Гиза, ил Акрам, twenty pounds, о’кэй ? “ – и я показал водителю купюру в 20 фунтов. (Привет, на пирамиды за 20 фунтов согласен ?). Эти два дня мы ездили только на такси, не все водители понимали, куда нам надо ехать, но все – сколько я хочу им заплатить. Сели – и в первые минуты просто привыкали к своеобразному дорожному движению, обгоны справа и слева, постоянные звуковые сигналы, смелые манёвры, временами скорость за сотню! , как будто мы – участники гонок.
Очень быстро приехали, миновали два-три полицейских кордона; таксист остановился на вершине плато, у билетного киоска, в сотне метров от пирамиды Хеопса. Билет 40 фунтов – и мы рядом с чудом света! Ещё не было и восьми утра, солнце едва пробивалось сквозь утреннюю дымку (или смог?) и вершины пирамид едва просматривались. Какие же они огромные ! – это была первая мысль. Мы были почти единственными посетителями, где-то вдалеке сиротливо маячил экскурсионный автобус и – никого! Вернее, торговцы-то сувенирами были, воспользовавшись нашим ошеломлением, один из них, как фокусник, за 40 фунтиков вручил три пирамидки, набор открыток, какой-то платок и ещё что-то. Понятно, что мы переплатили фунтов 15, если не больше. Ирина отдала несколько обыкновенных шариковых ручек подбежавшим мальчишкам, а я – три фунта – старикам-бедуинам. Решив таким образом финансовые вопросы, все последующие деловые предложения мы твёрдо и вежливо отклоняли. Вволю фотографировали, всё осмотрели, пытались представить, как эти храмы и пирамиды выглядели раньше ( кстати, в Каирском музее есть макет комплекса при его постройке). А когда спускались к Сфинксу от пирамиды Микерина на дороге от верхнего храма к нижнему я нашёл железную подкову. Какая удача – найти подкову – и на древнейшей дороге Земли! Конечно, это не реликвия от древних египтян, ( те не знали лошадей и железа), это современные арабы предлагают прокатиться на лошадке или верблюде вокруг гробниц. Уходили с плато через другой пропускной пункт, недалеко от Сфинкса, было 11 часов дня, и навстречу нам поднимался поток экскурсантов: японцы, скандинавы, арабские школьники…
Предстояло снова заняться проблемой билетов в Хургаду, т.е. вернуться к вокзалу (кстати, он единственный в Каире). Я долго объяснял таксисту, что нам нужен именно вокзал, а не другой объект имени Рамзеса, он согласился отвезти нас за 15 фунтов. Его машина, старенький фиат, пыхтела и скрипела, зато мы спокойно осмотрели кварталы Гизы. Аккуратные коттеджи сменялись многоэтажками без крыш, впритык к их стенам располагались небольшие, в десятую часть гектара, поля кукурузы, капусты, рощица пальм и снова –старые, но недостроенные дома со спутниковыми антеннами.
Где-то посредине улицы Рамзеса таксист нас высадил, повертел рукой, сказал: “Рамзес”, и укатил восвояси, разбойник видимо посчитал, что мы знаем город лучше его и найдём то, что нам нужно. До вокзала оставалось около километра, и мы неспеша брели по самой оживлённой улице Каира. Люди, люди – ощущение, что только что распустили огромный митинг, и все расходятся по домам; мегаполис, вдвое больше Москвы. На одном из перекрёстков был светофор, и он работал! За два дня я больше светофоров не встречал, лишь несколько регулировщиков. Перейти дорогу весьма сложно, и на одном из перекрёстков проблема решена не с помощью подземного перехода, а очень оригинально: на обочинах смонтирован трубчатый забор, раздвижные ворота и три десятка полицейских регулируют движение. Когда перед воротами скопится пара сотен пешеходов, несколько полицейских выходят на мостовую и своими телами останавливают бесконечный поток автомобилей, другие полисмены откатывают в сторону ворота, народ рысью пересекает проезжую часть и далее новый цикл.
…В знакомом киоске оказалась миловидная девушка, без проблем мы взяли билеты в Хургаду на вечер завтрашнего дня и, успокоенные, поехали в Каирский музей. При входе в музей пришлось сдать в камеру хранения перочинный ножик, фотоаппарат и фонарик, пройти личный досмотр и рентген сумок. Этот объект туризма охраняется как ракетная база, снаружи забора часовые через 3-4 метра, джипы с полным экипажем и собаками, некоторые автоматчики в касках стоят за броневыми листами. И вообще, по- началу кажется, что в Каире полиции очень много, но когда сопоставишь с численностью прохожих, удивление проходит. Входной билет – 40 фунтов, осмотрели большинство экспонатов, в зале мумий почти не было посетителей, да и золото Тутанхамона осмотрели без всякой толкучки.
Когда покинули музей, было около четырёх часов дня. Следующая задача – найти гостиницу, проще всего – на улице Талаат, куда мы и направились. По дороге купили в небольшом магазинчике 2 пиццы по цене 1,5 фунта и прямо с тележки с осликом – немного фруктов (2-3 фунта/кг). В 50 метрах от площади Талаат в боковой улочке нашли в одном здании 2 гостиницы, номера по 40 и 60 фунтов сутки. Выбрали ту, что подороже и поприличнее, туалет в коридоре, ещё большое помещение с умывальником и душем тоже в коридоре, в комнате шкаф с кроватями и тумбочкой, видимо, таких комнат в этой гостинице 3-4, я даже изучать не стал, едва стояли на ногах и по сему завалились спать.
Около восьми вечера вышли прогуляться по вечернему Каиру от площади Тахрир до площади Оперы. Дома стоят впритык друг к другу, как блоки пирамиды, если есть какая-нибудь щель, то она ведёт к двери или лестнице. Никаких деревьев или газонов между домами. Витрины с украшениями и в полуметре от них –автомастерская, слесарь меняет колесо, тут же стоит пара стульев, кто курит кальян, кто пьёт чай, кто жуёт лепёшку. Направляемся к Нилу. Вся набережная залита разноцветными огнями фонарей, плавучих ресторанчиков, скользящих по тёмной воде, катеров и лодочек, сияющих как новогодние ёлки. На таких ярких лодочках совершаются вечерние семейные прогулки – на палубе, как правило, отец семейства и жена с двумя-тремя ребятишками, реже встречаются более многочисленные компании, но обязательно женщины в сопровождении мужчин, играет музыка, звучит смех.
Мы решили полюбоваться видом на вечерний Каир, переехали по мосту Tahrir на остров Gizera и прошли вдоль Андалузских садов к набережной. Прямо у мостика на плавучий ресторанчик стояли автомобили, украшенные широкими полосами (лентой назвать это очень трудно) из яркой органзы и огромным красным бантом. Сверху банта крепился букет, но не из цветов, а из каких-то трав, на багажнике очень миниатюрная вязанка “дров” (аккуратно нарезанные зелёные палочки). Знакомые атрибуты свадебной церемонии на лицо.
На палубах ресторана-кораблика было очень много народа, звучала музыка, крики, смех. Танцы были внизу и, к сожалению, танцующих не было видно, но слышно (гортанное “у-лю-лю”, как в любимом сериале про Жади, и ритмичное хлопанье ладоней). Мы немного опасались, что нас просто не пустят в ресторан (ведь как это у нас принято – “Свадьба, мест нет!!”), тем более что мы находились в элитной части города, где живут состоятельные граждане. Но ничего подобного не произошло, и мы спокойно заняли свободный столик у края палубы. Наше появление произвело некое замешательство среди персонала, и к нам подошёл старший официант. Меню (на арабском и английском) включало несколько вариантов пиццы, что-то мясное, но особое внимание привлекли напитки: 3-4 варианта кофе, какао, 5-7 вариантов чая, куча соков, колы, но самое “криминальное” что у них было – это БЕЗАЛКОГЛЬНОЕ пиво!!! А слабо вам, дорогие мои соотечественники, веселится на свадьбе так, как арабы, потягивая фанту и свежевыжатый сок? И не пытайтесь! Мы ещё помним “горбачёвские” трезвые свадьбы, где тамада натужно кричал: ”Совет да любовь!”, под жидкие аплодисменты гостей.
Мы заказали себе какао. Вначале принесли кувшинчик с водой, затем приличный кофейник, увесистую сахарницу с двумя ложками-совочками и чашки с блюдцами обычной величины, печенье. Вся посуда из матового металла, тяжелая, очень красивая. В недоумении мы уставились на кувшин с водой. Пить до какао, или после, или мыть руки? Как нарочно, вокруг нас все либо просто сидели и беседовали, закончив кофе, либо ещё ничего на столах не имели. Мы решили не упражняться с кувшином и просто налили по полной чашке какао, оно оказалось очень вкусным и ароматным. Всё это стоило около 12фунтов.
Пока мы чаёвничали, вокруг сновали “свадебные” дети. Очень красиво одетые маленькие девочки в длинных платьях с лентами, с любопытством поглядывая на нас и явно обсуждая наше присутствие. Через некоторое время с нижней палубы, оставив гостей веселится и танцевать, появились жених с невестой в сопровождении ещё одной семейной пары. Мужчины явно были хорошо знакомы друг с другом и вели оживлённую беседу. Костюмы жениха и его собеседника были, на наш взгляд, европейского образца: белые рубашки, чёрные пиджаки безупречно сидели на фигуре (никаких расстёгнутых воротов, закатанных рукавов, а ведь был самый разгар веселья). Невеста в платье цвета тёмного золота на кринолине из тяжелой ткани типа тафты, подчёркивающее стройность фигуры. Его изысканная консервативность очень украшала девушку, любое декольте “ни спереди, ни сзади” никогда так сделать не сможет. На голове у неё был изящный тюрбан в тон платья (или так завязан платок?), очень красивый яркий макияж. Молодые сели за соседний с нами столик, и мы с откровенным любопытством разглядывали друг друга. Другие женщины, гости, одеты были весьма разнообразно: и брючные костюмы, и традиционные длинные юбки с туниками, но обязательно соблюдалось правило – длинный рукав, блуза много ниже линии бёдер и платки, которые весьма красивы, и придают какую-то загадочность, недосказанность образу. На женщинах было много золотых и серебряных украшений, принято носить по 3-4 браслета на руке, крупные серьги. За каждой тянулся аромат сильных духов (не мудрено – парфюмерные масла продаются на каждом шагу).
В Каире женщин встречаешь гораздо чаще, чем в Хургаде. Много молодых девушек-студенток: идут группками, из сумочек выглядывают тетради, очень сосредоточенны, как, например, в музее. Почтенные матроны с детьми, иногда несущие огромную ношу на голове, идут прямые, как струнки. Женщины - продавцы магазинов и мелких лавочек одеты более строго – поверх светлого платка надета чёрная накидка, скрывающая всё до пола, одно лицо смотрит на тебя и улыбается. Так же как и мы, они любят ходить по магазинам. Много видели в ювелирных лавках, магазинах одежды, но всегда в сопровождении мужчины (поодиночке не видели никого, может только на овощных базарах), и правильно, мужчина – лучший советник и не даст разыграться аппетиту. Небольшой процент женщин носит чадру – сплошное чёрное одеяние с головы до пят, открыты только глаза и те прячут за узкие очки, на руках чёрные перчатки. Рядом с такой женщиной может идти спутница в ярком платке, юбке и с открытым лицом, разница в одежде не мешает им вести оживлённую беседу. Но в бедных кварталах женщины одеты просто: платки тёмные, длиннющие бесформенные платья сероватого цвета, что-то пекут прямо на улице и ходят с огромными корзинами в руках. Интересен подход к женской одежде в магазинах. Одежда европейского образца – на манекенах с весьма “свирепым” выражением лица, ужасными причёсками, либо на манекенах без головы. Национальная же одежда демонстрируется отдельно – манекены с великолепными париками, макияжем, лёгкими покрывалами на голове.
…Около пяти утра нас разбудил призыв к молитве, усиленный громкоговорителями, город просыпался, проснулись и мы. На ресепшн я попросил хозяина написать по-арабски названия нужных нам объектов, что во многом упростило общение с таксистами. До Коопского квартала около 40 мин. езды на такси, 10 фунтов, за меньшую сумму никто не согласился везти. Чем далее от центра, тем меньше плотность застройки, иногда улочки очень напоминают российские кварталы “хрущёб”. В Коопском квартале осмотрели христианские храмы, раздали несколько фунтов служащим, купили пару папирусов с девой Марией, но в синагогу и магазинчик сувениров заходить не стали. Интересно было сравнить внутреннее устройство коопских храмов с нашими православными: иконостас всего в три иконы, ряды деревянных кресел. На задворках монастырей прошлись по старому кладбищу со склепами, дорожки которого заросли аллоем. Встретили несколько русских девчат-реставраторов, китайскую экскурсию, а вот местных арабов – нет. Но зато их было подавляющее большинство в Цитадели: и внутри мечети, и на обзорной площадке, и в военных музеях этой крепости. Взрослые, студенты, старшие школьники, а младших – на выходе учителя-мужчины строили-считали с помощью прутиков-указок, совсем как овечек. Подростки с удовольствием фотографируются, весьма дружелюбны: Hello! Welcome! Where ara you from? , спрашивают наши имена: Ирина? Это ведь Карина?, что-то рассказывают по-арабски. Жена раздала им оставшиеся у нас ручки, значки, календари.
Справа от крепости, через город мёртвых и парк Аль-Азхар, можно выйти к университету и рынку Хан Эль Халили, но быстрее и надёжнее – за 5 фунтов на такси. У входа в исламский университет нас встретил сотрудник, провёл экскурсию по классным комнатам, мечети, минаретам (подниматься наверх мы не стали, очень уж высоко!). Все студенты, как мы поняли, более 50 тыс. собираются в пятницу на общую молитву, заполняют всю огромную площадь и “зал” мечети с 365-ю колоннами. А в тот день их было немного, кто-то читал, сидя на ковре, кто-то лежал, кое-кто молился.
… Выйдя из университетской мечети, мы пересекли дорогу и по какой-то боковой улице довольно далеко углубились в квартал Хан Эль Халили. Видимо, в этом месте застройка домов и быт не менялись сотни лет: обшарпанные, иногда разрушенные, двухэтажные дома и кучи мусора на извилистых улочках. Вот поперёк дорожки стоит столик, и араб чистит рыбу, а внизу сидят шесть кошек и ждут угощения, а другой старик – с какой-то большой и очень древней «мясорубкой» и к нему очередь из пяти женщин, каждая со свой чашкой, на которых лежат какие-то корешки и листья. А вот мини-базарчик: пара клеток с живыми курами и рядом – связки бананов, а дальше по улочке – заброшенная кузница. По недоумённым лицам местных мы поняли, что пора возвращаться к цивилизации, чужестранцы появляются у них очень редко. Я сориентировался по солнцу (честное слово, среди людей, но как в лесу), и мы два часа выбирались к торговым рядам с папирусами и кальянами.
…Не доезжая до вокзала, мы покинули такси. Оставалось немного времени до автобуса, и надо было поужинать. На центральных улицах с этим нет проблем – на каждом шагу что-то жарят, варят, столики стоят буквально на проезжей части. Говоря откровенно, мы не ставили целью каирской поездки дегустацию египетской кухни, обходились фруктами, пиццами с томатами, чаем в гостинице и другой «безопасной» пищей. Зашли в уличное кафе, взяли большую тарелку картофеля фри, несколько котлет из баклажан и пару лепёшек. Меню не было, расчёт на выходе, и я дал 20 фунтов, рассчитывая, что ужин обойдётся нам в 7-9 фунтов. И с удивлением стал получать сдачу: 15-17-18 фунтов, кассир всё сдаёт и сдаёт! Я уже собрался уходить, он вернул меня, ещё дал бумажку в 25 пиастров, что-то лопочет, дескать, ваших-то денег было целых 20 фунтов! Да, это вам не Хургада, где за бутылку воды с Вас могут потребовать 3-4 фунта!
Что можно сказать в завершение? Конечно, в организованной экскурсии гид объяснит и расскажет что-нибудь знакомое или не очень, зато при самостоятельной поездке можно почувствовать Каир изнутри, насколько это возможно и безопасно для иностранца. Именно это и было для нас самым важным – увидеть исламский город.

Александр . kalisa@rol.ru