Перелет из зимы в лето.
Ну, вот я и улетаю в Египет. Все решилось так внезапно, так спонтанно. Еще неделю назад и в мыслях не было, и вот- на тебе, пожалуйста, уже сижу в аэропорту.

А в аэропорту жизнь, как и везде, не стоит на месте. За те 2,5 года, что я никуда не летала, родное Шереметьево здорово изменилось. Вот уже и в декларациях просят указывать мобильные телефоны (бесполезно, конечно - все равно никто не указывает). А где же эти вечно грязные российские туалеты? Что с ними произошло? Раньше, бывало, прилетаешь из Европы, заходишь в первое заведение с буковками WC, что встречается тебе на родной земле, и понимаешь - вот оно, ты уже дома. А сейчас туалеты в Шереметьево не узнать - розовая туалетная бумага и предупредительные улыбчивые уборщицы. А, казалось бы, всего 2,5 года прошло:

Сдать багаж, получить посадочный талон, пройти паспортный контроль. Все быстро, почти без очередей. Видно, не сезон? А самолеты все равно взлетают каждые две-три минуты. Так, что тут у нас, после зоны паспортного контроля? Ага, вот все шереметьевские Duty Free остались без изменений. Нет, это неинтересно, лучше так поброжу. Как это место называется? Где ты уже не в России и еще не заграницей? Ходишь по этой ничейной территории взад-вперед, как китайский болванчик. Мысли все отчего-то исчезают. Грустно. А, вот уже и на посадку пора.

Полупустой салон самолета. Сидишь себе одна на трех креслах, в иллюминатор таращишься. Скоро кроме облаков в нем уже и не видно ничего. Облака такие белые-белые, и плывут себе медленно так, неторопливо. Хорошо. Только сохнут губы, и остро ощущается нехватка ноутбука, хоть какого-нибудь завалящего. Мысли, исчезнувшие было в аэропорту, вдруг все поспешно вламываются обратно в твою голову. Эх, вот сейчас бы, прямо в самолете, начать писать вот это самое письмо, письмо к вам. Нет, нету ноутбука. Достаю ручку, тетрадку. Что-то там чиркаю. Нет, конечно, не то. Потом по этой тетрадке не восстановить и десятой части тех мыслей, ощущений, эмоций, что нахлынули сейчас. Лучше книжку почитаю. Что это у меня с собой? О, мой любимый Фрай. Приятный полет гарантирован.

Четыре часа пролетают незаметно. Что, уже идем на посадку? В иллюминаторе появляется земля. Но почему она выглядит так странно? Ба, да это же пустыня! Начинаешь смутно осознавать, что ты уже на другом континенте. Это же Африка! Ну надо же, кто бы мог подумать: Пески все ближе и ближе. Отсюда, сверху, они выглядят такие мягкими, шелковистыми, манящими. А вот уже и ряды отелей вдоль побережья видны. Так, хватаем камеру и фотографировать!

Люди, вылетаешь одним человеком, а прилетаешь совершенно другим! Честное слово! Уже и не помнишь, что ты чувствовала в том сером холодном московском аэропорту. Радостно жмуришься на солнце. А окружающие с недоумением смотрят, как ты с блаженной улыбкой быстро-быстро строчишь что-то в тетрадке.

Ну вот, сели. Быстренько меняю зимнюю обувь на летнюю, и вперед! Аэропорт Хургады. Единственное, что волнует местных таможенников - чтоб турист исправно уплатил 15 долларов за визу. Визы - это такие марки, которые покупаются прямо на месте, в аэропорту, и вклеиваются в паспорт. Знаете, как там проходят паспортный контроль? Открываешь паспорт на страничке с марками и гордо всем демонстрируешь. На твою фотографию никто даже не подумает взглянуть.

Вот и до отеля добрались. Подруга, прилетевшая на два дня раньше меня, хватает за руку и говорит, что сейчас мы быстренько едем в центр Хургады, в downtown. "Стой, подожди: Оля, какой downtown! Сейчас, меня еще не поселили, вещи не отнесли, и вообще тут скоро ужин." - "Какие вещи, какой ужин, сейчас я тебя с нашими ребятами познакомлю, и вперед".

Все утрясается. Ужасающе неторопливый носильщик оттаскивает мою сумку в отведенный мне номер. Мы с Олькой хватаем эту сумку и рысью перетаскиваем к ней. Зачем нам два номера?? И бегом в Хургаду.

Hurghada. Downtown.

От нашего отеля до центра Хургады минут 15 езды. Но это если напрямик. Местные же маршрутные такси кружат, собирая побольше пассажиров. Маршрутки, вернее, их водители, это отдельная песня. Проезд в таком маршрутном такси стоит 25 пиастров для местных и 2 фунта для туристов (1 доллар - это почти 5 египетских фунтов). Туристы, не будь дураки, торгуются.

Вот как это выглядит у нас:<br>
Нас 7 человек. И мы хотим доехать за 10 фунтов. Водитель, ясное дело, хочет с нас 14 фунтов. Не на таких напал, мы жадные. В результате продолжительного торга на чудовищной смеси русского и английского мы оказываемся в маршрутке. При этом трудно сказать, был ли достигнут компромисс с водителем. Кажется, каждый остался при своем мнении, но он нас уже везет. По прибытии в центр города водитель с изумлением смотрит на бумажку в 10 фунтов, требует больше и отказывается отпирать дверь маршрутки. Не, больше мы не дадим. Мужик, мы же сказали, мы жадные. Наше такси направляется к офису туристической полиции (в Египте целых три разновидности полиции - государственная, туристическая и дорожная. Кажется, так, если я никакие названия не перепутала). Полицейский вдумчиво слушает обе стороны. Кажется, так и не поняв, в чем проблема, решает, что проще отпустить толпу этих ненормальных русских. Все, мы на свободе в центре города.

Хургада: трудно сказать об этом городе что-либо определенное. Большая его часть - ненастоящая, туристическая. Этот город живет за счет туристов, работает на обслуживание туристов, торгует для туристов, и, кажется, не имеет собственной атмосферы и души. Лишь гораздо позже, гуляя по городу с проводником-египтянином, мы увидели настоящую Хургаду. Узенькие арабские переулки, грязный базар, где продают такие вкусные и дешевые мандарины, повозки, запряженные осликами, грязных детей, маленькие бары, где местные жители пьют сок из тростника. Это район, где не живут ради туристов, а просто живут. Где белые женщины, одетые на европейский манер - диковинка. Куда не сунется в здравом уме ни один турист, если его не отведет туда за руку друг-египтянин.

А туристическая часть Хургады ничем не отличается от любого туристического квартала в любом турецком городе. Были в Турции? Ну вот, все то же самое. Назойливые торговцы, маленькие сувенирные лавки, белозубые улыбки и оценивающие взгляды. Пока торгуешься тебе раз пять поцелуют ручку и постараются погладить по щеке. От более близкого знакомства помогает фраза "У меня муж ревнивый". Правда, египтяне хитрые, сразу начинают искать у тебя на руке кольцо, а не найдя оного, расплываются в довольной улыбке и заявляют, что ты врешь, нет у тебя никакого мужа. В таком случае помогает только эскорт из трех-четырех молодых людей, запасливо прихваченных из отеля.

То, что на Востоке принято торговаться, ни для кого не секрет. Начальную цену в десять долларов за кошачью статуэтку из базальта легко можно сбить до двух. Минут за 20. Если торговаться вдохновенно и азартно. И если торгующиеся - три русские девушки, одна другой краше.

Еще пара слов о местных нравах. Запомните слово "бакшиш". Бакшиш - это чаевые. Их будут требовать за все. А более всего - за попытку сфотографировать его лавку, его осла, его повозку с мандаринами.

Сувениры.<br>
Традиционные египетские сувениры - статуэтки кошек и прочих древнеегипетских божеств, папирус, жуки-скарабеи, кальяны. Да, и еще картуши. Картуш - это овальной формы рамка, в которой древнеегипетскими символами пишется твое имя. Эти картуши делаются либо в виде золотых и серебряных украшений, либо вышиваются шелковыми нитями на футболках.

Каждому звуку соответствует определенный символ, обладающим неким значением. Один означает власть, другой - богатство, третий - красоту, и так далее. Таким образом, для написания, как правило, выбирается та производная от твоего имени, сочетание знаков в которой будет наиболее благоприятным. Так, заказывая картуши для наших друзей-приятелей, мы в одном случае даже написали не имя человека, а фамилию. Потому что побоялись оставить его без денег, которых написание имени Андрей не сулит. А согласитесь, банковский работник без денег - это как-то несерьезно :

Кстати, о египетских божествах. Был среди них один товарищ, Мином звали. Вообще-то был он богом плодородия. Но при этом был очень охоч до жен других богов. Богам, естественно, такое положение вещей не нравилось, поэтому поймали они как-то Мина, ноги ему связали и руку отрубили. Только это не помогло - Мин продолжал безобразничать, соблазняя чужих жен. Тогда ему еще и одну ногу отрубили, для полноты картины. Так что статуэтки Мина теперь выглядят следующим образом - древнеегипетский мужчинка без руки, без ноги, зато с оч-ч-ч-чень большим мужским достоинством. Египтянки этим статуэткам нашли практическое применение - на вышеозначенном органе хранят драгоценности. Снимаешь колечко или браслетик и вешаешь на статуэтку. А на следующий день одеваешь эти драгоценности и становишься особенно привлекательной для противоположного пола. Ну, наверное, египтянки знают, что делают. Так что мы тоже статуэток закупили - себя и всем подругам :

Отель.

Мы жили в четырехзвездочном отеле со сказочным названием Аладдин. Вообще-то, на самом деле, сего господина в арабских сказках звали Ала ад-Дин, но, судя по названию отеля, об этом забыли уже даже сами арабы :

По египетских меркам, это был очень хороший отель. Только не надо забывать, что египетские мерки - это вам совсем не то же самое, что мерки европейские. И если, к примеру, обстановка и кормежка там вполне соответствовали заявленной звездности, то уровень сервиса неприятно поражал воображение, привыкшее к европейскому обслуживанию. Есть у нас такое выражение "ненавязчивый сервис". Кажется, его придумали те, кто побывал в Египте : Официанты торопливо выхватывают у тебя из под носа тарелки, на которых еще осталась еда, а носильщики с твоими вещами добираются до номера по 30 минут. А на то, чтобы получить комплект чистых полотенец, нам однажды понадобились почти сутки плюс три звонка на ресепшн и два разноса бою, убирающему номер.

Да, горничных там нет. Всю работу в отеле, в том числе уборку комнат, выполняют мужчины. Те, кто убирают номера, называются боями. Единственными женщинами, работающими в нашем Аладдине, были русская девушка Таня на ресепшн и болгарская девочка-аниматор. Египетские женщины не работают в общественных местах.

Продолжая разговор о египетских традициях.

Как известно, Египет - страна мусульманская. 85% всего населения исповедуют ислам. 10% православие, 5% католицизм. А еще в Египте проживает 468 иудеев. Во как. Все эти вероисповедания уживаются в рамках одного государства вполне мирно, религиозных распрей не возникает.

Фактически, в стране сосуществуют два закона - светский и закон Шариата. И если о первом говорить неинтересно, то про второй можно много чего рассказать. На одну из экскурсий с нами в качестве гида ездила русская женщина, которая вышла замуж за египтянина и сейчас живет в Хургаде. Так вот она нам рассказала много интересного, в частности про то, как Коран описывает супружеские отношения.

Начнем с того, что Коран говорит так: "Отношения женщины и мужчины - это отношения драгоценности и человека, который приставлен ее охранять". И на самом деле, столь распространенное в западном мире представление о забитости и подневольном положении арабских женщин в корне неверно. У арабской женщины прав ничуть не меньше, чем у мужчины. И она, кстати, умело этим пользуется.

Вся работу по дому делится следующим образом: половина ее - это мужская работа. А вторая половина делится между мужем и женой в равных долях :

Мужчина обязан содержать свою жену. При этом уровень жизни, который он ей обеспечивает, должен быть не ниже того, к которому она привыкла в семье отца. Женщина может работать, это не воспрещается. Но при этом все заработанное она имеет право тратить только на себя. Покупать себе всякие украшения, праздничные наряды и пр. Но она не может тратить эти деньги на хозяйство или повседневную одежду. Обеспечивать ее - обязанность мужа.

В мусульманских странах вообще иное отношение к деньгам, нежели в христианских. Если у нас бедность - не порок, и аскетизм всячески приветствуется православной церковью, то Коран говорит о том, что каждый мужчина должен работать, трудиться для своей семьи, что деньги - это благо.

Мы также наслышаны, что Коран позволяет мужчине в любой момент уйти от опостылевшей супруги. Да, это так - мужчина может получить развод по любой причине. Правда, при этом не стоит забывать, что при разводе все имущество достается женщине. Дом, где они жили, да и все его содержимое.

Что касается разводов по инициативе женщины - это тоже не такая уж редкость. Правда, женщина не может потребовать развода на том основании, что они "не сошлись характерами". Ей для этого нужна более веская причина. В число таких причин попадают следующие: неспособность мужа ее содержать; измена мужа; неуважение с его стороны; неспособность мужа выполнять свои супружеские обязанности в течение двух месяцев без уважительной причины или в течение двух лет по уважительной причине.

Развод по инициативе женщины занимает два месяца. Именно такой срок должен пройти с того момента, как женщина обратилась в полицию с заявлением до того момента, как их официально разведут. С этим двухмесячным сроком связана еще одна интересная свадебная традиция. При помолвке мужчина должен подарить своей невесте золотые украшения стоимостью около 2 тысяч фунтов плюс 7-8 тысяч фунтов наличными (бедуины расплачиваются верблюдами . Это ни в коем случае не калым, который платится за невесту. Это так называемый "неприкосновенный запас" - страховка для самой женщины от ситуации, когда она останется без средств к существованию. На эти деньги не имеет права никто из членов ее семьи. Этой суммы должно ей хватить как раз на те самые два месяца - срок, в течение которого оформляется развод для женщин.

Гаремы.<br>

В арабском мире есть пословица: "Если у мужчины менее четырех жен, то это одинокий мужчина". Как известно, Коран позволяет иметь четырех жен. Но в наши дни в Египте такого практически не встретишь. Сейчас и две-то жены - большая редкость. Такое встречается среди людей старшего поколения, а вот среди тех, кому сейчас 30-40 лет, многоженцев единицы.

Причина очень проста - жена вообще дорогое удовольствие. А уж несколько жен... Вы еще не забыли, что обязанности мужа содержать свою жену? А если у тебя несколько жен, то будь любезен содержать их одинаково хорошо. Что содержать надо хорошо, и так ясно - иначе жена свалит; так что в данном случае ключевое слово "одинаково". Причем одинаковость эта доходит до абсурда. Дома жен должны быть абсолютно идентичны - от мебели в гостиной до количества ступенек, ведущих к дому. Подарки женам тоже должны быть одинаковы - Боже упаси подарить одной широкий браслет, а другой - два узких. Не положено. Более того - если ты задумал купить себе новую пижаму, придется покупать две (или три-четыре, в зависимости от числа жен) - чтобы в доме каждой жены тебя ждало по такой вот пижаме.

Египтянки - женщины неглупые. Поэтому жены одного мужа, как правило, дружат между собой. Помогают друг другу детей воспитывать, все житейские проблемы решают сообща. И, соответственно, совместно приглядывают за тем, чтобы муж чего случайно не нарушил. Так что надежды, что вторая супруга не узнает про колечко, подаренной первой, никакой.

Но предположим, что денег у тебя просто куры не клюют. И ты легко можешь содержать в роскоши хоть две, хоть четыре жены. Казалось бы, можешь смело заводить гарем. Ан нет, все не так просто. Для того, чтобы второй раз жениться, обязательно нужно согласие уже имеющейся супруги. Потому как она была первой женой, и, вступая с тобой в брак, имела все основания рассчитывать на то, что останется единственной. Ну, не знаю уж, насколько трудно уговорить на это дело первую жену. Но даже если она и согласилась, ты еще должен убедительно объяснить свое странное желание увеличить число жен семье своей первой спутницы жизни.

Ну как? Кто-нибудь все еще завидует арабским мужчинам и хочет гарем? :

Девушкам.<br>

Ну, чувствую, вы все уже спите и видите себя женой египтянина. Ладно, придется вас от этой затеи отговорить. Да, женщин там содержат, охраняют, как драгоценности, и не дают перенапрягаться. Но есть один нюанс, который сразу делает жизнь египтянки менее привлекательной в моих глазах.

Вот уже три года как светскими законами Египта запрещено женское обрезание. Но в арабских странах, как известно, законы религиозные зачастую превыше светских. Посему женское обрезание по-прежнему широко практикуется. Производится оно по достижении девочкой пяти лет, дома, родственницами женского пола. И во многих случаях приводит к тому, что ребенок умирает от заражения крови.

Зачем это нужно? Сейчас никто уже не может дать вразумительный ответ, это просто традиция, от которой они не собираются отказываться. Наиболее достоверная трактовка этого обычая такова - мужчина хочет быть уверен, что жена ему будет верна и ему не придется растить чужих детей. Таким образом, видимо, женское обрезание видится им гарантией от супружеских измен.

Каир.

Долго сомневалась, ехать ли на экскурсию в Каир или не стоит? Туда манили пирамиды. Как же так, думала я, побывать в Египте и не увидеть пирамиды? Несерьезно как-то. Отпугивал семичасовой автобусный переезд - от Хургады до Каира три дня на собаках : Все же решилась.

Вы знаете, как в Египте ездят на экскурсии? Десяток автобусов собирается в колонну, которую сопровождает несколько полицейских машин. С самыми настоящими полицейскими. С автоматами. Объяснения, зачем это делается, все время звучат разные. Сперва нам сказали, что дело в том, что в пустыне не работает сотовая связь. А на полицейских машинах установлены трехметровые антенны, так что у них есть рации. Типа, если что-то случится, смогут вызвать подмогу. Правда, на подъезде к Каиру обмолвились, что неспокойно тут. Израиль близко, и все такое.

Недалеко от Каира стоят танкеры с нефтью. Ждут прохода через Суэцкий канал. Кстати, Суэцкий канал - один из главных источников дохода Египта. За проход судов из Красного моря в Средиземное Египет взимает нехилую плату. Другие источники существования страны - это туризм, нефть и экспорт хлопка.

У Каира много имен. Его называют и Городом мостов, и Городом тысячи минаретов, и Городом контрастов. Вот о Городе контрастов поподробнее. Около 700 тысяч каирцев (можно их так называть??) проживают в беднейших районах города, где раньше были захоронения. Теперь на этих захоронениях возведены весьма своеобразные жилища. Двух- трехэтажные домики из красно-серого кирпича. На их плоских крышах, как правило, сушится белье. А иногда и стоит мебель. А иногда на этих крышах проживает стадо овец! Кстати, овцы и козы там повсюду - едешь себе по центру Каира, а на обочине дороги козы пасутся. Так вот, домики, я говорю... Выглядят они убого и обшарпанно. Зато практически на каждом присобачена спутниковая тарелка. И хотя происхождение названия Город контрастов никак не связано с этими спутниковыми тарелками, они его неплохо иллюстрируют, да? А изначально название возникло, конечно, потому, что в Каире чередуются бедные грязные домишки и деловые кварталы с роскошными постройками. А еще на окраинах Каира высятся новостройки - совсем как в Москве.

Каир - единственное место в Египте, где можно увидеть дорожные пробки. Машин здесь много, несмотря на то, что стоят они недешево. Таможенные пошлины на ввозимые машины могут достигать 300% от стоимости самого автомобиля. Поэтому, к примеру, седьмая модель Жигулей стоит в Египте около 10 тысяч долларов. В последнее время в Египте открыли несколько заводов (Opel, BMW), поэтому автолюбители вздохнули чуть свободнее - цены на машины местной сборки значительно ниже, чем на ввозимые из- за границы. Но все равно кусаются. Поэтому большая часть машин на дорогах старенькие. В частности, очень популярны Жигули 80-х годов выпуска.

Ну уж, пока мы на автомобильной тематике....Должно быть, многие из вас наслышаны, что египтяне ездят вообще без правил. Т.е. теоретически правила дорожного движения у них есть, но их никто не соблюдает. Этому есть очень логичное объяснение - а зачем соблюдать правила, если за их нарушение тебе все равно ничего не будет? Права там не отбирают, и даже дырочки никакие в них не пробивают. Штрафы, правда, есть. Вот такие вот штрафы: предположим, ты едешь по встречной полосе. Тебя останавливает полицейский, грозит тебе пальчиком и штрафует на 10 долларов. После чего дает тебе квитанцию, гласящую, что такого-то числа ты уплатил штраф за такое-то нарушение. Теперь ты можешь смело ехать дальше все по той же встречной полосе. Если тебя снова остановит какой-нибудь полицейский, которому больше всех надо, ты гордо покажешь ему квитанцию о штрафе. Все, за это нарушение ты сегодня уже уплатил! Второй раз штрафануть тебя за то же самое могут только завтра! А за проезд на красный свет ты вообще отделаешься устным предупреждением...

Да и отношение к дорожной полиции там, мягко говоря, неуважительное. Чему тоже есть простое объяснение. В Египте очень высокий процент неграмотности - 52%. В 21 год всех мужчин призывают в армию. При этом те, кто имеет высшее или среднее образование, служат всего 1, 5 года. А вот те., кто только начальное - 3,5 года. Вот из последних и рекрутируют полицейских...

Но вернусь к Каиру. В Каир возят показать три вещи - Национальный Египетский Музей, пирамиды и Сфинкса. Мы посмотрели их все.

В Национальном Музее на сравнительно маленькой площади сосредоточено огромное количество экспонатов - 150 тысяч. Чтобы детально осмотреть их все, требуется три дня. У нас на экскурсию по музею было чуть больше часа. Поэтому пришлось торопливо бегать за нашим гидом, крутя головой по сторонам. Там, конечно, изумительно. Смотришь на какую-нибудь статую и не можешь поверить, что "вот этому" уже Бог знает сколько тысяч лет и стояло оно когда-то в гробнице какого-нибудь фараона.

Конечно, в ходе этой экскурсии рассказывают очень много всего интересного об истории Древнего Египта. Но уложить это все в своей бедной голове вот так сразу нет ну никакой возможности. Все эти династии, фараоны, и все это щедро приправлено бесконечными мифами, в которых, как мы заметили, сами египтяне часто путаются :

Наиболее пристальное внимание в Национальном Музее уделяется сокровищам из гробницы Тутанхамона. Саму мумию фараона решено было не тревожить и оставить в гробнице в Луксоре. А золотишко перетащили в Каир. Наиболее известный экспонат - золотая посмертная маска фараона, весящая аж 13,7 кг.

Пирамиды.

Таити- Таити... Вот и пирамиды вблизи производят такое же впечатление : Нет, большие, конечно - от 66 до 146 метров. И непонятно, как же их все-таки построили. Но по телевизору смотрятся все же внушительнее. Зато вблизи обращаешь внимание на кучку небольших пирамидок рядом с великанами. Это фараоны своим любимым женам пирамидки строили рядом со своими. Очень трогательно :

В одну из пирамид, самую маленькую, пускают туристов. Но мы внутрь не пошли. То ли в нас проснулась клаустрофобия, то ли суеверия - говорят, незамужним женщинам не то что внутрь ходить, а даже прикасаться к пирамидам нельзя.

Если на побережье стоит лето, светит солнце и туристы плещутся в воде, то у пирамид летом и не пахнет. На солнце нет и намека, ветер дует нещадно. Забываю в автобусе куртку - приходится заимствовать чужую (спасибо одолжившему! Так и фотографировались на фоне пирамид - в теплых куртках, дрожа от холода, пытаясь устоять под порывами ветра.

Вокруг пирамид (точнее, вокруг туристов) суетятся многочисленные торговцы, отчаянно пытающиеся всунуть тебе в руку какую-нибудь безделушку. Коршунами кружат над наивными туристами бедуины на верблюдах. Садишься на верблюда за пару долларов, а через несколько минут оказываешься на этом верблюде уже далеко в пустыне. И возвращение обратно к цивилизации уже так дешево не купишь. Бизнес, понимаешь ли, у них, бедуинов, такой. А за бедуинами, тоже на верблюдах, носятся полицейские, пытаясь отогнать тех от невинных жертв. Хотя, кажется, все же без особого усердия они это делают. Больше так, для виду.

Сфинкс.

Честно говоря, см. первый абзац про пирамиды - казалось, он должен быть попредставительнее : Но вообще ничего, симпатишный. Но священного трепета не вселяет. Хотя это не просто сфинкс, а Большой Сфинкс. Мордочка у него, правда, повреждена - армия Наполеона палила по бедняге из пушек, дабы проверить, а смогут ли разрушить. Хорошо хоть вовремя прекратили эксперимент. Впрочем, сзади сейчас Сфинкс выглядит не лучше. Когда город стал слишком близко подходить к Сфинксу, монумент начал оседать. Поэтому задние лапы и хвост пришлось подреставрировать.

Опять Каир.

Уже ближе к концу нашей экскурсии по городу один из наших туристов воскликнул: "А в этом Каире вообще есть красивые места?!". Намекая на то, что большая часть увиденного нами - это бесконечные хибарки, свалки мусора, грязные босые люди, стада животных. И заключил - "Нет, сплошная помойка". Так вот, я в корне не согласна с товарищем, чье мнение я только что вам озвучила. Мне очень понравился Каир. Причем не пирамиды и Сфинкс, а именно сам город. Помните, я говорила вам, что Хургада - она какая-то ненастоящая, неинтересная? Так вот Каир - он совсем другой. Он живой. Это настоящий мегаполис, столица, где кипит бурная жизнь. Он по-своему красив. Хотя бы потому, что все в нем необычно для нашего глаза. Ну где еще вы увидите овец, живущих на крыше дома? По соседству со спутниковой тарелкой? Верблюдов, живущих в центре города? Забавный Хилтон с голубыми балкончиками, по виду тянущий на средненький отель где-нибудь в Испании? На этой улице - недостроенные лачуги, а свернул на соседнюю - отделение Ситибанка и T.G.I. Friday's. Слева от тебя едет мужичок на ослике, а справа - роскошный Мерседес. Вот он, Город контрастов. Каир.

Луксор.

Еще одна автобусная экскурсия - почти такая же длительная, как в Каир, и столь же запоминающаяся. Луксор - это Карнакский Храм и Долина Фараонов - долина гробниц.

Храм впечатляет. В первую очередь своими размерами. Осознание того, что этим развалинам тысячи и тысячи лет особого почтения в нас не вселяет - мы начинаем приглядывать стены, статуи и камни, на которые можно залезть. Чем выше, тем лучше. Те же самые азарт и озорство, что заставляли меня карабкаться на стены Турайдского замка в Латвии или скакать по крепостной стене Изборска, сейчас гонят меня на во-о-о-от тех симпатичных сфинксов с бараньими головами. Опешивший от неожиданности смотритель не успевает нам помешать. Зато от стены храма все же вовремя отгоняет. Пытаюсь выяснить, почему мне нельзя во-о-о-он туда, поближе к солнцу. Ответа не получаю. То ли за меня боятся, то ли за стены.

В центре храма скульптура скарабея на высоком постаменте. Вокруг нее наворачивают круги туристы. Три круга - исполнение "материальных" желаний: всякие там деньги, работа, финансовая стабильность, карьерный рост. Семь кругов - любовь, счастье и гармония в семейной жизни. Вот все и ходят по десять кругов - хочется-то всего и сразу.

А неподалеку два столбика - если пара встанет между ними, то всегда будет вместе. Странно, но никакого ажиотажа вокруг столбиков не наблюдается. Фотографировать- фотографируют, но между ними не становятся. Мы уж с Олькой было подумывали сами туда встать, но решили, что египетские боги могут нас не понять :

У въезда в Долину Фараонов стоит покосившаяся табличка с надписью "Улыбнись, ты в Луксоре!" Рядом с гробницами смотрится особенно уместно :

Сами гробницы - это пещеры в скалах. Не очень глубокие и не слишком устрашающие. Тем, кто был со мной в Пскове, скажу - Печорские пещеры впечатляют намно-о-о-ого больше : В самих гробницах почти ничего не осталось. Часть ценностей разграбили, часть отвезли в Каир, в музей. В гробницах остались лишь замысловатые настенные рисунки. Туда же, в Египетский Национальный Музей, перевезены и почти все мумии фараонов. Кроме мумии Тутанхамона -ее решено было не тревожить.

В Долине Фараонов я стала местной достопримечательностью. Пока я загорала у входа в одну из гробниц, дожидаясь друзей, которые никак не могли выбраться наружу, заметила, что стоящая неподалеку кучка девочек с интересом на меня поглядывает. А вот уже и не поглядывает, а просто откровенно таращится. Девочки были арабского вида, укутанные в черные одеяния до пят, лет по 14-16. через какое-то время одна из кучки, самая смелая, приблизилась ко мне и... попросила разрешения со мной сфотографироваться. За ней потянулись остальные, и вот через пару минут я, приветливо улыбаясь, уже позировала с толпой египтяночек.

Несколько удивленная таким внимание к своей персоне, я спросила у нашего гида, за что я удостоилась такой чести. Все оказалось очень просто. "Красивый белый женщин" в типичном туристском одеянии - голые плечи и пузо - оказался слишком экзотическим зрелищем для бедняжек :

А еще в Луксоре нам показали самый шикарный отель (уже если не со всем Египте, то точно в городе). Это бывший зимний дворец. Теперь в нем может остановиться не только особа королевских кровей, но и любой желающий. И стоить это будет всего-навсего $800 за ночь. Вас за эти деньги еще и завтраком накормят. Правда, бронировать номер придется за четыре месяца - аншлаг, понимаете...

Сафари.

Настоящее. По пустыне. По самой настоящей пустыне. Так как пустыня заворожила меня еще из окошка самолета, отказаться от сафари я ну никак не могла.

На самом деле, схема предельно проста - садишься на квадроцикл и вперед, гонять по пескам. Квадроцикл, это такая помесь мотоцикла и махонького джипчика. Обычно на такое сафари собирают целую колонну - 20-30 квадроциклов. Нам же несказанно повезло, у нас с Олькой было "индивидуальное" сафари - я, она и проводник-египтянин. Чтобы мы одни в пустыне не заблудились.

О, это такой адреналин, скажу я вам... Максимальная скорость квадроцикла - 40 км/ч. Когда ты разгоняешься до предела, начинает нещадно трясти - пустыня, она, знаете ли, не сильно ровная. В лицо ветер и песок от впередиидущего "джипчика". Чувствуешь себя прирожденным гонщиком, даже если за рулем сроду не сидел.

Кстати, о песке. В пустыне, сами понимаете, его много. И к концу поездки изрядная часть этого песка остается на тебе. На одежде, в обуви, в ушах, в носу, во рту и в глазах. Поэтому на сафари снаряжаются основательно. Обязательно очки. И замотаться арафаткой, максимально закрыв голову и лицо. И взять специально из Москвы одежду, которую не жалко. А после всего этого еще час отмываться в душе и выковыривать коварные песчинки из самых неожиданных мест.

И вообще...

....вообще, там занятно:

- в Хургаде есть, наверное, самый маленький в мире Рамстор - размером с наш ларек с сигаретами у метро.
- зимой там всего плюс 25, поэтому арабы надевают теплые штаны.
- На парфюмерных фабриках тебе будут долго и настойчиво рекламировать "настоящую" "Королеву Клеопатру" от Chanel (интересно, Chanel в курсе, что у них есть такие духи? .
- Днем там можно загорать и купаться, а вечером приходится зябко кутаться в куртку.
- Там можно покурить кальян (а как же, пробовали... эффект превзошел все ожидания - окружающие, глядя на наше поведение, решили, что там был, как минимум гашиш .
- И можно нарисовать татушку хной на попе (о, видели бы вы глаза того араба, когда он понял, ГДЕ ему придется делать рисунок
- И послушать байки о русских туристах, которые, собираясь в пятизвездочный отель all-inclusive, тащили с собой палки колбасы и банки консервов. На вопрос "Зачем?? У вас же там все включено??!!", они ответили "Так "все включено" только с 5 утра до 2 ночи. А в остальное время как же?"


В общем, Египет....
<br>
Послесловие.

Как всегда, слова благодарности. В первую очередь, конечно, Ольке. Оля, если бы не ты, не было бы ничего этого - меня в Египте, моих путевых заметок, кошачьих статуэток, легкого загара и моря впечатлений. Спасибо, что все это устроила и взяла меня с собой!

Женя, Макс, Саня.... чтобы мы без вас там делали? Как бы мы обошлись там без вашей опеки? Наверняка бы не вернулись - оставил бы нас какой-нибудь настойчивый араб учить его русскому языку. Или замерзли бы у пирамид без ваших теплых курток.

А также спасибо всем тем, кто каким-либо образом, порой косвенно, был причастен к этой поездке или к этим заметкам - моим родителям, Герману, Наталье, Эвелине.

P.S. Эх, может, уже пора еще куда-нибудь отправиться?