1. Хургада Новогодняя.
Уже не помню, у кого из нас первым возникла идея ехать на Новый год в Египет, но идея зацепила: как-то не успели мы погреться за короткое московское лето в этом году, и потом - экзотика новой незнакомой для нас страны притягивала и звала. Хотелось большого настоящего приключения, свежих красок, ярких впечатлений и необычностей. Я начиталась в Интернете и в путеводителе Ле Пти Фюте разных рассказов, которые вдохновили еще больше, и, кстати, помогли реально в ходе поездки. Так что авторам сиих сочинений - большое человеческое спасибо!
Путешествие наше получилось как долгожданным, так и спонтанным одновременно. Долгожданным - потому что весь декабрь после очередного сумасшедшего дня, проведенного в офисе, я облегченно вздыхала, вспоминая о предстоящей поездке и подсчитывая, сколько еще безумных дней осталось продержаться до Нового года, уговаривая себя: ну еще чуть-чуть, и будет солнце, лето, море, новые города - и никакой работы…
Спонтанным - потому что все несколько раз менялось: выбранный отель, туроператор, агентство: в итоге, окончательный вариант сложился каким-то случайным счастливым образом.
Так вот, прелюдия стандартная: позади бессонная ночь сбора вещей, перелет, размещение в отеле, знакомство с гидом и бесконечные разговоры наших соотечественников о том, сколько алкоголя разрешено купить в Duty Free, что включено в All inclusive и в каком отеле самая крутая дискотека… J
Первая прогулка по Хургаде впечатлила обилием вывесок и надписей на русском языке - и вообще, количеством русских граждан, приехавшим отдыхать на традиционный русский курорт Хургаду J. По нашим прикидкам, никак не меньше 90%!!!




Еще впечатлило единодушное и ярко выраженное стремление местных жителей получить с нас деньги: по поводу и без повода, например, за то, что хочешь сфотографировать их самих, или их повозку, или какое-нибудь растение, никак с ними не связанное, но растущее около их магазина. Гуляя по Хургаде, мы зашли в местный коптский храм (кстати, весьма интересно: люди там жизнерадостные, хором поют религиозные песни, в другом зале храма стоит телевизор, куда, видимо, идет прямая трансляция службы J) - но когда мы прикола ради купили несколько детских книжечек-раскрасок на религиозные темы на арабском языке, нас обсчитали фунтов на 10. Как говорится, в кругу друзей не щелкай клювом! J
Хотя чуть позже, во время нашего путешествия в Каир-Александрию-Луксор, мы поняли, что Хургадские арабы - это, в общем-то, еще цветочки J
2. Как Новый год встретишь…
31 декабря мы объявили для себя Днем свободы от забот: отсыпались (наконец-то, за последние 2-3 месяца недосыпа!), валялись на пляже под пальмовыми навесами соседнего отеля, немного купались, снова отсыпались. Вечером был новогодний ужин в отеле, какая-то праздничная программа с местными акробатами и фокусниками, довольно забавно. Маленький совет: все, что хотите кушать во время новогодней ночи, лучше организовать у себя на столе часов до 9-10 вечера, т.к. потом шведский стол сворачивается - мы после ночной прогулки обнаружили, что остались без десертов и тортиков L.
По старой доброй традиции мы встретили последний час уходящего года на пустынном пирсе (все того же соседнего отеля): смотрели на темную воду Красного моря, жгли бенгальские свечи и вспоминали прошлую новогоднюю ночь в Крыму, на маленьком пустынном пирсе Алупки около Воронцовского дворца. Только в этот раз море не Черное, а Красное, и вместо прошлогодней Массандры у нас припасено с собой немного изумительного муската «Медовый месяц», закупленного в Анапе летом, перед кавказским походом.
1 января нас ждала пустыня и квадрациклы - традиционное русское новогоднее развлечение J. Сюрр полный: не верится, что это пространство из песка тянется на сотни и сотни километров. Нам впарили по «арафатке» (национальному арабскому головному убору) и тут же в них упаковали, так что снаружи остались одни глаза. Толпа народу в этих «арафатках» выглядит очень прикольно.
Сам квадрацикл - классная машинка, этакий четырехколесный мотоцикл-внедорожник. Хотя средняя скорость совсем небольшая (около 40км/ч), ощущение такое, что мчишься бешено: ветер в пустыне выдувает такие дорожки из песка, что временами едешь будто по стиральной доске J, подпрыгиваешь ежесекундно.
Честно сказать, для меня было откровением, что в пустыне тоже есть горы! Небольшие, конечно, но все-таки горы, желто-коричневые, цвета песка: мы ехали между ними в лучах предзакатного солнца - пейзаж потрясающий…
Потом была стандартная программа экскурсии: катание на верблюдах по полминуты, знакомство с жилищем как бы «бедуинов», рассказы об их быте, ужин в «бедуинской» хижине и ночные «бедуинские» пляски. Арабам, я думаю, довольно выгодно работать в этих местах «бедуинами» J и устраивать шоу для наивных туристов, - а настоящие бедуины в пустыне действительно есть, как нам рассказали, но естественно, вдали от массовых туристических скопищ, потому как по их законам нельзя, чтобы чужаки видели их женщин.




Обратно возвращались в темноте при свете фар - здорово! Мы ехали почти в самом начале колонны: когда оборачиваешься назад - длинная полоска фар-«светлячков» до горизонта…
3. Коралловые острова.
Следующий день (2 января) тоже получился вполне новогодне-расслабонским: мы плавали на катере на коралловые острова.
Мы в масках и ластах плавали к рифам, Мишка тянул меня за руку вперед, как на буксире, я же не могла оторвать глаз от того, что проплывало под нами. Изумительно прозрачная вода, видно глубоко и далеко вокруг. Кораллы, оказывается, такие огромные и серьезные - целые дома и улицы для рыб и всякой другой живности. Я представляла их гораздо меньше и гораздо более хрупкими. А рыбы… я читала в Инете и слышала от знакомых рассказы о Красном море, но всегда считала их преувеличением. А ощущение действительно, что ты плывешь по аквариуму: рыбы всех форм, окрасок и размеров, яркие - красные, желто-фиолетовые, черные, синие в желтую полоску, пятнистые, отливающие всеми цветами радуги - как будто нарисованные. И людей не боятся абсолютно! Плавают стайками и в основном рядом с кораллами.
А еще, плавая между рифами, мне очень понравилось наблюдать игру солнечных лучей на песчаном дне: они складываются в постоянно меняющиеся узоры - как калейдоскоп.
Находясь в воде, абсолютно забываешь о существовании всей остальной реальности и время просто останавливается!
Зато, когда наплававшись, вылезаешь-таки обратно на катер, реальность тут же бесцеремонно напоминает о себе: пронзительный ветер «холодной африканской зимы» налетает со всех сторон и пронизывает до костей, так что зубы начинают выбивать дробь, а судорожные попытки растереться полотенцем не особо спасают - дубак по полной программе.
Народ в поисках теплого, в буквальном смысле, места периодически дружно перемещался по периметру катера, пытаясь догнать солнышко и спрятаться от ветра одновременно J. Поскольку катер постоянно разворачивало то в одну, то в другую сторону, этим веселым занятием мы занимались на протяжении всей прогулки.
4. Здравствуй, Каир.
Про Каир я читала в Инете, пожалуй, больше всего, и теперь могу поделиться нашим опытом: да, Каир заслуживает внимания, ехать туда очень и очень стОит, но помните - Каир огромен, сил и времени он отнимает «только в путь», поэтому чтобы посмотреть и почувствовать его и его окрестности не торопясь, лучше пробыть там 4-5 дней (3-х нам не хватило).
Из Хургады в Каир мы добирались ночью на автобусе Upper Egypt, по наивности надеясь если не выспаться, то хотя бы вздремнуть. Вообще, перемещение между городами Египта на автобусе - мягко говоря, удовольствие ниже среднего: мы прозвали это «пытка автобусом». Неудобные сиденья и неизбежные гуляющие сквозняки - это, в сущности, ерунда. Основная беда в том, что во всех египетских автобусах есть телевизоры, и каждый раз по ним показывают арабские мыльные оперы, до одури похожие по сюжету одна на другую. Мы пытались спрятаться - бесполезно: если рядом с вашим сиденьем нет телевизора, то где-нибудь над вами обязательно запрятаны колонки, которые на протяжении всего пути будут неотвратимо и очень громко держать вас в курсе событий «увлекательных» мыльных страданий «угнетенных» арабских женщин. Понаблюдав за остальными пассажирами (в основном, местными жителями), мы заметили, что они действительно ЭТО СМОТРЯТ! В трансовом состоянии с полуприкрытыми глазами! Остается сидеть и терпеть - куда ты денешься с подводной лодки? J
Утро готовило нам новый сюрприз: где-то в 5.30 наш замечательный двухэтажный автобус высадил нас: мол, конец, приехали - и бодро умчался вдаль. Мы протерли глаза, огляделись, и обнаружили, что стоим посреди мрачной улицы, рядом с мостом, где нет ни малейшего намека на автостанцию. Утренний ветер пробирал основательно. На наше счастье, рядом с нами тут же оказался какой-то таксист, вполне говорящий по-английски. На наш вопрос, как называется это место, он ответил: «Оляли», а на вопрос, почему нас высадили здесь, а не на автостанции, мы получили вовсе изумительный ответ: «Наверное, водитель очень хотел спать, и решил поехать домой»! Пять баллов!!! J
Таксист вызвался за 10 фунтов отвезти нас в приличную недорогую гостиницу - мы согласились. Таксист оказался на удивление порядочным: гостиница действительно оказалась приличной и недорогой, и взял он с нас действительно 10 фунтов.
Для информации (может, кому пригодится):
New Garden Palace Hotel,
11 Modareat Al Tahrir St., Garden City, Cairo, Tel.: 796 40 20, 796 43 65,
это недалеко от площади Тахрир, пешком минут 15.
В сутки - 23$ за двухместный номер.
Дальше мы созвонились с местным жителем по имени Ашраф, ссылки на которого нашли в Инете незадолго перед поездкой (спасибо Лене с Украины). Договорились, что он свозит нас по всем пирамидам.
Ашраф понравился нам своей доброжелательностью, аккуратностью и интеллигентностью какой-то (так не характерной для «эмоциональных» арабов J). В общем-то, действительно, представитель местной интеллигенции: имеет высшее образование, дети занимаются у репетиторов, работает в министерстве (вот только денег в египетских министерствах совсем не платят, как и в наших J). Кроме того, он хорошо владеет английским и неплохо знает историю (раньше работал гидом), поэтому болтали практически всю дорогу: он много рассказал про жизнь современного Каира, про перенаселенность, про то, как живут люди.
Так что тоже оставляем ссылку - телефоны Ашрафа:
в Каире - 742 29 73, мобильный - 010 563 85 65.
Для ориентира по цене: за день поездки с 7 утра до 6 вечера мы заплатили 170 фунтов (чуть меньше $30) - это считается хорошей платой, но нам было не жалко: Ашраф действительно старался.
Единственное маленькое предупреждение: если вы захотите договориться с кем-то из арабов о повторной поездке, заранее и четко оговорите цену (особенно, если вам предлагают заплатить, сколько сочтете нужным) - возможно, этот совет позволит вам избежать неприятных эмоций и разочарований. Дело в том, что у них нет понятия «скидка для постоянных клиентов», там логика другая: если человек пришел снова - значит, он готов платить больше. После двух аналогичных случаев с разными людьми, мы поняли, что причина в менталитете и обижаться тут нечего: просто у арабов это в крови, даже у их лучших представителей.
Перед пирамидами мы решили позавтракать и попросили Ашрафа завезти нас в местное кафе выпить по чашечке кофе. Мы купили в какой-то маленькой лавочке местные бутерброды (назывались они, кажется «фул» и «фелафи», если я не путаю), а ели все это в другой маленькой лавочке с местным вариантом кофе капуччино. Лавочки сложно было назвать чистыми, но завтрак оказался вполне съедобным.
А вечером, уже после всех пирамид мы дегустировали под предводительством Ашрафа другое местное блюдо под названием «кушари» - вот это действительно очень вкусно и очень необычно, и что самое интересное - блюдо вегетарианское, при этом довольно сытное. Потом мы нашли такое «кушари» еще раз уже в Хургаде: я поняла, что весь секрет, видимо, в соусе. В общем, попробуйте - не пожалеете!
5. Мир пирамид.
К пирамидам Гизы мы приехали верхом на верблюдах, причем «с черного входа»: верблюды величественно несли нас на своих спинах - через дырку в ограде J. Мы так поняли, что скидку хозяин верблюдов нам сделал, сэкономив на официальной плате государству за вход на пирамиды (мы сбили цену с 40$ до 20$ за двоих, красочно развив тему студенчества - за 2 часа проката верблюдов).
Так получилось даже лучше: поскольку мы ехали длинным путем, нам представилась редкая возможность увидеть пирамиды издалека, с другой, «нетуристической» стороны, окруженные песками и гробницами, и совсем без людей. С нами был гид - молодой веселый араб Ханни, которого очень забавляли мои попытки найти стабильное положение на верблюжьей спине. Верблюд переставляет ноги неравномерно, и поначалу мне стоило немалых усилий сохранять равновесие (особенно на спусках), я подпрыгивала на каждом шагу, как мячик - «O, Madam! It is Egyptian dance! Camel dance!» - комментировал Ханни.
3 самые известные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина впечатляют не столько масштабами, сколько своей правильностью - ровные, точные, аккуратные - как будто их строили по чертежу со строго выверенными размерами и тщательно шлифовали шкуркой поверхности граней.




Жаль, нам совсем не удалось побыть с пирамидами наедине: нетерпеливый Ханни звал нас дальше, загадочно показывая пальцем куда-то вниз, а еще, когда решили запечатлеть себя на фоне Хеопса, рядом тут же оказался какой-то старик-араб, усиленно предлагавший нам свой не то тюрбан, не то платок, чтобы сфотографироваться. Дальше последовал характерный жест пальцами: мол, бакшиш гони, а когда Мишка дал 1 фунт, старик оскорбленно воздел руки в «праведном гневе» с криком: «Мало мне, мало!» - так и остался на нашей фотографии с посохом в воздетых руках, в позе пророка Моисея J.
Неподалеку от пирамиды Хеопса Ханни показал нам еще гробницы (tombs) разных вельмож: среди них интересно бродить, разглядывать рисунки на стенах, в некоторые можно зайти, в одной мы обнаружили небольшие статуи в стене, правда, без лиц.
После Гизы наш путь лежал в Саккару, где нас ждали пирамиды Джосера и Унаса, более древние, чем в Гизе, но на вид менее впечатляющие, и внутрь туда не пускают. Нам показалось, в Саккаре самое интересное - не пирамиды, а гробницы (там это называется «мастаба»): все стены покрыты выдолбленными изображениями сцен из жизни фараонов: нам понравился один зал, где молодые фараоны держатся за руки - очень трогательно.
Еще в Саккаре мы видели ряды из колонн, явно греческие или римские: думали сначала, что это современные постройки, - но Ашраф подтвердил, что это действительно колонны с Греко-римских времен.
Поддавшись красочным описаниям в путеводителе, мы решили объехать все пирамиды за один день, и после Саккары заехали еще в Дахшур и Мемфис. Честно сказать, если у вас нет спортивного интереса непременно увидеть всё, и если времени в Каире у вас не так много, то Гизой и Саккарой в смысле пирамид вполне можно ограничиться (иначе к концу дня на всё, связанное с фараонами и пирамидами возникает небольшая аллергия J).
Красная и Изогнутая пирамиды в Дахшуре довольно красивы снаружи, и в Красную можно спуститься (кстати, бесплатно, в отличие от пирамид Гизы, хотя на выходе у вас, конечно, попросят бакшиш). Спускаться приходится согнувшись по длинной-длинной лестнице - в итоге оказываешься в небольшом зале, где в общем-то нет ничего интересного, кроме «потолка»: купола из уходящих вверх симметричных уступов. Кислород внутри пирамиды отсутствует начисто: меня хватило лишь на то, чтобы спуститься и тут же подняться обратно.

В Дахшуре всего 2 пирамиды, но зато охраняет их чуть ли не толпа полисменов, причем половина народу дежурит на въезде, продает билеты на пирамиды; по физиономиям видно, что все ждут бакшиш: один самый наглый полисмен спросил прямым текстом: «А мне сколько дадите?» J. При попытке дать ему один фунт, страж порядка оскорблено дал понять, что так мало не берет…
В Мемфисе сохранилась только огромная статуя Рамсеса 2-го и всяческие копии Рамсесов поменьше, где опять же полисмены честно зарабатывают себе на кусок хлеба - путем непрерывного собирания бакшишей с туристов за фото с Рамсесом.
Наш длинный «день пирамид» мы закончили на набережной Нила, где ночью безумно красиво - очень здорово гулять по парку вдоль набережной и любоваться видом (кстати, получились довольно хорошие кадры в режиме ночной съемки со штатива).




В парке встречается много молодых парочек: всё, как в любой европейской стране - только девушки все в платочках J.
6. Каир - город контрастов. (Мантра дня - Магамба!)
Проезжая по Каирским улицам и слушая рассказы Ашрафа, мы поняли: Каир - город контрастов. Широкие улицы с огромными небоскребами и шикарными машинами (улицы «для богатых») соседствуют с тесными улочками, по которым едва может проехать машина, с грязью, ослами с повозками и вечно сушащимся бельем на веревках (улицы «для бедных»).
Ашраф сказал, что цены в магазинах на таких двух улицах как правило отличаются в несколько раз.
Москва, конечно, тоже отличается в разных своих районах - но чтобы до такой степени! Мы были впечатлены: в тот момент мы еще не знали, СКОЛЬКО контрастов нам предстоит увидеть. J
Дело в том, что наш второй день в Каире мы решили посмотреть город пешком. Осмотр города начался с пейзажа из окна, которого мы в первый день не заметили. Прикол в том, что сама по себе гостиница New Garden Palace довольно-таки приличная с большой вывеской, красивым входом и очень цивильным reception. Но когда мы выглянули утром из окна, выходящего на другую улицу, мы увидели нечто… Под нами и рядом с нами мы обнаружили крыши соседних зданий, пристроенных к нашему, живописно заваленные различным мусором в больших количествах - впечатляющее зрелище, поутру особенно J.
По дороге в Египетский музей, мы вышли на площадь Тахрир: она такая огромная, что мы так до конца и не поняли, где Тахрир, а где уже нет. Так вот, на площади мы обратили внимание на здоровое серое здание, явно какое-то серьезное госучреждение. Перед зданием тусовалась толпа египтян: торговцы всякой мелочевкой, продавцы булочек, мальчишки-чистильщики обуви - всё это на фоне повсюду разбросанного мусора и несмолкающего гвалта. Мы подошли к полисмену возле входа и поинтересовались, что это за здание (большинство вывесок в Каире, равно как и в других нетуристических городах Египта - только на арабском, включая цифры). По-английски страж порядка не говорил, но ответ мы получили достойный: «Магамба!!!» - с важным видом ответил полисмен, знаками показывая, что всё очень серьезно и внутрь туда нельзя. Позже, посмотрев по карте Каира, мы выяснили, что это здание - не что иное, как египетский парламент: воистину Магамба! J
Кстати, карту Каира, а также карты других египетских городов (куда вам взбредет в голову съездить), и прочие полезные вещи можно недорого купить в магазинчике в Египетском музее: сразу после входа (там же можно взять схему музея - рекомендую!). В наши головы взбрело съездить еще в Александрию и Луксор - так что картами мы закупились основательно.
В музее мы бродили довольно долго, не спеша и получая удовольствие. Больше всего меня порадовали «довольные» фараоны: огромные сидящие статуи, мужчина и женщина (жаль, не помню имен) - прямо в центральном большом зале. Причем заметили мы их не сразу, а только когда подняли головы вверх: они настолько жизнерадостно и солнечно возвышаются над толпой снующих внизу людей - в этом есть что-то завораживающее. Мы долго на них любовались: выражение кайфа на их лицах показалось нам смутно узнаваемым - в итоге чего, родилось предположение, что эта парочка только что занималась любовью, пока все отвернулись - и им хорошо! J
Еще в музее меня удивило большое количество деревянных статуй - древних, проживших не одно тысячелетие! Видимо, местный климат позволяет. Кроме статуй, весьма интересны деревянные сюжеты: корабли с гребцами, армия пехотинцев и армия лучников - они находятся в боковых залах, но посмотреть их стОит.
Зал с маской Тутанхамона самый многолюдный: видимо, его в первую очередь посещают все экскурсионные группы. Мы там впервые за время нашего путешествия по городам Египта (не считая, конечно, Хургады) встретили русских, в больших количествах (второй раз был в Карнакском храме - до остальных мест русские, видимо, не доезжают). Кстати, наши люди узнаваемы издалека: вообще, в Египетском музее запрещено фотографировать со вспышкой - поэтому, сами понимаете, соотечественников определить нетрудно J.
А мумия Тутанхамона, оказывается, покоилась в нескольких саркофагах, вложенных один в другой - как матрешка!
После Египетского музея мы, начитавшись путеводителя и отзывов, решили поехать в Коптский квартал: заодно познакомились с Каирским метро - единственным метро в Африке. В общем-то, всё очень пристойно: довольно чисто, везде полисмены с важным видом, жетончики на проезд продаются в окошке за 1,5 фунта на двоих, на стенах вывески с названиями станций (на арабском и на английском) - всё почти как у нас (только поезда более потрепанного вида). И так же как в московские часы пик, жители Каира берут вагоны штурмом, отчаянно «помогая» друг другу локтями - как последнюю надежду попасть на «землю обетованную» другой станции J. Вполне знакомое зрелище.
Да, еще прикол: возвращаясь с Коптского квартала, мы обнаружили, что меньше всего народу в первых двух вагонах, и, ничего не подозревая, рванули было туда. Тут к нам подошел полисмен и начал вежливо, но настойчиво объяснять что-то по-арабски. Мы развели руками: не понимаем, мол. По-английски товарищ не говорил, поэтому призвал на помощь какую-то находящуюся поблизости даму: та объяснила нам, что, оказывается, первые несколько вагонов - только для женщин, и мужчинам в них ездить запрещено, за это могут арестовать! J Пять баллов!!!
В Коптском квартале мы, как ни странно, не нашли всего того, что описано в путеводителях: зато побывали в храме Святого Георгия и Святой Марии (где, согласно надписям, она пряталась с младенцем Иисусом от царя Ирода). Храм Св. Георгия - греческий, и заходя туда, оказываешься в совершенно другом мире: там царит спокойствие, тишина и величие, всюду зеленые деревья, лужайки, солнце - и совсем нет людей! Мы долго бродили там, отдыхая от давящей суеты Каира, читали греческие надписи (местами довольно сильно похожие на русские), обнаружили даже часовенку архангела Михаила. Забрели на кладбище: захоронения располагаются, начиная от самых богатых, с роскошными могильными памятниками и даже домиками (кое-где между ними в укромных уголках сушится белье - а мы еще не верили, когда Ашраф рассказывал, что некоторые бедняки живут на кладбищах) - и заканчивая простыми могилами с одним крестом. На многих могилах растут кактусы: так необычно!
Одну могилу охраняли черные кошки: их было четверо, абсолютно черных и одинаковых - увидев нас, они исчезли одновременно, как по команде.
Изнутри храм исключительно похож на наши русские православные церкви: все величественно и строго.
Узкая улица, идущая вдоль стен храма, постепенно стала шире и вывела нас к огромной мечети - это мечеть Амра, самая древняя на египетской земле. 200 колонн в молельном зале были украдены в свое время из византийских, римских и коптских храмов - вот развлечение придумали себе арабы J.




Кстати, имейте в виду, что местные служители на выходе будут настойчиво просить у вас бакшиш 10 фунтов (!), причем с каждого: мы в очередной раз удивились безмерной арабской жадности в сочетании с ленью - и дали 1 фунт за двоих, решив не поощрять этот, пожалуй, самый большой недостаток душевного, в общем-то, народа.
Выйдя из мечети, мы стали искать по карте: где же собственно Коптский квартал как таковой? Мы ожидали увидеть древние жилища коптов, какие-нибудь признаки архитектуры, отсутствующей напрочь в современных арабских постройках - в общем, что-то эдакое, отличающееся от остального Каира. И обнаружили на карте: О, Старый Каир - как раз около мечети Амра. Мы решили: это то, что надо и повернули в первый же переулок неподалеку от мечети…
Увиденное нами не поддается словесным описаниям: это надо видеть своими глазами! Я слышала, что так бывает, даже, кажется, видела по телевизору очень давно - но чтобы вживую, но чтобы до такой степени!!!
Квартал, в который мы зашли, представлял собой следующее зрелище: полуразрушенные закопченные домушки без крыш и окон (не говоря уже об электричестве и водопроводе), трехметровые (если не больше) кучи мусора, самого различного, на котором сверху что-то едят козлы, собаки и ослы, среди всего этого играют дети: чумазые, босые, лохматые, - вонь жуткая, неимоверная! А на другой стороне «улицы» кальянная: арабы сидят в этой грязюке и не спеша курят кальян - выражения лиц при этом философские такие!!!
Меня начинало подташнивать, и я предложила Мишке поскорей покинуть это «веселое» местечко (Мишка оказался в более выгодном положении: у него был заложен нос). Но тут нас заметили дети. Они собирались около нас со всех концов улицы, бежали за нами следом, забегали спереди, кричали все одновременно, пытались хватать за руки, одежду и волосы - их становилось все больше и больше. Взрослые арабы пытались их как-то одергивать - но это слабо помогало. В итоге мы ретировались из этого места очень быстрым шагом, практически бегом, сопровождаемые криками: “Hello! What is your name? Welcome to Egypt! Welcome to Cairo!» - у меня было ощущение, что остановись мы хоть на секунду, нас бы окружили и «разобрали на сувениры».




Дети отстали лишь, когда мы вышли на большую улицу рядом с мечетью. Видимо, у них есть жесткое табу: куда можно ходить, а куда нет.
После такого «развлечения» меня слегка трясло и потом долго преследовало ощущение, что я вся грязная - жутко хотелось вымыться и выстирать одежду. У Мишки подобный эффект наступил позже: он не смог больше ездить в Каирском метро (хотя там довольно чисто - ему мерещился запах) и весь оставшийся день ничего не ел.
Уже вернувшись, рассматривая фотографии, сделанные там, мы поняли, что, в общем-то, эти люди, и эти дети, бежавшие за нами - они не хотели нам ничего плохого, в них не было злости: мордашки на фотографиях хоть и грязные, но вполне жизнерадостные и дружелюбные. Просто в их условиях жизни они восприняли нас как большую живую игрушку: как если бы им слона привели.
Мы потом долго не могли уйти от этой темы, «живописные» виды стояли перед глазами: я искренне пыталась понять людей, которые ТАК живут, в этом бомжатнике, совсем не напрягаясь, чтобы хоть что-то изменить - но так и не поняла. В итоге пришли к выводу, что «такая у них хреновая карма» L ??? J
7. Верблюжий рынок
О рынке, где нубийцы торгуют верблюдами, мы узнали из путеводителей и Интернета - но не особо верится в реальность его существования, пока не увидишь своими глазами. Ехать туда лучше с водителем, который точно знает, где это находится, и который вас дождется и отвезет обратно (нас возил все тот же Ашраф).
Верблюдов не просто много - их ОЧЕНЬ много. Они разбиты на группки, каждая группка помечена определенным одинаковым символом: у каждого хозяина-нубийца этот символ свой. В итоге все верблюды разноцветные и разрисованные - такой верблюжий боди-арт, сюррное зрелище… (позже в Луксоре мы наблюдали еще барано-овечий боди-арт) J.




У каждого верблюда левая передняя нога согнута в колене и связана - чтобы не убежал. Потому что бегают верблюды очень быстро. Мы наблюдали целый спектакль, когда верблюду удалось каким-то образом развязаться: хозяин долго гонялся за ним по всему рынку, потом ему на помощь пришли соратники, в итоге загнав в угол бедного верблюда - и тут заключительная сцена: поединок нубийца с верблюдом! Орали и тот, и другой по-моему одинаково громко (а трубят верблюды неслабо так), нубиец тащил верблюда за веревку, охаживая его палкой, верблюд упирался - в общем, сцена, достойная включения в героический эпос египетского народа.
Купленных верблюдов загоняют на небольшую горку, под которой ставят маленький грузовик (коих там превеликое множество, в основном, японских), развязывают ноги и заставляют в грузовик шагать: что удивительно, в одном таком грузовичке помещается верблюдов 10 - снаружи только головы торчат.

Для нас было откровением, что оказывается, бОльшую часть верблюдов продают на мясо! На входе рынка выложен огромный выбор ножей, ножиков и тесаков (мы не сразу поняли, зачем). Показав на маленького симпатичного верблюжонка, Ашраф сказал, что он очень вкусный и что любая египетская семья не отказалась бы иметь такое блюдо на своем новогоднем столе - но позволить себе такое лакомство может далеко не каждый египтянин. Мы возмутились сначала, а потом вспомнили, что для индийцев, например, такой же дикостью является тот факт, что мы едим коров.
Между прочим, стОит один верблюд неслабо: около 1000$! Учитывая, что покупают их десятками: да эти нубийцы похоже не бедствуют - только внешне они босые и чумазые! Забавно наблюдать, как они заключают сделки: если не получается о чем-то договориться - машут руками, орут, напирают друг на друга, хватают «за грудкИ», чуть ли не дерутся. Если сделка завершилась удачно, зрелище не менее забавное: наскакивают друг на друга с жаркими объятиями, многократно лобызают в щечки (кстати, это вообще принято у египетских мужчин) - в общем, всеми возможными способами выражают нежные чувства. J
На обратном пути с рынка Ашраф нас свозил еще посмотреть дельту Нила (она оказалась практически по пути). Там растут могучие местные «дубы-колдуны» со стволом в несколько охватов, состоящим как будто из лиан, переплетенных между собой - здорово!
Еще мы сплавали на лодочке к старой плотине - первой плотине на Ниле, основанной по приказу Мухаммеда Али: наклонные бетонные плиты поросли зеленым мхом, по которому очень прикольно бродить босиком, по щиколотку в воде.